Sulla Terra come è all'Inferno
“Sono andato nel bosco perché Volevo vivere deliberatamente affrontando solo i fatti essenziali della vita, e vedere se potevo imparare ciò che la vita aveva da insegnare, per paura che quando stavo per morire scoprissi che non avevo vissuto. _(Vallese) _
il pensatore americano Henry David Thoreau , un paradigma dell'ecologia come la intendiamo oggi, infonde lucidità e misticismo nel nostro viaggio nei quattro sensazionali polmoni della California.
Era proprio Thoreau, campione di 'liberi e selvaggi' , un mirabile esempio per il futuro filosofi, naturalisti, giornalisti o registi che ha utilizzato le meraviglie della natura californiana per illustrare i riferimenti contemporanei che ci ispirano in questa avventura californiana.
Yosemite, prodigio della natura californiana
Attraversiamo pinete innevate, laghi ricoperti di smeraldo, incredibili architetture granitiche, cascate vertiginose... iconografie cariche di simbolismo portentoso che si alimentano di indulgenze climatologiche e dell'intervento dei loro predicatori.
Yosemite deve molto John Muir , un altro pioniere dell'attivismo ambientale. John Steinbeck raffigurato come nessun altro la crudezza del Percorso 66 decenni prima di essere una mecca per gli hipster.
Per la sua parte, michelangelo antonio ha concluso la controcultura con un film cult ispirato all'immensità del valle della morte . e lo scrittore Hunter S. Thomson ha usato il deserto del Mojave a lesinare le clausole del nuovo giornalismo che, da quel preciso momento, sarebbero bizzarre o non lo sarebbero.
Ed esso era. Wow, sì lo era.
PARCO NAZIONALE YOSEMITE
sì Henry David Thoreau Se avesse assistito all'incendio che ha devastato la sua "terra delle delizie" poco più di un mese fa, avrebbe avuto quella faccia che hanno le mamme: "Te lo dico da più di un secolo...". È ancora presto per valutare la vera dimensione della catastrofe: oltre mille chilometri quadrati bruciati, oltre alle perdite umane e monetarie.
Eppure suo natura portentosa di dimensioni marziane continua a invitare il testo. E anche alpinisti di tutte le latitudini grazie a vette come El Capitan (2.307 m) e l'Half Dome (2.695 m), oltre a fotografi alla ricerca di immagini epiche da Valley View o da Tunnel View , o le sue cascate sporgenti – quella di Yosemite ha una caduta di 739 metri–.
La foto che tutti cercano
E un altro grande seguito di biologi, curiosi e appassionati di aria pura viene a Yosemite per innamorarsi di antiche sequoie giganti, le loro flora e fauna selvatiche che vivono insieme in questo piccolo angolo della Sierra Nevada.
E come spesso accade, dietro ogni opera d'arte naturale –protetta dal 1864– c'è un mecenate. Imbevuto dello spirito di Henry David Thoreau, John Muir , padrino dei parchi nazionali degli Stati Uniti, decise di stabilire la sua residenza, nel 1868, in una semplice baita ai piedi di El Capitan.
Dopo anni di studio della vita naturale, il pioniere dell'ambientalismo ha optato per la difesa e la protezione del 'grande tempio', attraverso un discorso che predicava la vita umile nei boschi: "Tutte le persone hanno bisogno di bellezza come il pane, un luogo dove godere e meditare. È la natura che guarisce e dona forza al corpo e all'anima ".
In effetti, questa medicina naturale si manifesta proprio in Punto Ghiacciaio , dopo essere salito al volante Via Tioga . Il punto di vista di 2.199 metri , cura ogni male con una rivista panoramica: il profilo della possente massa granitica grigia di mezza cupola , che si staglia su un mare di verde e azzurro.
Half Dome, El Capitan e Yosemite Falls
Lungi dall'abbandonare il lirismo che emanano questi paesaggi, ci si discosta dal percorso lungo Wawona Rd. fino a Mariposa Grove , una meraviglia dello Yosemite e sede di una comunità di sequoie giganti di lunga data.
Certo, è comodo alzarsi presto o aspettare il tramonto per visitare queste signore centenarie. In pochi minuti di cammino, Gigante Grizzly , la straordinaria matriarca di Mariposa Grove – 1800 anni, 9 metri di diametro e 27 metri di altezza – il nostro abbraccio grida al cielo. Un po' più in là, puoi anche accarezzare le pareti di California Tunnel Tree, "il cuore spezzato" dal 1895.
VALLE DELLA MORTE
“Rischio di calore estremo. Si sconsiglia di camminare dopo le 10.00” , avverte un segnale di benvenuto per la valle più grande degli Stati Uniti (se non contiamo quelle dell'Alaska).
La Death Valley sembra uscita da un universo cupo, focoso e distopico. –nel 1913 una temperatura di 57°C , un record sul pianeta Terra–, dove qualcosa di così profano come lasciare l'auto per qualche minuto diventa un'impresa capace di far saltare in aria il termostato di Iceman (dal caldo).
E i minerali facevano magie
Protetto da aria condizionata e bottiglie d'acqua congelate, prendiamo la Hwy 190, direzione Furnace Creek , l'ultimo contatto con la civiltà prima di entrare nella fornace ardente della Death Valley: una festa del cannone di Marte , dune della Luna e una profusione di specie endemiche la cui sopravvivenza la dice lunga sul potere della vita nella Death Valley.
Contro ogni previsione, la strada da Forno Creek diventa improvvisamente uno spettacolo di attrazioni ad alta tensione. In primo luogo, Artists Drive è il percorso circolare di 15 chilometri che mette in risalto la bellissima tavolozza dei colori dei minerali su un tratto di roccia vulcanica.
