Un jimador in una piantagione di agave blu
Anche per un amante dei distillati di agave, come chi firma questi versi, è molto difficile arrivare al vero villaggio della tequila con una sbornia da mille demoni.
Dopo aver perso la coincidenza per Guadalajara all'aeroporto Benito Juárez, **trascorrere la notte a Città del Messico**, lasciarsi tentare dalla notte chilanga e non fare l'occhiolino nella mezz'ora rimasta a riposare nello squallido hotel dove assegnatoci dalla compagnia aerea, il fotografo, il bravo ragazzo Cristoforo Prado , complice solidale in tutti questi incidenti – bussò alla porta della stanza. Il taxi ci stava già aspettando e non potevamo più perdere il volo.
Lo strumento che il jimador porta tra le mani è il coa de jima e quello che ha sotto gli stivali è l'agave ananas
Atterrando con un tale ritardo a Guadalajara non c'era più tempo da perdere il pittoresco treno che percorre i 60 chilometri che separano la capitale dello stato di Jalisco da Tequila come una festa mariachi, con margarita e trombe, quindi dovevamo arrivare la “terra dell'oro blu”, È quella che chiamano la culla della bevanda più emblematica del Messico, in un furgone, che rimedio.
Ci hanno accolto sul campo, in una piantagione di agave blu, a mezzogiorno, con un sole di giustizia. Professionisti del giornalismo (e del buon bere), abbiamo sopportato stoicamente la dimostrazione che ci ha dato un esperto jimador dei processi per raccogliere l'ananas dall'agave, tagliando le foglie con una specie di lama chiamata coa ed esponendo il cuore maturo della pianta, che viene poi estratto e cotto per distillare questa benedetta bevanda.
Abbiamo comprato da alcuni contadini che erano lì intorno a crema a base di foglie di agave –questa pianta va bene a tutto, lodata che sia–, con la speranza di evitare un certo colpo di sole.
TURISMO ETICO E SAPORI DELLA TERRA
Nonostante il nostro esaurimento, i padroni di casa ci hanno poi portato a ** La Rojeña , la più antica distilleria del Messico :** Carlos IV ha concesso nel 1795 la licenza per la produzione del “vino mezcal”, di proprietà di José Cuervo, con un palazzo signorile nel pieno centro di Tequila.
Il momento culminante della visita è stato il degustazione di brandy appena distillato, caldo, con 80 gradi o chissà quanti gradi di gradazione alcolica, che hanno alimentato i postumi della sbornia della sera prima...
Ananas di agave all'ingresso della distilleria di tequila La Rojeña
Poi siamo scesi nel tetro seminterrato della cantina ed è toccato a noi, ovviamente, la degustazione della gamma più selezionata della casa, conclusa con l'esclusiva Reserva de la Familia, risultante da una selezione di tequila fino a 30 anni.
Ma non eravamo per qualcosa di così serio, ahimè! Per fortuna i signori di José Cuervo –la più importante azienda di tequila, che monopolizza il turismo alcolico in città– hanno, tra le altre cose, un maestoso hotel, Solar de las Ánimas, con una cucina ristorante ben curata dove servono alcune micheladas rivitalizzanti, forse il più importante viste le condizioni in cui ci siamo trovati.
Di notte, più riposati, abbiamo potuto gustare la cucina di **La Antigua Casona, messicana dai toni distintivi.** Sia la proposta che il servizio sono al livello di una struttura associata a Relais & Châteaux.
Nel menu, che viene servito solo la sera, lo chef punta i riflettori sul prodotti della dispensa Jalisco, presentando i sapori della terra, senza rinunciare a una certa contemporaneità: Zuppa azteca, torte affumicate, un gustoso stufato vicereale spotmanteles... un breve menu armonizzato con la tequila.
TERRA DELLE STREGHE, CUSCINI IN PIETRA
Poiché l'uomo non vive di sole anime, il viaggio continuò seguendo, in primo luogo, il percorso delle Città Magiche di Jalisco e Nayarit.
Ristorante della vecchia casa
Senza non vedere sulla strada il enormi piantagioni di agave blu che, a seguito del successo internazionale della tequila, ha emarginato altre varietà di questa specie tipiche anche di Jalisco, come il relisero agave e lechuguilla.
Con quest'ultimo si fa la raicilla, una delle varianti più minoritarie del mezcal, che sopravvive a malapena nelle montagne di questo stato e che in questo viaggio abbiamo avuto la fortuna di provare, quasi per caso, a seguire la traccia che ci ha dato un vecchio distillatore artigianale (e anche allevatore di galli da combattimento), Giovanni Duenas. Un coraggioso elisir, va detto.
Dopo una breve sosta in Tiro (Nayarit), una città con un nome narcotico autoproclamatosi “terra delle streghe” e capitale di mais più grande del mondo, abbiamo colpito le nostre ossa San Sebastiano d'Occidente, Jalisco.
Città fondata quasi quattro secoli fa – la presenza spagnola risale all'anno 1625 –, visse i suoi anni d'oro quando furono sfruttate le miniere d'oro e d'argento che si trovano nei suoi dintorni, oggi abbandonate.
Il antiche dimore , antiche residenze che attualmente fungono da alloggio per i viaggiatori, sono impregnate di a graziosa decadenza, come è il caso di Hacienda Jalisco , alla periferia della città, che ha recentemente ritrovato il suo splendore.
Animali domestici vicini
avere più vitalità Pet, sempre a Jalisco, un altro magico paese di montagna dal nome strano, che non ha nulla a che vedere con gli animali domestici: il curioso toponimo deriva dalla **lingua Teco amaxacotlán mazacotla ("luogo dei cervi e dei serpenti")**, che i primi spagnoli che arrivarono lì preferirono abbreviare in "mascotte", forse senza tener conto che da quel momento i morti sarebbero stati sepolti nel cimitero di Mascota...
