Un "viaggio on the road" attraverso il deserto del Negev
La storia culturale di un paese può essere così preveggente che è quasi assordante quando metti piede per la prima volta sul suo suolo. Dal nostro arrivo in aeroporto Tel Aviv, percepiamo come la religione agisce come un orologio biologico su questa preziosa regione , inerente a un antico conflitto che attende con perseveranza un dialogo su cui stabilire i nuovi tempi.
Israele è un paese tanto complesso quanto semplice nella sua geografia strategica, che ci invita a farlo approfondire quello che forse è il suo lato meno mediatico.
Ci lasciamo alle spalle la sagoma innevata e funzionale del Bauhaus che definisce Tel Aviv per dirigerci a sud attraverso il deserto del negev , una massa di apparente 'non vita' che rimane impassibile dallo scambio di leggende bibliche e dall'attività militare che la tormenta oltre 13.000 km² di superficie.
Campo beduino di Knorm
I deserti è quello che hanno. Sono quell'infinità onnipresente che scruta ogni cosa quando la percorri in linea retta, entrando in un anello di toni terracotta, orizzonti silenziosi e calore soffocante. Nel nostro viaggio on the road, quell'effetto quasi orfido generato dal suo paesaggio sarà il nostro fedele compagno.
Con estati che superano facilmente i 40ºC e venti secchi, l'inverno è il momento giusto per guidarla a causa delle precipitazioni quasi inesistenti e del clima temperato.
La sua parte più meridionale si trova Eliat, un piccolo punto di costa sul Mar Rosso affollato di turisti, famiglie di delfini e mastodontiche costruzioni sul lungomare. **Una fortuna a Las Vegas** per chi vuole immergere i piedi in acque che risalgono all'Antico Testamento e goditi la vita notturna di una zona portuale costruito dal re Salomone nel X secolo a.C.
Continuiamo il nostro percorso verso la parete più comune – e anche avvolgente – del Negev, quella che lo compone innumerevoli incidenti rupestri, oasi nascoste e gioielli geologici.
El Ca n Rojo, una crepa millenaria così chiamata per l'intensità dei suoi toni rossastri
La prima tappa, a soli venti minuti da Eilat, ci porta in uno dei fenomeni naturali più instagrammabili del Paese: il Red Canyon, un'antica crepa soprannominato per la sua tonalità rossastra che, sommato allo stretto percorso di luce generato dal restringimento del canyon, dà origine a una festa di colori caldi che riempirà qualsiasi istantanea di Mi piace. Facilmente accessibile grazie ai sentieri di arrampicata, dispone diversi percorsi tra cui scegliere in base alle tue aspettative di_trekking_.
A circa 5 chilometri a nord si può vedere le colonne del re Salomone, una formazione rocciosa alta 50 metri causati dall'erosione del vento e dell'acqua.
Eretto nella maestosa bellezza di Timna, una sorella lontana dalle montagne dello Utah nel Parco Nazionale di zion, ospita anche il famose miniere di rame del figlio del re Davide. Ma il suo segreto meglio custodito è un laghetto da esplorare in pedalò, il cui laborioso accesso aumenterà il valore della ricompensa.
Dalla penisola del Sinai a est, al confine con la Giordania, il Negev rifiuta di essere abbandonato per trasformare il nostro viaggio in un'estensione del paesaggio di Israele.
Per questo, prendiamo come obiettivo il seguente Cratere Ramon, forse la più grande struttura non meteorica - o vulcanica - sulla Terra. 38 chilometri di lunghezza, sei chilometri di larghezza e 450 metri di profondità, questo buco mistico Era attraversato da correnti d'acqua, una perforazione selvaggia che si estende sotto i nostri piedi e ci mantiene ipnotizzati dalla vista del **Beresheet, un hotel senza precedenti che funge da confine tra natura brutale e privilegio umano.**
È Mille e una notte versione 3.0 Grazie alla connessione Wi-Fi in tutto il complesso o al suo servizio in camera ininterrotto, ci offre l'opportunità di farlo dormire sull'orlo di un cratere, dando vita ai sogni più singolari, come se l'erosione idraulica intaccasse anche il nostro subconscio.
Piscina al Beresheet Hotel
Senza dubbio, il reset perfetto per entrare nel Parco delle sculture del deserto, un vicino museo all'aperto che collega la storia di Israele con questo paesaggio aspro e l'arte internazionale.
Il primo oggetto risale al 1959, da un simposio creato dagli austriaci Karl Prantl. In esso ha voluto catturare un dialogo globale composto da opere di diverse nazionalità con il deserto sullo sfondo, che ha reso l'enclave perfetta per accogliere lì decine di artisti che avrebbero scolpito l'astrazione e la geometria caratteristiche degli anni '60. In un denso silenzio, basta chiudere gli occhi per fondersi con il carico poetico che lo circonda.
Continuiamo il nostro viaggio, non senza prima averci premiato la migliore vista panoramica del vulcano inerte. Per fare questo, saliamo sulla collina di Camel Hill -chiamata per la sua forma di cammello seduto- fino a Albert Promenade. Ai piedi della montagna, ci saluta impassibile Mitzpe Ramon, la cittadina di 5.000 anni costellato di pittoresche fattorie come la Desert Shade o la diga di ulivi di Carmey Har Hanegev.
