Navigare verso i Cíes, i campeggi e i sentieri escursionistici con questi panorami è... il piano.
"Vuoi fare un'avventura?" Quella domanda con cui Peter Pan rimprovera i bambini nel romanzo di J.M. Barrie sembra scorrere nelle nostre menti quando vediamo per la prima volta il Isola di Cies, Est arcipelago formato da tre isole (Nord o Monteagudo, Del Medio o do Faro, e Sud o San Martiño) e ancorato al confine dell'Atlantico. Sono finiti i Rias Baixas, indipendentemente da porta dove prendi la barca (Vigo, Cangas o Baiona) Quello collegare la provincia di Pontevedra con questo rifugio In natura.
Simulando Neverland, attraversiamo il 14 chilometri che separano la terraferma da entrambi i lati dell'estuario del Vigo con un filo d'aglio sull'albero maestro, per proteggerci dai cattivi presagi che possono sfidare le sue acque.
Devi chiedere i permessi per entrare nelle Isole Cíes, anche per la tua barca se è privata.
Le stesse acque che nell'età moderna furono percorse dai corsari, che usarono l'isola come testa di incursione, porto e luogo di riposo. Il Capitan Uncino letterario o i pirati in carne e ossa come Francis Drake si accalcano nell'immaginario di un luogo che, nonostante il frastuono umano – ormai contenuto dalla situazione causata dal Covid-19 – sembra aver fermato l'orologio.
Il corno del Vitrasite, Quell'affettuoso soprannome con cui negli anni Settanta gli operai battezzarono il camion che trasportava i tubi di acetilene ai fari, risuona ancora nel movimento delle onde, che ogni estate trascinano sulla sua costa più di 200.000 visitatori.
Non ti stanchi mai di contemplare le acque cristalline e il colore della pietra di questo paradiso naturale.
Dichiarato parco naturale nel 1980 dopo il forte deterioramento causato dall'attività turistica, condividono con i loro lontani cugini nella stessa riserva delle Isole Atlantiche della Galizia (Ons, Sálvora e Cortegada) quella facciata indomabile, nonostante i danni irreparabili causati dalla petroliera Prestige al suo ecosistema.
Paziente e regale attende l'Alto das Cíes, la vetta più alta alto dell'arcipelago che corona l'isola settentrionale, sapientemente chiamata Monteagudo. allegato a Isola di Faro per i famosi Mezzaluna di sabbia di Rodi, il tocco finale è messo a sud dal più piccolo di tutti, San Martino. Quando la marea si alza, il cordone naturale tra i due maggiori si taglia, gonfiando la laguna che si forma tra la sabbia e le rocce.
Tutti gli angoli di queste isole sono instagrammabili.
La ripida parete dell'arcipelago rivela un passato come la sommità delle montagne costiere che furono sepolte sotto il mare, graffiate da scogliere piene di cozze e cirripedi. Su un terreno pianeggiante, una coltre di sabbia fine e acqua ghiacciata sfida i più coraggiosi a tirare fuori il petto.
Quell'aspetto da duro è intensificato dalle foreste ancorate nelle dune stesse, i cui alberi si lasciano catturare dalle viti e da un tappeto naturale di felci che trattiene i forti venti dell'Atlantico. **
Una tavolozza di verdi infiniti che odorava di eucalipto dopo il suo ripopolamento negli anni Ottanta e che interrompe l'implacabile tossico, una pianta con migliaia di semi che aspetta fino a 70 anni per germogliare.
I suoi fiori colorano di giallo le montagne delle isole accanto alla xesta, un cespuglio a cui sono attribuiti proprietà magiche. La leggenda narra che se accendi un rametto dei suoi fiori sulla finestra quando il sole tramonta ogni 30 aprile, puoi attirare fortuna o evitare il malocchio.
Svegliarsi ogni giorno con queste opinioni è tutto ciò che vogliamo fare.
La mancanza di pioggia (se la confrontiamo con il resto delle terre galiziane) e le temperature primaverili che sperimentano durante l'estate Ci invitano a portare fuori quell'escursionista che ci portiamo dentro ed esplorali attentamente a piedi. Alcuni sono i sentieri percorsi dai carabineiros do Reino negli anni venti per controllare il contrabbando marittimo, e ora si accumulano appassionati di ornitologia per avvistare il colonia di gabbiani reali più grande del mondo.
