Posto di vedetta su una spiaggia a Santa Barbara, California.
PRIMO TRATTO DELL'AUTOSTRADA UNO
Santa Barbara–Big Sur–Monterey–Carmel
Ci sono viaggi che non hanno fine. O forse invitano a finali infiniti. La California soddisfa le ambiziose aspettative di una generazione vestita di miti contemporanei dove entrano in gioco letteratura, cinema, musica o arte. E lo facciamo su un percorso che non sembra nemmeno avere una fine: sulla Pacific Coast Highway, Ne più ne meno.
E in questo catarsi omerica, su ruote, a quattro mani e femminile, fiorisce soprattutto il potente desiderio di abbattere, o forse rafforzare, le nostre stesse utopie. Con nomi propri: Jack Kerouac, John Steinbeck, Doris Day, Henry Miller, Quentin Tarantino, Sam Shepard, Allen Ginsberg, Marion Davis, David Lynch, Nicole Kidman, Emma Stone... centinaia. Migliaia. E anche, perché arrossire, il Il rave adolescenziale di Thelma e Louise. Riconosci l'adrenalina, il legittimo formicolio allo stomaco, quando, dopo aver fatto rifornimento a una stazione di servizio che si dissolve a 48 gradi nella Death Valley, esce 'l'ululato': "Inizia, Louise!".
Santa Cruz, in California, è stata un bastione della controcultura degli anni '50 e '60 del secolo scorso.
DI MISSIONI, MANSIONI E 'BODEGONES'
Santa Barbara - Santa Ynez - Solvang - San Luis Obispo
A poco più di un'ora da Los Angeles, e travolti dalle sue palme glabre e familiari, siamo atterrati nel bellezza insolente di Santa Barbara, parco giochi e residenza per i produttori di Los Angeles bruciati. che hanno deciso di azionare i freni, cambiare l'auto con la bicicletta e condividere la loro routine nella rete di case bianche e tetti mediterranei di quella che è conosciuta come la Riviera americana.
Il primo contatto visivo, sul lungomare che collega East Beach con West Beach, sfilano erculei imberbi sui pattini, coppie che si tengono per la vita da abbronzature di lunga data ed eleganti californiani vestiti con cappelli impossibili (o animali domestici non classificabili) dedicano pomeriggio dopo pomeriggio di 'essere' sotto il sole di Santa Barbara.
Impassibile e dall'alto, la Missione di Santa Bárbara, del 1920, 'la regina delle missioni californiane', con la sua facciata dorica sormontata da due torri, è il massimo esponente dell'opera ecclesiastica spagnola del XIX secolo. Molti secoli prima dell'insediamento dei chierici, gli indiani Chumash si radunarono e cacciarono in tutta la contea di Santa Barbara. Attualmente relegato in una piccola riserva a Santa Ynez, colpisce che il cimitero della missione cattolica contenga circa 4.000 tombe Chumash.
La missione di Santa Barbara, in California, ospita 4.000 tombe degli indiani Chumash.
diventato capitale estiva di SoCal (A sud della California), la gloria della Riviera americana si assapora con un giro al tramonto Stearns Wharf, il più antico molo della costa occidentale, i cui tronchi di legno scricchiolano sotto i piedi di chi entra ed esce dai negozi di souvenir, bar e ristoranti dedicati ai frutti di mare e al pesce fresco della West Coast.
È quello che succede alla Shellfish Company, dove ogni sera si riuniscono decine di commensali che bramano il loro specialità di granchio. Non fanno prenotazioni: ti iscrivi a una lista all'ingresso, l'attesa diventa indimenticabile con una lager locale tra le mani – il boom della birra californiana merita un resoconto monografico a parte – e, se lasci il cibo nel piatto, affermi la tua cuccia.
Dicono che i californiani ti conquistino con tutti e cinque i sensi. Non devi andare lontano per verificarlo. Nel quartiere del quartiere Funk Zone, gli abitanti dei grattacieli vanno a braccetto con i vacanzieri francesi o giapponesi fai un po' di shopping a tarda notte da The Shopkeepers o dal negozio specializzato di Surf n-Wear's Beach House , controlla il battito cardiaco (e diversi vini) da Lucky Penny o The Lark , o versa qualche cocktail a ritmo di musica da Figueroa Mountain Brewing Co.