In pochi minuti lievita il campo della Freccia Silenziosa, un'opzione più umile per rimanere, ma fedele alla realtà nativa. Manca l'elettricità e la luce che viene fornita proviene da lampade solari.
Un'opera del Desert Sculpture Park, a Mitzpe Ramon
UN Arredamento modesto affascinante si fa largo intorno a noi: moltitudini di tappeti per rendere confortevole il pavimento, bandiere di preghiera dal Tibet, saponi fatti con menta fresca e fiori di geranio e vasi di vetro con candele per illuminarci quando il sole tramonta.
Nel mezzo, un tavolo comune che invita alla conversazione tra i viaggiatori e dov'è Asaf Alani, 25 anni, uno dei volontari che lo gestisce. “Mi occupo di ricevere gli ospiti, pulire e partecipare a qualsiasi evento imprevisto in cambio di vitto e alloggio. È come una valvola di sfogo dalla mia vita frenetica a Tel Aviv".
È tempo di dire addio al deserto, per il momento, di addentrarsi nella storia antica del paese. Ci siamo diretti Sito Archeologico di Masada, una sorta di stargate mitologico che narra il gloriosa epoca in cui visse il re Erode.
Questa fortificazione che potrebbe benissimo fungere da location per Game of Thrones include diversi palazzi tra il deserto della Giudea e il bordo della valle del fiume Giordano. vissuto qui la Grande Rivolta Ebraica, dove l'assedio dell'impero romano portò i suoi difensori al tragico destino di un suicidio collettivo prima di accettare la sconfitta.
L'Albaicín è una tappa obbligatoria quando si visita Granada.
Sebbene il tempo abbia sconvolto la divinità dell'inizio, nel palazzo settentrionale dove Erode trascorse lunghi soggiorni con la fidanzata e la sorella Salomè, si può ancora percepire pennellate d'oro, verde e vermiglio.
Dalla vetta vediamo il nostro prossimo traguardo, e quello dei tanti turisti che visitano la Giordania e Israele, il Mar Morto. Situato nel punto più profondo della superficie terrestre, non è all'altezza del suo nome, perché Non è né mare né morto. Il lago che limita tra i due paesi contiene 25% in più di sale nell'acqua, ma ciò non impedisce l'esistenza di una piccola fauna adattata agli ambienti salini.
senza dimenticare la peste umana che si concentra a Ein Gedi , che potrebbe benissimo essere protagonista di una fotografia dell'artista Martin Parr. Le coppie imbrattate con il loro fango terapeutico, la cartolina di un uomo che galleggia mentre legge il giornale o le grida di un altro nuovo innocente che ha assaporato il sale pungente nei suoi occhi... Un ritratto kitsch delle domeniche globali che merita una visita, ma senza impiegare troppo tempo per raggiungere le spiagge più hippy del nord. Drago Metzoke, un insediamento israeliano in territorio palestinese, permette di vivere la stessa esperienza ma senza orde di turisti e con una piccola piscina dove prendersi una pausa.
Bagnante con il fango tipico di Ein Gedi, la zona più turistica del Mar Morto
Ritardiamo ancora un po' la traversata lungo la costa da raggiungere il giardino botanico di Ein Gedi, l'unico al mondo che ha integrato le abitazioni tra la sua flora. Un'oasi naturale in cui fare la doccia, abbeverarsi alle sue sorgenti d'acqua dolce o mangiare un bureka, il popolare gnocco a base di spinaci, feta e ricotta.
Pulsiamo il sole che affretta gli ultimi minuti di luce a **Kfar Hanokdim, un'oasi urbana** a sud-ovest del deserto della Giudea. Da quando è stato fondato nel 1991, permette al viaggiatore di vivere un'esperienza beduina ma con le comodità del presente.
questa piccola città Potere contenere fino a 400 persone tra i loro bungalow e le sukkah, le case itineranti che ospitano i parenti durante le feste ebraiche. Queste cabine sono realizzate in pelo di capra e il pavimento è pavimentato in legno.
Qui i falò si moltiplicano al tramonto, con una colonna sonora che durante lo Shutka Festival che si svolge a settembre fonde gli stili musicali più peculiari, dal gypsy punk al rock africano o all'elettronica mediterranea.
Muro del Pianto a Gerusalemme
Ma non tutto è festa e dissolutezza, come sottolinea Chayan, uno dei monitori del campo. “Partecipare a una delle nostre passeggiate notturne è un modo per allenare l'atto del silenzio. Vivrai un flashback della tua infanzia nella ricerca luminescente degli scorpioni, ad esempio, o seguendo le tracce e le tracce lasciate da uccelli e cammelli. Quella cielo stellato, dalla quale, secondo le leggende di Nazaret, Gesù sarebbe stato guidato nel suo cammino, è anche la luce che ci allontana dalla nostra frenetica vita occidentale.
