Torcello, l'isola dove è nata Venezia
Quando si passa Venezia , attraversandone i ponti, affacciandosi sulle fondamenta e fermandosi ai campi, raramente resiste alla tentazione di chiedersi cosa passasse per la mente dei primi coloni che decisero costruire una città e ritagliarsi un futuro sul suolo malsano di una laguna.
Chiunque acceda alla città in treno o in auto, o atterri nel vicino aeroporto, si accorgerà subito che Venezia non è sulla costa, nemmeno a un paio di chilometri di mare: La Serenissima siede in grembo al mare e si circonda di acque cercando di separarsi dal pericoloso mondo che la terraferma ospita.
Perché voltare le spalle al continente e scegliere la palude come poetico 'entroterra'?
Perché voltare le spalle alla terraferma e scegliere la palude come poetico entroterra? La risposta non si troverà tra le vie 'turistiche' che le circondano Piazza San Marco, né sotto le fondamenta di i palazzi del Canal Grande , non importa quanto antico e antico, simbolo di glorie passate, che brillano davanti ai nostri occhi. Nemmeno il flirty e molto interessante Chiesa di San Giacometto, accanto al Ponte di Rialto , può fornirci una risposta affidabile alla domanda di “perché Venezia è Venezia” , sebbene sia considerata la chiesa più antica della città.
Lo dice la leggenda fu qui, a Rialto, sotto l'orologio fermo di San Giacometto, che tutto ebbe inizio, e le lancette che hanno perso il tempo secoli fa ci ricordano che anche il tempo si ferma ad ammirare la città lagunare; ma non fu a Rialto che gli aghi di Venezia cominciarono a correre.
Restiamo in piedi per un momento metà del VI sec. L'Impero Romano d'Occidente è caduto relativamente di recente (476 d.C.) e i tentativi dell'imperatore bizantino Giustiniano della ripresa dell'Italia hanno dato origine una guerra spietata tra ostrogoti e romani che devasterà la provincia un tempo più ricca dell'Impero per 20 lunghi anni in un evento che passerà alla storia come le guerre gotiche (535-554 d.C.).
Dopo anni di calamità, nobili patrizi, vescovi, conti e latifondisti scelsero Torcello per iniziare una nuova vita.
La popolazione fugge nelle campagne perché i prezzi nelle città salgono alle stelle ed è impossibile viverci a causa della carestia e della peste che, arrivando da Costantinopoli (dove era finita con il 40% della popolazione), devasta il martoriato territorio italiano.
Migliaia di piccoli civitates e comuni si stanno spopolando mentre i potenti si rinchiudono nelle loro torri e voltano le spalle al mondo, aggrappandosi ai loro tesori. Solo Ravenna, nascosta tra i canneti del Po, si sforza di mantenere lo splendore di un passato romano che sta svanendo irrimediabilmente.
In mezzo a questo caos, la notizia della rovina dell'Italia varcò le Alpi, e giunse alle orecchie di a persone che abitavano i confini perduti dell'Impero in quella che oggi è l'Austria e che professava un cristianesimo ariano condannato dai primi concili della Chiesa: i lombardi . Nell'anno 568, con la penisola sommersa nel dopoguerra, 5.000 longobardi insieme alle loro famiglie e ai loro effetti personali attraversano le Alpi Giulie ed entrano in Italia seminando caos e distruzione.
Un nuovo fenomeno climatico portò all'abbandono di Torcello
Le analogie non sono ben accolte quando si parla di Storia, ma qui vi ricorrerò per far capire al lettore (per capire, è meglio ricorrere all'eccellente Venice. City of Fortune, di Roger Crowley) il trauma che l'arrivo dei Longobardi significò per l'Italia e per i suoi abitanti, che non erano solo barbari, ma qualcosa di ben peggio: gli eretici.
Immaginiamo che Barcellona, Tarragona, Valencia, Alicante e Murcia siano state devastate e spopolate durante la notte da un'orda di selvaggi che ha attraversato senza freni l'AP-7, come accadde allora con le ricche città di Aquileia (quarta popolazione nell'Impero), Padova, Verona e Milano , situata lungo l'ampia strada romana che portava al Danubio.
Non c'era forza per fermare questa invasione: i Bizantini, sconfitti su tutti i fronti, si rifugiarono nelle fortezze dell'Appennino e nelle paludi ravennati per osservare da lontano come la pianura padana, la zona cerealicola più fertile d'Europa, fosse stata presa da quel popolo indomito. Il Veneto, terraferma di una Venezia non nata, è stata la regione più colpita, poiché era anche la più ricca e aveva le città più popolose.
Senza l'aiuto bizantino e vedendo come i Longobardi imponessero le loro leggi germaniche, tanto ripudiate dai Romani, molti Veneti cominciarono a pensare alla fuga. La domanda era dove, e la risposta è arrivata grazie a qualcosa che potrebbe suonarci familiare: un fenomeno legato al cambiamento climatico.
Basiliche di Santa Maria Assunta e Santa Fosca
Come se la guerra, la peste, la carestia e l'invasione longobarda non avessero danneggiato abbastanza la popolazione dell'antica provincia romana di Venetia et Istria nel periodo dal 533 al 570, Nell'anno 589 si verificò un fenomeno noto come rotta della Cucca, registrato dallo storico lombardo Paulo Diácono come "un diluvio come non si vedeva dai tempi di Noè".
