Cipro: portami in cima
Pochi minuti dopo essere arrivato a Paphos mi ritrovo sulla lunga strada costiera deserta diretto al Monte Olimpo. Sapevo che dovevo arrivare a Limassol prima di svoltare nell'entroterra, ma il GPS non era d'accordo e mi ha fatto girare a sinistra. Il percorso era più lento ma molto più panoramico, trasformandosi negli altopiani di Troodos , un massiccio roccioso ricoperto di foreste che si estende per tutta la metà meridionale dell'isola. Ho fatto una sosta lungo la strada per godermi il meraviglioso tramonto sul Mediterraneo. Quando il sole tramontava dietro le colline, lasciava una striscia orizzontale nel cielo, come un nastro rosa legato a un regalo blu. Era come un presagio: questo posto sarebbe stato speciale.
Qui Troodos è conosciuta come 'la Svizzera di Cipro'. è una perdonabile esagerazione . Nevica in inverno ed è possibile sciare in cima alla montagna a gennaio e febbraio, ma l'Olimpo è l'unica vetta. Non siamo nelle Alpi. Tuttavia, Downtown Heights è un'ottima scoperta. Come spesso accade nelle isole, l'interno sembra più reale e radicato della vivacità della costa . E tutti quelli che ho incontrato, albergatori, camerieri e ristoratori, sono stati lusingati di aver lasciato il mare da parte e di aver sentito la sua terra sotto i miei piedi.
Archontiko casa dell'hotel Apokryfo
I monti Troodos sono un luogo per l'estate Sono completamente serio, una vacanza facile nel cuore fresco dell'isola. "È bello allontanarsi dall'umidità della costa", ha detto la prima persona che ho incontrato, " e non sentirti come se avessi bisogno di un bagno subito dopo essere uscito dalla doccia ”. Come la sua meravigliosa calma.
Il poeta greco George Seferis, riferendosi alla città di Platres (un luogo che volevo vedere), disse: “ Non riesco a dormire a causa degli usignoli ”. Niente di più lontano dalla sentenza, la tranquillità sul versante meridionale era totale. Ho dormito come un orso in letargo.
La mia prima tappa quella notte fu in pianura. In il villaggio di Lofou , dove non c'è quasi niente da vedere, al di là di una chiesa che non è mai aperta, una quiete kafeneio (bar) e un paio di taverne amichevoli. Ma era proprio quella la chiave. Stavo dentro apocrifo , un minuscolo albergo di charme che domina il paese alla fine di un'ampia conca. Come la maggior parte degli hotel a Troodos, l Le stanze sono distribuite tra un gruppo di case in pietra (Questa tendenza a reinventare le aree rurali ha salvato villaggi che erano stati praticamente abbandonati negli anni '50 e '60, ed è ciò che ha reso Troodos una tale destinazione.) . Una delle suite di Apokryfo era il rifugio estivo dei proprietari, l'architetto cipriota Vakis Hadjikyriacou e sua moglie britannica Diana.
La scuola-maestro dell'hotel Apokryfo
"Questo è il Cotswolds cipriota", dice Vakis, forse pensando a quelle pietre color sabbia. Potrebbe anche riferirsi all'eleganza degli interni del tuo hotel, abbastanza simile a quella di un palazzo inglese. C'è una finestra a forma di lanterna che lascia entrare la luce attraverso un foro nel muro , un letto che Vakis ha ricavato da una vecchia porta e un enorme arco interno a forma di pala, come la cupola di una chiesa normanna , che è il segno degli edifici in questa parte dell'isola.
Allo stesso tempo, tutto è molto accogliente. “ Ci sono due modi per prendersi cura delle persone ”, dice Vakis. “Puoi vestire il personale in uniforme e addestrarlo a fare i camerieri. Oppure puoi dire loro di trattare tutti gli ospiti come una famiglia . Dico loro di essere generosi con tutto. Alcune delle persone che lavorano qui non parlano molto bene l'inglese, ma insisto che non ti preoccupi. Laddove esiste la buona volontà, le persone capiranno e. Lascia che facciano quello che devono fare per rendere tutti felici".
Ponte a Kalopanayiotis
Tutto questo è diventato chiaro all'ora di cena. Ho passato alcuni minuti a guardare il menu, ho considerato l'ordinazione un po' di insalata greca , ma si è scoperto che il menu era più un'agenda, un elenco dei piatti che mi sarebbero stati serviti. Ho provato ricette favolose, tutte preparate con amore e fantasia. Tra i miei preferiti ci sono una tempura di fiori di zucca ripieni di formaggio halloumi , zucca dolce con cicoria amara, sformato di agnello e capretto... I piatti continuavano ad arrivare finché non c'era più spazio sul tavolo. Ho potuto assaggiare solo alcune delle prelibatezze e quando siamo arrivati al baklava e alla frutta fresca, mi sentivo (ri)pieno come la tempura di fiori di zucca. Durante il caffè, **la musica bouzouki è stata improvvisamente interrotta da un'interpretazione corale di God Rest Ye Merry Gentlemen**, come se sapessero che, in piena estate, era in corso un banchetto di proporzioni natalizie.
