Anagni, il segreto della Lazio
Roma e dintorni Anche se sembra impossibile, mantengono ancora dei segreti. Lontani dai famosi monumenti che possiamo visitare nella Città Eterna, dai suoi rioni e dalle sue piazze, siamo nascondere un segreto che attende dietro le sue mura, circondandolo e dotandolo di a paesaggio verde e montuoso che, dall'alto del Campidoglio, invita a vedere oltre lo splendore della Città.
C'è qualcosa al di là di Roma. La Lazio esiste , e custodisce tra le sue colline uno dei più grandi patrimoni artistici del mondo.
Dalla caotica stazione Termini di Roma partono numerosi treni diretti a città che per più di mille anni videro i loro destini legati ai disegni della Curia; Frosinone, Palestrina, Viterbo, Rieti...
Lo Stato Pontificio era un paese fino a tempi relativamente recenti (1870), uno Stato la cui storia inizia nel momento in cui i Papi, per grazia di Carlo Magno Vedono il loro potere accresciuto non solo come signori degli affari spirituali, ma anche dei loro possedimenti terreni.
Ogni collina del Lazio è coronata da una torretta
L'Alto Medioevo era un mondo di tale frammentazione politica che i romani pontefici vassalli, sicurezza e terra dovevano essere garantiti se volevano sopravvivere in un mondo in cui qualsiasi nobile esperto e ambizioso voleva essere monarca, o addirittura imperatore.
Questo muro di lealtà, proprietà e servi fu costruito nel Lazio , e protesse la Curia dagli imperatori germanici, francesi, spagnoli e austriaci fino a quando le truppe italiane, i piemontesi, demolirono la Porta Pía a colpi di cannone e posero fine all'Unità d'Italia.
Dopo tante guerre e secoli, sono sopravvissute tracce che si possono ancora vedere dal treno: ogni collina del Lazio è coronata da una torretta , un piccolo castello, una roccia inespugnabile; i più grandi e meglio posizionati sono senza eccezione occupati da una città murata e ogni attraversamento del fiume, sorvegliato da ponti arroccato.
E così è il paesaggio fino a a sud-est appare un paese più grande del resto e coronato da campanili grigi , appeso alle pendici della montagna come un alpinista in difficoltà, splendente sotto l'azzurro persistente del cielo mediterraneo.
Anagni, nel Lazio
Vediamo Anagni come hanno fatto innumerevoli viaggiatori prima di noi, poiché il treno corre parallelo al Via Latina che porta ad est verso l'Appennino e la ricca pianura pugliese . Questa arteria vitale funzionò finché i cavalli non cedettero il posto alle ruote, e non fu più necessario ricorrere al buon lavoro degli antichi romani per girare il mondo.
Anagni ha visto dall'alto come Bulgari, serbi, bizantini, ottomani e slavi passarono sotto le sue mura per condurre affari a Roma , proprio mentre osservava i passi di migliaia di uomini diretti in Terra Santa in cerca di perdono e fortuna. Ora, lontano dal frastuono, nasconde il frutto di quegli anni in cui era il centro del mondo.
Il tempo si è fermato davanti Palazzo Barnekow un pomeriggio di novembre del XV secolo. Impossibile non fermarsi. Sembra che dal portone di casa, che conserva la facciata e l'originaria policromia medioevale, potesse uscire da un momento all'altro il conte di qualche paese con il nome di vendemmia.
Anche se nessuno varca la soglia, la cosa migliore ad Anagni è fingere che stia succedendo e mettersi a seguire una guida immaginaria, che potrebbe essere un nobile come Dante Alighieri , il primo a mettere in letteratura il nome di Anagni.
Porte gotiche in questa città italiana
Seguendo un Dante vestito da Virgilio, camminiamo per vicoli dove i bambini urlano e ridono sotto i vestiti bagnati che stanno in mezzo Campanili romanici e portali gotici mentre le loro madri li chiamano nel tradizionale dialetto laziale; "Dai, 'ndiamo un manga".
Lo stesso in cui Maria, la titolare del darò da mangiare situato all'angolo est della bella Piazza Vittorio Emanuele , dove puoi fare scorta la porchetta, la salsiccia che suscita più devozione tra i laziali . Maria e suo marito la preparano tradizionalmente e la salsiccia è molto diversa dalla copia secca e poco appetitosa servita nella maggior parte dei bar sulla spiaggia romani.
E così, armato di panino e ora al seguito dell'invisibile conte dei Palazzo Barnekow , sarai pronto per entrare di nuovo tra vicoli grigi e archi medievali, sporgerti da finestre che non danno da nessuna parte, annusare l'aroma di caccio e peppe e immaginare seguiti di re e imperatori che, calpestando questi stessi terreni e gradini di ciottoli, in un incessante cammino in salita, vanno, come te, in cima alla città.