E ora l'importante: dedicare un pomeriggio (con le sue ore notturne) all'Urban Wine Trail, una proposta per esplorare a piedi o in bicicletta un rete di 28 bogegas locali , su un percorso costellato di boutique, ristoranti di design e gallerie d'arte che fanno della Riviera americana un calamita per i buongustai eleganti che sono intrattenuti in diverse lingue.
Stearns Wharf Pier, a Santa Barbara, il più antico della costa occidentale.
Attraversata dai venti del Pacifico e dalla nebbia della Santa Ynez Valley, la regione vinicola di Santa Barbara è stata un'esca, nel 2004, per la troupe del film Sideways, trasformata in punto di riferimento turistico della cultura del vino della California. Sulla strada per ottenere l'uva, scambiamo i mulini per giganti.
Siamo a Solvang, una città da favola fondata da coloni danesi in fuga dal freddo inverno del Midwest nel 1911. I loro biondi discendenti vivono insieme in questo particolare enclave nordica dal clima mediterraneo, dove troviamo, tra venti cantine, un museo dedicato a Hans Christian Andersen o diverse riproduzioni di mulini a vento del nord Europa.
La manciata di isolati nel centro storico ti invita a perderti tra le boutique esplosive di colori pastello, provare gli aebleskivers (ciambelle danesi con marmellata) al Birkholm's Bakery & Café o lasciarci raccontare da Uve ed Etla, tra un boccone e l'altro, perché Swedish Candy Factory è l'unico posto in America che produce caramelle Polkagris svedesi.
Ora siamo tra i vigneti, e Solvang è un buon punto di partenza per una passeggiata tra questi viti baciate dal sole, dalla nebbia e dai venti del Pacifico. Un'esca innegabile per i viaggiatori a bordo di Harley, roulotte new age, decappottabili americane e persino biciclette. Conviene imitare le liturgie dei locali: fare scorta di provviste per un picnic – Il mercato di Rancho è travolgente–, scegliendo un percorso tra la Valle di Santa Maria e la Valle di Santa Ynez –il nostro, il Foxen Road Trail–, fermandoti alle cantine che ti ispirano –la maggior parte di loro ha giardini per banchetti all'aperto–, e concediti Pinot Nero e Chardonnay senza guardare il tuo cellulare o guardare al passato.
Dai, ecco le nostre scommesse: Foxen, nella cantina sostenibile di Dick Doré e Bill Wathen assaggerai il paradiso del syrah in stile Rodano, il Rancho Sisquoc, degustazioni (10 dollari con vetro inciso) di sei loro gioielli, con una standing ovation al Sauvignon Blanc 2016 e al Pinot Nero 2015, su un appezzamento affacciato su un mare di vigne, e Riverbench Vineyard & Winery, che vanta premiati Pinot Nero, Chardonnay e spumanti con vista sulla Valle di Santa María.
La città di Solvang, in California, è stata fondata da coloni danesi nel 1911.
Riempite le fantasie tra un drink e l'altro, torniamo sulla Pacific Coast Highway dirigendoci verso un altro luogo progettato per il piacere. Nel 2017 San Luis Obispo ha occupato il quinto posto nel Paese nella spinosa categoria delle 'città felici' , e secondo i parametri del National Geographic.
La verità è che la felicità qui è indissolubilmente legata a vari aspetti, come ad esempio agenda culturale incombustibile, edifici storici e preziosi come la facciata art déco del Teatro Fremont, un totem del cinema degli anni '40 e un riferimento musicale di quest'epoca, una comunità universitaria riconoscente e l'eredità della gioia e della fede cattolica, come testimonia la Missione di San Luis Obispo de Tolosa, la cui le campane suonano ogni giorno dal 1772.