"Queste montagne ospitano vino e monasteri", ha detto Vakis. Volevo assaggiare entrambi. Tutta Troodos è costellata di chiese dipinte, molte delle quali Patrimonio mondiale . Le sue facciate non sono particolarmente suggestive, come sono le cattedrali a volta che si vedono sulla costa o in Grecia. Con le loro pareti quincha e i tetti spioventi, assomigliano più a fienili o stalle che a chiese o cappelle. La meraviglia si manifesta solo una volta entrati, ogni metro è ricoperto di dipinti: icone di santi con le loro aureole e santi re, scene della vita e della morte di stoici martiri: storie religiose che potrebbero benissimo passare per fumetti per devoti e analfabeti.
Fiori di zucca ripieni di formaggio halloumi all'hotel Apokryfo
La più spettacolare delle chiese dipinte è Agios Nikolaos tis Stegis , appena fuori Kakopetria. All'interno, le pareti sono fiancheggiate da santi, volti tristi e pallidi dai colori così vividi che è difficile credere che queste anonime opere d'arte siano qui da centinaia di anni. Ci sono alcune incredibili immagini individuali , come quella vergine Maria che allatta al seno quasi unica. Gli eroi biblici guardano in basso o in mezzo alla distanza con la stessa espressione bizantina di un altro tempo, a metà tra dolore e pietà.
Intorno a Galata , in Panagia Theotokos, molto più piccolo, sono stato ipnotizzato da una rappresentazione del battesimo di Gesù : un fiume Giordano popolato di piccoli pesci e creature simili a anguille e, sotto le onde dipinte, una rara figura umana tiene un'urna, come un dio pagano o un fantasma piangente. Una personificazione del Giordano stesso. La storia di Lazzaro È presentato con particolare rilievo in questa Chiesa e in altre. Dicono che dopo essere risorto, sia venuto a Cipro per diffondere il Vangelo e sia diventato il primo arcivescovo dell'isola. Presumibilmente fu qui che morì, per la seconda e ultima volta.
Macedonia di frutta ad Apokryfo
Le basse colline di questo versante meridionale delle montagne formano una regione chiamata Commandaria. Il nome deriva da un evento: durante le Crociate, i Cavalieri Templari avevano qui una base, La Grande Commenda. comandante È anche il nome di un vino da dessert ottenuto dalle uve xinisteri più mature, raccolte e appassite al sole addolcire prima di essere schiacciato.
Ricardo Corazón de León ha servito questo vino al suo matrimonio e si dice che lo dichiarò “vino dei re e re dei vini”. È ufficialmente la denominazione di vino più antica del mondo, ma chiedi a qualsiasi locale e ti dirà che risale a ben oltre il nome Templare o il sigillo reale di approvazione. Tremila anni, forse quattro, sta fermentando qui . I ciprioti affermano addirittura, con un tono che non ammette alcun tipo di disaccordo, che questo fosse il vino che i membri hanno bevuto durante l'ultima cena.
Le cantine di Vlassides
Ho assaggiato del vino del centenario. Un sapore troppo dolce per me, come uno sherry fortificato con un cucchiaio di zucchero. Si Certamente, Sapevo che altri vini prodotti con l'uva xinisteri erano decisamente deliziosi . Ci sono vigneti e cantine in tutto Troodos. Visitato Vlassides , una costruzione brutalista di cemento nascosta, come la tana di un cattivo di Bond, nel cavo di una collina. All'interno, corridoi high-tech poco illuminati e pareti di vetro attraverso le quali è possibile vedere le grandi botti di quercia accatastate in piramidi come palle di cannone. “Negli ultimi dieci anni c'è stata un'evoluzione nei vini ciprioti ”, assicura il proprietario Sófocles Vlassides. “Una migliore conoscenza della coltivazione, dell'irrigazione, ecc. Bisognerebbe essere molto sfortunati per trovare oggi uno xinisteri di scarsa qualità”.