In salita verso nord, Gerusalemme sarà l'ultima tappa del nostro viaggio. La capitale del paese, che concentra alcuni dei più antichi insediamenti della civiltà, mantiene un costante duello tra le religioni che dibattono sul loro suolo. Specifico, islam ed ebraismo, oltre al peso simbolico per la regione cristiana e armena nella Città Vecchia.
A prima vista ci sembra di essere accolti da una specie di parco tematico, attraversato da eserciti di parrocchiani e turisti ignari che si alternano a visitare i grandi 'ganci' per il viaggiatore della città, come il Muro del Pianto o il Santo Sepolcro , con bancarelle di fast food e merchandising_religioso.
Il suk che lo circonda ci inghiotte senza scampo, così abbiamo deciso di allontanarci dal trambusto interculturale per farne parte migliore vista dal Monte degli Ulivi.
Bancarella di frutta a Gerusalemme
A volte dovrebbero spiegarci perché la storia suscita sempre una fame famelica nel nostro cammino. Per calmarla, ci siamo diretti verso il Mahane Yehuda , il mercato più frequentato a ovest della città. lì il crogiolo di culture e religioni porta il suo viso più gentile – e delizioso– in un susseguirsi senza fine di profumi, colori e sapori attraverso il quale passano le diverse culture della città.
Tra le strade di questo bazar, che esiste da un secolo ed è emerso come arabo, ci sono le bancarelle di frutta disidratata con quelle di verdure e carne kosher, i dolci arabi e le striscioline di rugelach, la versione ebraica del croissant. C'è spazio anche per birra artigianale, succhi biologici e formaggi gourmet, ed è che il fenomeno hipster è arrivato anche al cuore di Shuk , come è popolarmente noto in ebraico.
Lì, i giovani ebrei guardano con desiderio le custodie dei cellulari di un eccentrico chiosco mentre i più anziani fanno scorta olio d'oliva, spezie, tahini e halva –il dolce di semola e miele– prima della celebrazione del sabato.
Quando scende la notte e le bancarelle si chiudono, all'interno si intreccia un'altra storia. ecco quando gli artisti dei graffiti rispolverano le loro bombolette spray ed espandono la loro street art sull'odore ancora latente del cibo, e che si può vedere nel tour organizzati dai bar locali mentre assaggi le bevande popolari.
Evitare le distrazioni gastronomiche nel paese con il miglior hummus del mondo è una bella impresa, ma siamo riusciti ad arrivare a stomaco vuoto fino a quando la famosa Azura . Da quando ha aperto le sue porte nel 1952, questo luogo pittoresco fonde la gastronomia kosher con le antiche ricette turche.
Dopo aver cambiato più volte sede, è tornato sul mercato all'inizio degli anni 2000, in coincidenza con il boom culinario vissuto dallo stesso Mahane. Politici, attori e tutti gli amanti della cucina tradizionale aspettano pazientemente la fila fino ad arrivare a uno dei suoi tavoli costellato di tovaglie a scacchi e fotografie d'altri tempi. Dicono che non puoi lasciare Gerusalemme senza provare il loro gulasch, il piatto originale ungherese che affascina con il suo spezzatino di carne, paprika e cipolla.
È ora di staccare dalla frenesia gastronomica per immergerci in un'oasi, questa volta senza toni terrosi o aria calda in sottofondo. Un breve tragitto in auto attraverso colline lussureggianti che ricordano la cinematografica Mulholland Drive a Los Angeles ci porta a **Cramim, un hotel dove il vino non solo si beve, ma ci vive letteralmente.**
Circondato da una moltitudine di vigneti e un monastero, le annate delle uve sembrano segnare la svinatura della loro giornata. Dalle stesse terme, che basano i suoi trattamenti sulle proprietà benefiche del vino, alle degustazioni quotidiane offerte dal suo wine bar gestito da Sergei, titolare dell'Imperial Craft di Tel Aviv, premiato nel 2017 come miglior cocktail bar del Medio Oriente .
Sommelier al Cramim Hotel di Gerusalemme
Nonostante la sua breve esperienza nel settore vitivinicolo, Israele ha cercato di posizionarsi come un forte esportatore per alcuni anni. "Il nostro vino non era di ottima qualità perché lo consumavamo pochissimo", riflette alla prima degustazione di un Flam Rosé fruttato. “Non ci siamo mai lasciati ubriacare, non abbiamo la cultura del bere. Siamo stati più produttori di caffè o birra".
In una regione senza denominazioni di origine, il culto del vino è imposto a passi da gigante, e aziende vinicole come Yatir Forest e Teperberg (le prime nella regione) stanno guadagnando posizioni in questo mercato competitivo.
Il suo effetto inebriante rifiuta di abbandonarci e durerà oltre il suo sapore in noi, come i bagni salini o il silenzio delle notti nel deserto. A riprova che la natura, ancora una volta, placa ciò che l'uomo tende ad abbattere.
***** _Questo rapporto è stato pubblicato nel **numero 132 di Condé Nast Traveller Magazine (ottobre)**. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di ottobre di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito. _
Piscina all'interno dell'hotel Cramim, il cui concept ruota attorno al vino