Di fronte ad essa un ruscello divide in due il centro storico. Dall'altra parte di un piccolo ponte, è quasi obbligatorio provare, con una delle loro birre o dei loro sakè!, le generose specialità del giorno a Novo. Nella stessa via, il celebrazione settimanale del mercato degli agricoltori Vive su bancarelle di verdure, barbecue fumanti e musica dal vivo. Sì, infatti San Luis Obispo fa sorridere.
Facciata art déco del Teatro Fremont, a San Luis Obispo.
IL GRANDE PAESE DEL SUD
Con questa magniloquenza, i primi coloni che si stabilirono a Monterey battezzarono la straordinarietà di Big Sur, un frastagliato tratto di costa di 145 chilometri, stretto tra le nebbie del Pacifico e l'irresistibile microclima della Valle di Santa Lucía.
Per molti il solo accenno al luogo ci riporta a un particolare grado di ricreazione, sorretto da un inclassificabile catalogo di riferimenti letterari, musicali e cinematografici di un periodo imprescindibile nella storia della California: tra i decenni degli anni '50 e gli anni '70 del XX secolo.
Big Sur è stato un paradiso per i magnati, come testimonia l'enorme Hearst Castle, un palazzo omerico commissionato da William Randolph Hearst alla prima architetto donna della California, Julia Morgan; inoltre patria e salvezza di geni della letteratura mondiale come Henry Miller, di illuminati new-age e membri della Beat Generation –Lawrence Ferlinghetti o Jack Kerouac–, che hanno accresciuto il loro fascino per questo paesaggio di scogliere di senape, spiagge di schiuma fluorescente punteggiate di pietre di giada e paesaggi costellati di teatrali sequoie, dove gli elefanti marini vagano liberi a San Simeon, le balene migratrici nuotano al largo del Julia Pfeiffer Burns State Park, le lontre marine si rilassano e Il condor americano minacciato vola senza freni.
La grandiosità dell'imponente Big Sur nella sua forma più pura.
Se le condizioni lo consentono, il tratto tortuoso della Highway One, da Morro Bay al Garrapata State Park, attraversa paesaggi che zittiscono ogni conversazione e che danno per fare diversi viaggi di andata e ritorno negli abissi delle nostre utopie.
È importante non lasciare da parte quello stato d'animo quando si attraversa il splendore della scogliera di Ragged Point, McWay Falls, un salto in mare di 24 metri da Julia Pfeiffer Burns e, soprattutto, quando si sbarca nell'ultimo rifugio letterario ci si aspetta di trovare dietro una curva pericolosa.
L'Henry Miller Memorial Library si erge come l'ultimo beat beat e l'anima culturale di Big Sur. "Qui sono assolutamente fuori dal mondo." È così che Henry Miller ha trasmesso alla sua amata Anaïs, in uno dei loro scambi epistolari, l'intenzione di rimanere a Big Sur. E così fece dal 1944 al 1962.
Fu il suo amico Emil White a costruire questo tempio dedicato alla memoria dell'autore del Tropico del Cancro nel 1981. Ironia della vita, Miller si dichiarò nemico delle concessioni post mortem: “Il modo per onorare qualcuno è vivere la propria vita con dignità”. Forse oggi sorriderei vedendo questo luogo con un'aria incantata lettori di tutte le latitudini.
Particolare preso all'Henry Miller Memorial Library, a Big Sur, in California.
GRANDI PICCOLE VERITÀ: Carmel – Monterey – Santa Cruz
Il nome di Liane Moriarty è per sempre legato a quello di Monterey. La commedia _ Big Little Lies _ ha portato questo autore australiano nella casa di David E. Kelley. Il creatore dell'omonima serie cedette alle atrocità e all'ingegnosità delle protagoniste e trasferì questo accusa devastante contro la violenza di genere in un ambiente idilliaco, Monterey, e posto sulle spalle di Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern, Shailene Woodley e Zoë Kravitz la responsabilità di trasformare il capoluogo sulle copertine di riviste femminili.
La serie cult della HBO aggiunge premi, follower, buone recensioni e una scia di persone curiose che vengono dalla sua prima per scoprire perché Monterey è diventata un emblema del potere femminista (almeno nella narrativa).
