Eccolo, sempre, da qualche parte sullo sfondo. Forse perché si trova tra Cudillero e Tapia, due delle visite imprescindibili per chi percorre la metà occidentale della costa asturiana, affiancato da Luarca e Navia, altre due tappe popolari.
C'è Puerto de Vega e, forse per questo ruolo secondario, per non essere mai stata meta turistica di riferimento della zona, continua a mantenere tutto il suo carattere. Ciò non significa che ne rimanga fuori. Anzi, durante l'estate la città brulica di turisti, visitatori di passaggio e persone nate qui che tornare per qualche giorno al luogo di origine.
Ma il resto dell'anno Vega –Veiga, in asturiano– si veste di nuovo come un piccolo porto peschereccio, recupera il gesto di quel posto tranquillo che è veramente, animato nei fine settimana da chi viene qui a mangiare, ma maneggevole, amichevole, con quel ritmo che tende a perdere chi vive nelle grandi città.
E anche se questa è una delle sue grandi attrazioni, però i paesaggi hanno un fascino autentico e il paese che si arrampica sui pendii una di quelle insenature che la costa asturiana accoglie tra le scogliere è ricca di angoli, ciò che rende Puerto de Vega un luogo speciale è la sua capacità di combinare tutto questo con un straordinaria offerta alberghiera.
Porto di Vega.
DOVE MANGIARE E DORMIRE
È questa combinazione tra il tradizionale e il nuovo, tra la piccola scala e i progetti che colpiscono per la loro rotondità, che rende questo porto di partenza per la caccia alle balene in un luogo tanto affascinante quanto inaspettato.
Lo scopri non appena entri nel ristorante Regueiro, in villa degli anni '50 del secolo scorso alla periferia del paese. L'accoglienza ha il calore che ci si aspetta nelle grandi case, il servizio è accogliente e la sala da pranzo trasmette un'atmosfera tranquilla dal momento in cui varchi la porta. Il davvero notevole, tuttavia, deve ancora venire.
Diego Fernández propone qui una cucina unica, itinerante ma con logica (non capita sempre, ecco perché vale la pena notare), gustoso. Il suo non è un ristorante di cucina tradizionale, anche se se ti immergi nel suo menu lo troverai continui riferimenti al prodotto e al ricettario del territorio. Se in una grande città possiamo trovare ristoranti con cucina locale e altri che si nutrono di cucine diverse da tutto il mondo, perché qui, nei posti più piccoli, dovremmo limitarci alla cucina locale, sia tradizionale o reinterpretato in chiave attuale?
Così lo chef osa, senza alcun timore, proporre a anguilla laccata in robata, griglia di origine giapponese, servito con una sfoglia di alga nori tostata e riso con polvere di barbabietola e zenzero. O uno melanzane al forno glassate al tamarindo, servite con curry indiano, arachidi, kaffir lime, riso soffiato e foglia di curry fritta. Ci sono proposte che guardano più da vicino, come il loro crocchette di prosciutto, tra le più buone delle Asturie. E questo è molto da dire. Oppure i ravioli di calamari con baccalà pilpil, con tutto il sapore del Golfo di Biscaglia.
Ci sono dolci che, nonostante la loro attuale concezione, portano il ricordo delle cucine in ferro delle nonne, come il gelato al latte bruciato con spuma di panna e sabbia di nocciola.
Facciata e giardino a Regueiro.
E ci sono piatti, come il roti friabile preparato nel ristorante e servito con a stufato tailandese banda solo questo giustificherebbe la visita. Il pesce dolce, il pane croccante, l'aioli allo zafferano; mandorle, fiori d'aglio, cipollotto cinese, scorza di lime. Contrasti, sfumature, texture... Ci vorrà tempo per dimenticarlo.
Se il tempo è bello e tutto è possibile questo autunno asturiano, finire il pasto con un caffè in giardino, ai piedi della palma, ti trasporta in un altro tempo. E da qui all'hotel, dove Vega è anche una sorpresa.
A due passi dal paese, a un paio di chilometri di macchina, si trova l'hotel rurale La Sobreisla, una casa di recente apertura che fa già parte del marchio di qualità palazzi delle Asturie, installato in fondo al villaggio con tutto il necessario per farti venire sempre voglia di fermarti una notte in più.
Le camere sono confortevoli, il posto molto tranquillo. C'è un giardino tra la casa e la scogliera in cui, se non piove, vuoi restare a leggere e dimenticare tutto. E poi c'è quello colazione fatta in casa, con dolci tradizionali e, soprattutto, quegli scorci che ti circondano quando lo prendi nella saletta da pranzo vetrata. Il giardino, il mare. Il silenzio.
Portico con vista mare.
PORTA
ritorno in città, devi passeggiare, lasciarti andare senza meta, scendere al porto – una volta qui c'erano fino a dieci conservifici – sali le scale fino al Il belvedere La Riva e il suo omaggio ai balenieri; avvicinarsi al vecchio bastione per vedere il paese di fronte e poi, sulla via del ritorno, cercare le piazzette e gli angoli che si incontrano.
In uno di essi, Plaza de Cupido, forse la più affascinante della città, c'è Mesón el Centro, che è come dire che Mary e Mon sono qui per riceverti a casa loro e farvi godere l'intero Mar Cantabrico.
Qui devi chiedere quelli crocchette di gamberi albariño, magari i cannolicchi, e poi lasciati guidare da Maria tra piatti classici e pesce di giornata. E lascia che te lo dica, perché sa come farti sentire a casa. Alla fine te ne andrai di qui ricordando i piatti, ma anche i vini e le chiacchiere. Ed è questo che rende un ristorante uno di quei posti in cui vorresti tornare.
Il tutto in un comune di meno di 2000 abitanti. tutto intorno quel minuscolo estuario del torrente Romayande in cui quei marinai che partirono verso nord per rischia la vita contro le balene.
Tutto a un passo Navia e la sua architettura storica, a due passi dalla spiaggia del Frejulfe, quella dalle sabbie scure. Non è difficile per te venire, al di fuori dell'alta stagione, e averlo tutto per te. Il tutto avvolto da salnitro e architettura dal retrogusto coloniale che si trova nelle ville qua e là: Villa Hato Rey, Villa Auristela, la spettacolare Villa Leonor, ma anche nel vecchio casinò, il mercato del pesce.
Spiaggia di Barayo, in Navia.
Il massiccio della chiesa di Santa Marina, l'antica diga merlata che, al sorgere del sole, è la posto perfetto per bere un bicchiere di vino Bar Chicote. Le case nobiliari, qua e là. Il Viste infinite da La Atalaya –se la giornata è limpida si vede sullo sfondo la costa galiziana– e i sentieri che vi conducono El Castiel, un antico forte dell'età del ferro sulle scogliere che guarda da di fronte alla piccola isola di Veiga.
Puerto de Vega è una scatola di sorprese, È quel posto perfetto per venire senza fretta e lasciarsi trasportare sapendo che c'è molto di più di quanto ci si aspetterebbe e sapendo che dovrai continuare a tornare. per scoprire più angoli, più prodotti, più talk e più tramonti.