La Strada dell'Alto del Principe, Con circa tre chilometri di facile percorrenza, è un buon posto per ammirarli e far parte dei loro strilli. Questo percorso verso l'alto Monte Sharp doni dal punto di vista naturale noto come la sedia della regina con una vista panoramica delle isole da togliere il fiato.
I sentieri che portano alla cima del Monte Agudo non deludono.
La festa delle luci che Pedra da Campá vive al tramonto vale la pena salire Monte faro, un percorso più lungo che attraversa le isole maggiori per osservare come i raggi del sole trafiggono questa roccia erosa dal vento e dalle gocce del mare. Ricci, salamandre e scarafaggi fanno da improvvisati compagni lungo i sentieri di discesa, che ci conducono al loro spiagge dove fare snorkeling e nuotare tra polpi e foreste di alghe brune. O semplicemente prendere il sole e salvare conchiglie, abbondanti e dai colori sorprendenti nella sabbia da bowling.
Inoltre la mediatica e onnipresente spiaggia di Rodas, che ospita il molo e un'antica salagione trasformata in uno dei pochi ristoranti che sorreggono la zona, c'è molto da scoprire. Nel spiaggia di Figueiras, Scelto come il secondo più bello di Spagna dai lettori di Traveller, ci sono tutti i suoi punti a favore: puoi spogliarti sulla sua sabbia grigiastra se vuoi e ha delle zone d'ombra per ripararti quando splende il sole. Se preferiamo quella solitudine che dona solo una spiaggia deserta, Vale la pena camminare un po' e avvicinarsi al insenature di Cantareira o Margaridas, quest'ultimo protetto dagli scogli del mare.
Un modo migliore per passare il tempo?
L'immaginazione prende velocità di crociera quando vaghiamo attraverso l'impronta storica delle isole. I pochi segni degli scalpellini e dei fusti del vecchio Monastero di Santo Stefano dell'XI secolo Sono ancora in piedi, insieme a pochi conci su cui sono stati costruiti un magazzino di artiglieria e l'attuale centro visite.
recentemente restaurato, il cimitero locale è mantenuto dal 1927, costruito per seppellire in un cimitero i vicini e i naufraghi che in precedenza erano stati sepolti sotto le dune.
Sulla strada per il faro del Monte del Faro, il più antico dei Cíes.
I resti di un mulino idraulico e di un tempio del 1930 a San Martiño mostrano i segni del suo passato come luogo abitato. Senza dimenticare i fari, ovviamente, essenziali in ogni storia di avventura. Un piccolo zaino, scarpe comode e uno spuntino da Bocatería Begoña saranno sufficienti per intraprendere questo viaggio. tra curve in salita al Faro di Cies, il più antico di tutti.
Dal 1853 illumina le navi in avvicinamento, prima con una lampada a olio e poi incorporando gas acetilene come combustibile. Nevoso e più piccolo, il Faro do Peito che guida dal 1904 sull'isola di Monteagudo, accompagnato da un osservatorio ornitologico e dove si può osservare la natura selvaggia Costa Vela nella penisola del Morrazo.
Qui puoi provare alcuni dei grandi classici della cucina galiziana.
Un'antica cetárea della laguna ha fornito ostriche e aragoste fino all'inizio del XX secolo, ora ricoperte da manti di canne. Le sue acque sono rifugio di granseole, saraghi e saraghi, visibili in pieno giorno se ci si sofferma pazientemente ad osservarli. Ma le isole non tacciono quando arriva la notte.
Se scegli di pernottare (nella tua tenda o in quelle offerte dal campeggio del parco) vedrai che la calma della notte viene troncata da un guscio di stelle e tramonti lunari, di cui possiamo assistere solo grazie al basso inquinamento luminoso di un cielo così. Già nel sacco a pelo, con questo screensaver sullo sfondo e il binocolo al sicuro, ammettiamo l'esito: siamo stati contagiati dalla sindrome di Peter Pan che sembra scuotere l'intera isola.