Il Palazzo di Bonifacio VIII
Là, vigili, sono la regina e il re della scacchiera irregolare che è Anagni; la Cattedrale e il Palazzo Pontificio. Il Palazzo di Bonifacio VIII , così sobriamente nobile nella sua lavorazione esterna, nasconde un interno che permette di vedere com'era il concetto di "lusso" che avevano i papi medievali.
Quattro di loro (Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII) risiedettero ad Anagni nel XII e XIII secolo , trasformandolo in un ineguagliabile centro culturale.
Naturalmente, i Papi hanno lasciato in secondo piano tali questioni nella scelta della residenza: l'inespugnabilità della città, e al suo interno, dei loro palazzi , ha reso la sopravvivenza più facile che in a Roma che durante il medioevo non ce n'era una, ma tante quante furono le famiglie e le torri costruite sui suoi sette colli, tutte cospirando e aspettando di collocare il futuro papa in San Pedro.
In Anagni , lontano dalla violenza romana, coloro che sognavano una Chiesa di luce, potente e capace di salvare le anime di tutti i fedeli che accorrevano tra le sue braccia diedero origine a uno dei maggiori tesori dell'arte medievale, e la sua principale opera pittorica: la cripta della cattedrale.
Le strade della città italiana
Considerata la "Cappella Sistina" del Medioevo, i confronti tra le due rasentano l'assurdo. Entrambi sono il miglior campione del spiritualità regnante e la capacità dell'essere umano di esprimere detto sentimento nel modo più sincero e preciso possibile.
Nella cripta di Anagni, come in Vaticano, la Creazione e il Giudizio Universale sono rappresentati sotto a ottica medievale in cui abbondano le rappresentazioni di castelli, armature, paesaggi esotici della Terra Santa, profeti e santi dall'espressione paterna che guardano un cielo azzurro scuro.
Ma mentre la Cappella Sistina brilla di luce dalle sue ampie finestre, la cripta di Anagni dovrebbe essere illuminata a lume di candela . Solo così si possono apprezzare i cromatismi ei sapori dei colori che i maestri che hanno lavorato all'opera tra il 1068 e il 1104 hanno voluto mostrare.
Il il mondo medievale era un luogo pieno di scene dipinte , con facciate piene di vergini dalla pelle scura e santi rosei come quelli che danzano tra le volte della cripta. Il tutto è orientato verso un unico obiettivo: mostrare allo spettatore la Genesi , il suo perché, la sua Creazione e il suo Giudizio Finale, guidati dai santi che, prima di lui, furono illuminati e scelsero la retta via.
È un esercizio di rinnovato insegnamento spirituale (perché fino ad allora la Chiesa non era famosa proprio per la cultura dei suoi ecclesiastici) che si cristallizzò in quella che poi fu chiamata “Romanico”: il messaggio lanciato ad Anagni sarebbe presto arrivato , attraverso le strade che la circondavano, fino agli angoli più remoti dell'Europa occidentale.
Bulgari, Bizantini e Ottomani passarono sotto le sue mura per condurre affari a Roma
Chi visita Roma e non ha abbastanza tempo per scoprire Anagni può avvicinarsi al Chiesa dei Quattro Santi Coronati , sul colle Celio, e pagare i due euro che costa visitare l'Oratorio di San Silvestro, uno dei tanti segreti di Roma ancora nascosti al grande pubblico.
Là, gli stessi artisti che ad Anagni hanno dato senso all'esistenza dell'Uomo hanno dotato la Chiesa di storia e di passato, gli stessi che riporterebbe alla luce il romanico rimettendo “di moda” le opere architettoniche dal periodo tardo imperiale.
Ciò che non è un segreto è che dentro Anagni , un tempo intrisa di arte e con gli occhi stanchi all'imponente vista a volo d'uccello offerta dal belvedere della città sull'ampio valle del fiume sacco , consiglio di riprendersi dalla stanchezza del viaggiatore presso la **Trattoria del Grappolo d'Oro**, in via Vittorio Emanuele.
Sempre vivace, familiare e riconosciuto, il Grappolo d'Oro garantisce al visitatore che la pasta alla carbonara, all'amatriciana o al ragù che assaggerà nelle prossime ore non avrà nulla a che vedere con quella servita sotto un sole implacabile di agosto nel Campo di fiori.
Né la torta fatta in casa non ha eguali tra i famosi forni romani, e il cameriere tornerà almeno due volte per riempire il simpatico vasetto che contiene il vino della casa, del Lazio.
Sarà prima di salutarci quando il proprietario ce lo chiederà, mentre il nobile del Palazzo Barnekow ci strizza l'occhio, che per cortesia manteniamo il segreto; "Dante ha fatto abbastanza".
Anagni, Lazio