Incorniciato in uno splendido paesaggio, con boschi di pini, abeti e querce, vicino alla laguna di Juanacatlán, la Pilas de Aguas Calientes e altre attrazioni per coloro a cui piace correre attraverso le montagne e tuffarsi nelle acque, ha anche Mascota un'architettura coloniale molto autentica e colorata, un buon mercato dove vale la pena mangiare – e fare colazione, soprattutto – e persone genuine, amichevoli e gentili che aprono le porte delle loro case agli estranei senza chiedere nulla in cambio.
È il caso di Francisco Rodriguez Pena mentore e proprietario de La Casa de las Piedras (e anche artista e scrittore), dove tutti i mobili, dalla televisione ai cuscini, è meticolosamente ricoperto di pietre!
ONDE DEL CAVALLO
Lasciarsi alle spalle le seghe magiche alla ricerca del acque del Pacifico è stato necessario effettuare una precedente sosta in Tepic, capitale dello stato di Nayarit, dove passiamo la notte, cogliendo l'occasione per cenare con qualche rispettabile gamberi "scarafaggi". –così chiamato per la sua consistenza croccante, risultante dalla doppia frittura– e a delizioso tonno fresco aguachile sul terrazzo di Collina 42 , oltre a fare colazione con chilaquiles al mercato di Morelos prima di partire finalmente per la spiaggia: Sayulita ci aspetta.
Francisco Rodríguez Peña, mentore de La Casa de las Piedras
Il destinazione per eccellenza del surf della Rivera Nayarit Suscita tutte le aspettative possibili, a maggior ragione dopo una settimana di peregrinazioni sotto il sole cocente attraverso le montagne dell'entroterra di Jalisco e Nayarit.
E questo va riconosciuto È un luogo fortunato dal punto di vista paesaggistico. Anche se la presenza umana a volte si intromette, soprattutto nell'aspetto acustico. Perché portare un impianto stereo con così tanti watt in spiaggia e rombare sulla costa in questo modo? Non era questo il Pacifico? E per finire, sempre con il reggaeton...
Altrimenti, Sayulita è un luogo delizioso e multiculturale, dove persone fantastiche provenienti da tutto il mondo si mescolano in sessioni di yoga e meditazione. in alloggi dal fascino sobrio come l' Hotelito Los Suenos , si appoggia alla barra del Enoteca Sayulita degustare e scegliere buoni vini e mezcal, cena al di Don Pedro vongole veraci e gamberi sballottati, guardando il tramonto con i piedi nella sabbia, e poi perdersi lungo sentieri poco illuminati.
Lungo la costa, un po' più a sud, Porto di Vallarta è qualcos'altro. A dire il vero, pensavo di ritrovarmi in questo epicentro turistico del Pacifico messicano, divenuto famoso nel 1962, quando John Huston decise di girare il suo film la notte dell'iguana , con Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr e Sue Lyon, la precoce Lolita. Nello specifico in Spiaggia di Mismaloya, a sud di Puerto Vallarta.
Spiagge a sud di Puerto Vallarta
Puerto Vallarta è una specie di Benidorm azteco: era una città perduta finché non sono passate le star di Hollywood –soprattutto Liz Taylor, che a quel tempo era la fidanzata di Burton– e, da allora, la sua popolazione si è moltiplicata per sei, superando le 300.000 anime e riceve fino a cinque milioni di turisti all'anno.
Fortunatamente, nonostante la brutale metamorfosi, Puerto Vallarta conserva ancora il suo fascino. Oggi, i grandi hotel, come il confortevole Il Westin Resort & Spa Puerto Vallarta – e il porto turistico si trovano a il nuovissimo complesso Marina Vallart.
Sull'ampia passerella la vita del villaggio continua a battere, con l'offerta dei venditori ambulanti zucchero filato colorato e tepache (una bevanda fermentata all'ananas) in bicchieri di plastica, mostra da Volantini Papantla, che compiono quotidianamente il rito ancestrale di girare intorno ad un alto palo, discendendo vertiginosamente, e intere famiglie passeggiano...
Venditore di zucchero filato sul lungomare di Puerto Vallarta
Per vedere il meglio di Puerto Vallarta, invece, prendi un'auto e dirigiti a sud per poco più di mezz'ora. e fermati al spiaggia di mismaloya , dove Huston ha girato il suo film, nel Spiagge Gemelle, con vista panoramica sugli isolotti rocciosi di Los Arcos, a Tomatlán , lussureggiante baia alle spalle di una scogliera accanto a un villaggio di pescatori, a Conchiglie cinesi , con una spiaggia solitaria che si apre in mezzo alla vegetazione...
O meglio ancora: esci dall'auto con il Spiaggia dei Morti –il più famoso e affollato di Puerto Vallarta–, prendere un taxi acqueo dal piccolo molo e cavalca le onde fino all'Hotelito Mío, sulla spiaggia di Caballo, l'angolo più squisito di questa parte del mondo: un luogo da sogno, dove vivi a piedi nudi e senza cellulare, come un VIP Robinson Crusoe, ospitato in una delle otto romantiche palapas di legno con il tetto di paglia perse nel boschetto della giungla –sì: i cuscini sono in piuma d'oca–, dove nulla conta, il ceviche è fresco, freschissimo, la spa offre rituali temazcal e tutto ciò che devi fare è allungare il braccio per ricevere la dose appropriata di tequila.
*Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 135 del Condé Nast Traveller Magazine (gennaio) . Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di gennaio di Condé Nast Traveller è disponibile in **la sua versione digitale per godertelo sul tuo dispositivo preferito. **
Camera nell'Hotelito Mio