I romani erano consapevoli della natura stagionale dei fiumi mediterranei e i loro ingegneri pulirono i canali e costruirono dighe per prevenire inondazioni improvvise causate da gocce di freddo. Questo è stato fatto per secoli, ma Con la caduta dell'Impero d'Occidente, questi compiti di manutenzione furono dimenticati nel peggior momento possibile.
Il clima freddo che caratterizzò il periodo romano peggiorò nel VI secolo e, dopo settimane di piogge interminabili, i fiumi Adige e Brenta, ampi e possenti, strariparono e devastarono la pianura veneta trasportando tonnellate di sedimenti verso la laguna veneta, modificando il corso di centinaia di affluenti e la fisionomia della palude. Emersero terre un tempo affondate e si formarono ampi canali che consentivano la navigazione.
I Veneti, la loro terra devastata dall'acqua, dalla guerra e dalle malattie, e i loro vescovi offesi dall'eresia dei Longobardi, pensavano che questo susseguirsi di calamità nell'arco di 50 anni potesse essere solo una punizione divina, e si lanciarono in mare, alla ricerca di un nuovo inizio.
Interno della Chiesa di Santa Fosca
Alcuni hanno trovato riparo a Rialto, sulle sponde del Canal Grande scavato dall'alluvione , ma era solo una minuscola comunità di pescatori. **I nobili patrizi, vescovi, conti e proprietari terrieri che un tempo popolavano la terraferma trovarono alloggio a Torcello e lì, al riparo dalle forze navali bizantine, decisero di voltare le spalle alla terraferma.
Inizia così la storia di Venezia,** con un amalgama di storie di profughi, emigranti, disastri naturali e la ricerca di una casa migliore; un discorso che, dopo 15 secoli, non smette di suonare sicuramente attuale.
Resti di questi inizi si trovano a tre quarti d'ora di vaporetto dalle Fondamente Nuove, a l'isola di Torcello, che arrivò ad ospitare più di 10.000 abitanti ed era una città intera quando Venezia era solo un paese di palafitte. Fu qui, dove non abita più nessuno, che si stabilirono i primi veneziani.
Il viaggio verso Torcello offre una visione diversa e distante della nota città, e permette anche al visitatore di conoscere Murano e Burano, affascinanti miniature di Venezia, verso le quali si rivolgono i loro tetti e campanili. Torcello, invece, riposa dimenticato sui canneti, e non ne intuiamo l'esistenza finché non distinguiamo il campanile svettante della Basilica di Santa María Assunta spiccando in lontananza.
Il vaporetto ci lascia accanto a uno stretto canale che porta a una piazza monumentale dove regna il silenzio e un trono di pietra che, secondo la leggenda, un tempo ospitava il sedere di Attila. Davanti al sedile stanno le basiliche di Santa María Assunta e Santa Fosca, stendardi di un'arte bizantina che non troveremo a nord di Torcello.
L'interno di Santa María Assunta brilla dell'oro di alcuni mosaici che lo testimoniano la ricchezza della città durante l'Alto Medioevo, quando era la 'porta d'Oriente' e qui giunsero tutte le spezie, le sete ei prodotti di Costantinopoli. L'Adriatico fungeva da autostrada di influenze artistiche, religiose, filosofiche e politiche, collegando la Grecia con il Nord Europa attraverso i porti della laguna veneta.
Tale fu la sua fortuna, l'isola su cui era basata Torcello non poteva sostenere più popolazione e gli abitanti cominciarono a trasferirsi a Rialto, Murano e Burano , iniziando così l'importanza di Venezia quando si incontrarono i nuovi abitanti intorno al primitivo palazzo ducale . Il resto non è più origine, ma la storia stessa della Serenissima: Torcello è solo un bel prologo che vale la pena visitare.
Un nuovo cambiamento climatico ha innescato il declino di Torcello, la cui storia, come un pesce che si morde la coda, è segnata da un nuovo fenomeno. L'ottico climatico medievale temperature europee insolitamente elevate tra il IX e il XIV secolo, facendo sì che la palude un tempo sicura che circonda Torcello diventasse un terreno fertile per la malaria e malattie che non invitavano le persone a continuare a viverci. I campi e i canali furono abbandonati e la mancanza di manutenzione causò un interramento che li rendeva impraticabili.
Per le vie di Torcello
La città costruita in marmo continuò ad ospitare la sua diocesi solo come esercizio di malinconia e servì da cava per costruire i palazzi di Venezia, dove emigrò la popolazione della città. Rimasero in piedi solo le basiliche, come anello di congiunzione tra Venezia e le sue origini.
Il circuito è unito salendo in cima al campanile di Santa María Assunta, tappa obbligata per il viaggiatore, e contemplando a nord le cime innevate delle Alpi, attraverso le quali arrivarono i barbari, e i lontani tetti di Venezia , dove trovavano rifugio coloro che trovavano rifugio, fuggivano da loro. E nel mezzo, Torcello, mistica smarrita e silenziosa, ponte tra terra e mare, ora avvolta da un profondo letargo.
Nemmeno i passi dei turisti riusciranno a svegliarla: dovremo aspettare un nuovo cambiamento climatico affinché, sveglia, apra gli occhi.
L'anello è unito salendo in cima al campanile di Santa María Assunta e contemplando le cime innevate delle Alpi a nord