Gli ho chiesto della curiosa usanza di servire i vini rossi freddi, cosa che ho già visto in diversi ristoranti. “Non è tanto che devi berlo freddo. Possibilmente il vino proviene da una cantina fresca. Quando per strada sono oltre i 30°C, non vuoi bere un bicchiere di vino a temperatura ambiente . È vero che qui i vini rossi non sono progrediti allo stesso modo dei bianchi, e che serviti a bassa temperatura possono, in un certo modo, coprire dei peccati”. E mentre questo non penso funzionerebbe a casa, Devo dire che mi è piaciuto il rosso freddo.
Avrei potuto trascorrere una settimana visitando vigneti e chiese inebrianti sul lato sud della montagna. Ma Volevo andare più a fondo . Sono andato prima a Piatti , il villaggio dove gli usignoli causavano l'insonnia di Seferis. Qui, vicino alla vetta dell'Olimpo, i pendii sono ricoperti da foreste di pini neri, i rami rivolti al suolo dal peso della neve invernale, in modo che le coppe assomiglino a gigantesche campane verdi . Mi sono fermato ai piedi di Platres per fare un'escursione Cascate Caledoniane . Un sentiero roccioso porta in salita, controcorrente. Presto sei fuori dal sole e all'ombra dei pini, con i loro tronchi ricoperti di fuliggine, come un fitto fascio di oscuri punti esclamativi.
Lungo la strada, ti imbatti in piante dall'aspetto strano come il corbezzolo, le cui radici sono esposte come le gambe allampanate di un gigantesco ragno rosso. Ci vogliono circa 40 minuti per arrivare alle cascate , che si tuffano per 15 metri in una piscina ghiacciata. Molti escursionisti hanno l'opportunità di togliersi le scarpe e rinfrescarsi i piedi prima di tornare al ristorante psyllium dendro all'inizio del percorso. Il suo patio ombreggiato brulica sempre di clienti che cercano la famosa trota grigliata in salsa all'aglio con patate lesse.
Camera a Casale Panayiotis
Dopo Caledonia ho guidato a Piazza Troodos , una strana piattaforma lastricata piena di negozi di articoli da regalo. È il punto più popolato della montagna. Dopo una precedente sosta ad affascinarmi per un attimo nel negozio di dolciumi Erotica Comandaria , inizia la discesa verso Kalopanayiotis, sul lato nord dei Troodos. È una graziosa cittadina situata su un lato di una ripida gola. L'antico monastero di San Giovanni Lampadisti , che contiene un'altra bella chiesa dipinta, si trova sull'altro lato, al termine di un grande ponte d'acciaio.
Le due strade principali del paese corrono parallele, ma la gola è così ripida che una strada è 30 metri più alta dell'altra, anche se distanti solo dieci metri l'una dall'altra. Giovanni Papadouris , il ricco sindaco di Kalopanayiotis, aveva una funicolare per salvare al cittadino la fatica della salita dei pendii e dei gradini di pietra . Con i suoi nuovissimi binari in acciaio e la cabina in metallo, sembra una cerniera cucita sul tessuto della montagna: chiusura lampo, chiusura lampo e chiusura lampo di nuovo.
Papadouris è anche il proprietario del Hotel Casale Panayiotis . Offre camere in case restaurate, nonché un centro benessere in un'antica stalla e un ristorante in quello che un tempo era un cinema. Si tratta, in effetti, di un villaggio turistico che vive fianco a fianco con la popolazione cipriota , lo stesso che da diverse generazioni vive in questo bellissimo posto.
Hotel Casale Panayiotis
Nel Hotel Casale Panayiotis , puoi passeggiare nella biblioteca del bar o nell'elegante caffetteria dell'hotel e unirti alla congregazione della chiesa, con la gente del posto, che esibisce icone sacre lungo le strade acciottolate cantando e portando candele. Gran parte della frutta e verdura servita nel ristorante proviene dalla tenuta di proprietà di Papadouris.
Gli ospiti del Casale Panayiotis visitano la tenuta anche per pescare, utilizzare la piscina o semplicemente raccogliere la frutta nel frutteto. Sono andato a trovarlo con la governante dell'albergo, una dolce nonna di nome Antigone.
“Sono venuta a vivere su queste montagne anni fa”, ha detto, “perché mio marito è di una città dall'altra parte della scogliera. A quel tempo, molte persone si recavano sulla costa in cerca di lavoro. C'erano case dove le porte non si aprivano da 20 anni . Ma ora i loro figli stanno tornando alle vecchie case di famiglia”. Qui al fresco, tra i peschi e le vigne piene di grappoli, è difficile indovinare perché hanno aspettato così a lungo per farlo.
* Questo rapporto è pubblicato nel numero di settembre 87 della rivista Condé Nast Traveller ed è disponibile nella sua versione digitale per goderti il tuo dispositivo preferito.
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Cascata di Caledonia, vicino a Plantres, ci vogliono circa 40 minuti a piedi per arrivarci