Nella Bodega de Quintín la decorazione contemporanea contrasta con il suo passato storico.
Sicuramente la gestione di un hotel per famiglie non faceva parte dei piani di Irene García quando studiava Economia e Geometri a Madrid, ma questa giovane imprenditrice ha preso le redini della La Bodega de Quintín, situata nella città madrilena di Villarejo de Salvanés (sì, la città che vedi quando percorri la strada orientale verso Valencia), per "valutare il patrimonio che apparteneva ai nostri antenati".
Irene è ormai la terza generazione di una famiglia che torna dalla capitale a riprendere la lunga tradizione viticola che iniziò con l'insediamento nella zona di suo nonno Quintín, a cui l'hotel rurale deve il suo nome.
Irene García, direttrice dell'hotel e terza generazione della famiglia proprietaria dell'hotel.
Quintín vendeva vino sfuso presso la cantina e oggi Irene vende esperienze enologiche a La Bodega de Quintín. Un piccolo colpo di scena nella dinamica dove c'è un unico esponente che non cambia: il Cantine del 18° secolo ora protette dal Patrimonio della Comunità di Madrid.
Non è stato un compito facile recuperare questi spazi protetti (ci sono anche parti della cantina del XIX e XX secolo) per aprirle al pubblico. Per questo, la proprietà ha avuto la visione esperta di Luis Andrés Domingo Puertas, un archeologo che lavora presso l'azienda locale Contexto, dedicata alla gestione culturale, alla comunicazione e al turismo.
Irene mi spiega che in origine l'edificio era un'azienda vinicola aperta al pubblico per la commercializzazione del vino quando non era ancora stato fatto il passaggio all'imbottigliamento e non esistevano le denominazioni di origine.
Tuttavia, al giorno d'oggi La Bodega de Quintín è un hotel contemporaneo il cui design degli interni non ha nulla a che fare con il concetto rurale a cui siamo abituati. È rurale perché è in un paese e conserva gigantesche anfore di terracotta per il vino, ma poco altro.
Viaggia nel passato nelle cantine settecentesche dell'hotel Bodega Quintín.
Gli spazi sono allegro, attuale, con tessuti floreali e carta da parati gustosa. Dispone di dieci camere e un'enorme suite che molti hotel di lusso vorrebbero per sé.
Nell'area esterna spiccano la sua piscina (perfetta quando fa caldo a Madrid) e i suoi giardini, dove È consuetudine fare l'aperitivo la domenica a mezzogiorno, che è quando l'atmosfera a Villarejo de Salvanés è concentrata.
L'immensa suite dell'hotel Bodega de Quintín.
È in questo contesto rilassato che, di volta in volta, come mi racconta Irene, propongono qualche altro piatto tradizionale della zona come una tapa, come lo spezzatino.
Perché in realtà nel suo ristorante cosa praticata è una cucina più elaborata che arriva sulle tavole –situate accanto all'ottocentesca cantina– sotto forma di polpo alla griglia con hummus, insalata di peperoni grigliati con ventresca di tonno, olive nere e vinaigrette al balsamico o tartare di tonno rosso selvatico con avocado.
L'ESPERIENZA
Un viaggio nel passato in due tappe è quello che propone La Bodega Quintín: da un lato, una visita alle cantine dei monumenti e, dall'altro, un masterclass su come si produceva il vino nell'antichità. Termina l'esperienza con a degustazione di vini e formaggi locali.
Ho avuto la fortuna di provare le creazioni di Bodegas Pablo Morate, che produce vini da più di 100 anni ed è un assiduo sul podio dei Madrid Viña Awards, e il formaggio artigianale di Ciriaco, prodotto con puro latte di pecora appena munto.
Il vino stagionato era un gioiello color avorio dal profumo gradevole e intenso, ma ho trovato un vero tesoro nel suo semistagionato equilibrato, amichevole e delicato.
Non manca un solo dettaglio contemporaneo in questa camera indipendente de La Bodega de Quintín.
L'AMBIENTE
Coloro che amano dare un pacchetto attivo e culturale alle loro vacanze sono fortunati perché Villarejo de Salvanés, situata tra i fiumi Tago e Tajuña, ha molto da offrire.
Ci sono tre percorsi attraverso la zona, la Valle di Valdecañas, la Valle di San Pedro e la Santa María, che passano accanto a campi di cereali, ulivi, querce, viti e persino alberi da frutto, e la città ha diverse sezioni del progetto Ciclamadrid, per il cicloturismo.
Legata alla Riconquista, la storia di Villarejo de Salvanés è alimentata dalla presenza del potente ordine militare di Santiago, e raggiunse il suo apice quando nel XV secolo divenne il centro di governo dell'Encomienda Mayor de Castilla.
Il XVI sarebbe stato il suo Secolo d'Oro, grazie alla crescita e allo sviluppo e alla nomina dei Re Cattolici come amministratori dell'Ordine di Santiago.
Esempio di questa forza militare, troviamo al centro del paese l'unica torre rimasta in piedi dal Castello dell'Ordine di Santiago (XIV-XVI secolo).
Castello dell'Ordine di Santiago a Villarejo de Salvanés (XIV-XVI secolo).
Un altro edificio da visitare è il Casa de la Tercia, che era il centro amministrativo dell'Encomienda Mayor de Castilla e residenza dei cavalieri dell'ordine, ma anche luogo dove si gestivano le rendite in natura (cereali, olio e vino) e le tasse che i vassalli pagavano al comandante.
Per due ragioni: una, per il suo patrimonio e valore architettonico e due, perché ospita al suo interno un museo etnografico in cui vengono spiegate diverse attività legate alla produzione del settore primario a Villarejo de Salvanés: artigianato e industria sparto, produzione di olio di vino...
A proposito, fu in questo edificio civile che fu forgiata la fallita rivolta del generale Prim contro il governo della regina Elisabetta II (il 3 gennaio 1866).
Museo etnografico nella Casa de la Tercia.
Degni di nota sono anche il Museo del Cinema, il santuario e il convento di Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, le sue fontane e antiche lavanderie e il grotte in cui si conservavano vino e olio, questi ultimi, così come le cantine settecentesche dell'hotel, sono una prova inconfutabile che c'era un tempo a Madrid in cui il vino era una parte fondamentale dell'economia locale dei suoi comuni.
Vista panoramica di Villarejo de Salvanés.