Poco o nulla rimane del suo passato come importante centro per la produzione di conserve di sardine, quando Cannery Row ha condensato le gesta e le miserie di quella classe operaia immortalata da John Steinbeck in The Outskirts of Cannery: “(Cannery Row è) una poesia, un fetore, un suono stridente…”.
A pochi passi, in Prescott Ave., si erge il busto in bronzo del grande cronista della Grande Depressione. Senza lasciare la strada, in quello che era uno dei più grandi conservifici, il Monterey Bay Aquarium si vanta di essere uno degli acquari più prodigiosi del mondo, con una popolazione di oltre 35.000 creature marine e piante acquatiche (menzione speciale alla Galleria delle meduse e al mare aperto brulicante di squali martello, tartarughe e pesci luna).
Facciata di un barbiere a Monterey, California.
Nel frattempo, a pochi passi di distanza, un altro bastione turistico come Old Fisherman Wharf è servito da punto di ispirazione per gli sceneggiatori del gioiello HBO. Ogni stagione riunisce una straordinaria comunità di inseguitori di esseri divini: balene, foche, delfini o leoni marini.
A guardia del mare, i palazzi colorano le alture di Monterey con un design architettonico d'avanguardia. A questo punto, qualcuno potrebbe chiedersi dove sia il monumento che Big Little Lies ha reso popolare nella melodia di apertura (una standing ovation a Michael Kiwanuka ora, per favore): il ponte Bixby.
Per fotografare il portentoso monumento di un unico arco bisogna allontanarsi dal paese di pescatori di circa 30 chilometri, verso Big Sur. E, per i più coraggiosi, a dieci chilometri di distanza, a sosta al verde promontorio del parco di Point Sur e, sempre in arrivo, una sosta al Garrapata State Park per abbracciare le sequoie veterane.
Per scattare una bella foto del portentoso Bixby Bridge dovrai allontanarti di qualche chilometro e guadagnare prospettiva.
Dopo 15 minuti di auto a nord della Pacific Coast Highway, le storie di Instagram crollano con la prima istantanea di Carmel-by-the-Sea. Gran parte della sua fama è dovuta a Clint Eastwood, sindaco di questo villaggio esclusivo negli anni '80. Di tanto in tanto lo si può vedere per le sue strade o nelle vicinanze della bellissima Missione di San Carlos Borromeo de Carmelo, fondata da Junípero Serra nel 1770.
I suoi quasi 4.000 abitanti accolgono con la stessa ospitalità star del cinema, artisti, produttori e un'intera collezione di vacanzieri che custodiscono i loro conti bancari e l'anonimato con lo stesso zelo.
Ma qui a comandare non sono solo loro, ma anche i loro animali domestici. Carmel si sente autentico devozione e rispetto per gli abitanti canini. Dal 1880, l'esclusivo resort tiene a bada la folla su Ocean Avenue, che alimenta le fantasie più oscene dei suoi abitanti in templi come Tiffany o Bottega Veneta.
nelle strade circostanti, più di 100 gallerie d'arte, Ristoranti in stile francese, boutique canine, piccoli hotel ea pochi chilometri fiancheggiati palazzi con camini in pietra dove riposarono Jack London, Brad Pitt, Clark Gable, Charles Chaplin o Doris Day, il cui hotel Cypress Inn è un paradiso canino in stile mediterraneo per gli animali più abituati a viaggiare in cabriolet e jet privati.
In questa avventura senza fine, ci concediamo una penultima licenza: Santa Cruz. Babbo Natale, per la sua reputazione di baluardo della controcultura degli anni '50 e '60 e casa di visionari new age negli anni '70. E la sua croce: la predisposizione all'edonismo e uno stile di vita dedito al surf, o al servizio dei capricci del Pacifico.
In questo gioco di contrasti, il mito del surf trova il suo equilibrio tra il caos del Santa Cruz Beach Boardwalk e l'attaccamento alla vita sostenibile degli studenti dell'Università della California. Lo yin e lo yang del sogno americano. L'inizio della fine.
Attrazioni vintage sul Santa Cruz Beach Boardwalk, il cui Looff Carousel risale al 1911.