Se il caldo è infernale, sali alcuni 1.600 metri alla cima della Veduta di Dante, le cui opinioni danno molto: da una parte, la distesa salata di Badwater, il punto più basso della terra (86 metri sotto il livello del mare), e dall'altro il monte Whitney, si erge la vetta più alta del parco.
C'è ancora una visione del film. La ricompensa che ci attende alla prossima tappa è a metà strada tra il miracolo della natura e l'euforia di un traguardo cinematografico.
Zabriskie Point
Zabriskie Point è quella valle di terre aride che si ripiegano formando migliaia di onde di un mare dorato. Zabriskie Point è anche il titolo di uno degli ultimi ululati della controcultura. correva l'anno 1970 quando Michelangelo Antonioni ha deciso di collocare il secondo dei suoi tre film americani in questa parte desolata del valle della morte .
Custodito da un folto seguito di scrittori - Sam Shepard e Fred Gardner, tra loro – e per l'incontestabile colonna sonora dei Pink Floyd , Antonioni gli diede un volto, quello di Mark Frechette e Daria Halprin –due autentici agitatori dell'epoca– a una storia d'amore selvaggia, e il cui famigerato fallimento al botteghino non è altro che un aneddoto di questa meraviglia del cinema cult.
Senza voler fare spoiler, e visto questo panorama che sembra stia per prendere fuoco, è difficile non divertirsi in privato con quel finale sensazionale a Zabriskie Point.
**DESERTO DEL MOJAVE**
Conosciuto localmente come l'Alto Deserto, questa imponente distesa di dune si estende in quattro stati: Arizona, Utah, Nevada e California – custodisce un importante tratto del percorso più citato nel cinema e nella letteratura del secolo scorso. Se John Steinbeck fosse stato predetto dal destino – il prestigio e (contro) il misticismo culturale – che avrebbe imboccato la "strada madre", avrebbe riso. o piangere.
l'autore di l'uva dell'ira immortalato il famosa Route 66 , fonte di fantasie di viaggiatori, visionari, scrittori e altri incauti della specie umana. Dalla sua inaugurazione nel 1926, la mitica autostrada, che copre la distanza tra Da Chicago a Santa Monica , ha funzionato come un'arteria di liberazione del lavoro (cerca "okies") durante la Grande Depressione.
All'indomani della seconda guerra mondiale, le milizie della beat generation hanno condotto la propria battaglia: quella della controcultura. Ed è lì Jack Kerouac entra dalla porta d'ingresso della leggenda americana con Nel percorso (1957).
Questa volta la liberazione non è stata niente di più e niente di meno che un crocevia tra la sete di avventura, i desideri lisergici e lo swing del jazz di bordo schivare le decappottabili . Quello era fondamentalmente il Mojave.
E se il deserto era un punto di riferimento letterario, la città dei neon divenne a pieno titolo l'insaziabile signora del deserto del Mojave.
**LA ciliegina sulla torta psicotropa: È VEGAS, BABY! **
**Las Vegas è l'epitome dell'edonismo,** sia dentro che fuori i confini della finzione. È così che getto le basi per un'altra delle leggende della nostra era culturale Hunter S. Thomson e n Paura e delirio a Las Vegas (1971).
È Las Vegas, piccola!
L'autore trasferito su carta, secondo le clausole del giornalismo gonzo , una delle sue esperienze psichedeliche su ruote, diretta nella città dei neon.
Non c'è niente. il suo alter ego, Raoul Duca -interpretato per decenni da Johnny Depp nell'omonimo film- stava girando alla velocità dell'acido con una valigia carica di incentivi psicotropi e futili sciocchezze . Lontana dalle ambizioni di Duke, la nostra Chevrolet entra trionfalmente a Las Vegas dalla porta d'ingresso: "Benvenute al Wynn Las Vegas, signore."
Sulla strada per l'atrio Wynn Las Vegas e Encore di Preferred Hotels & Resorts , ci imbattiamo Re orso sorridente , la gigantesca scultura dell'artista spagnolo Okuda San Miguel. Tu ricambia il sorriso. Sai già che sarà molto difficile per te lasciare questo regno dell'edonismo nel paese del mai dire mai.
L'hotel Las Vegas Boulevard è il resort di lusso per eccellenza . Dentro, qualsiasi prova – la folla, le temperature di oltre 50° nel deserto, la ricerca dell'abito dell'ultimo minuto, l'urgenza!– diventa un aneddoto senza importanza.
Inoltre, questo gioiello del sigillo Preferred Hotels & Resorts non è un hotel, è una città-resort che accumula premi , sette ristoranti esclusivi, tre discoteche, diversi laghi, cascate, altre piscine, squisite boutique d'autore , una spa dove stare per tutta la vita e, naturalmente, un casinò dove i croupier convivono in perfetta sintonia con i giocatori che si alzano presto, che fanno tardi, che preferiscono il sake, che divorano ugualmente il tempo libero e l'amore in tutti i suoi aspetti... Cosa si può volere di più? Fumatori, un posacenere, grazie.
Crea un gioco!
** La città dei neon. Il rifugio degli edonisti. Il gioiello del deserto del Mojave. Il bastione dell'intrattenimento.** Questa è tutta Las Vegas e quasi tutto si svolge su The Strip. E contro la maggior parte delle tue scommesse, la leggendaria casa di casinò, case per matrimoni, discoteche, musei a tema – assolutamente da vedere, ovviamente: Museo Neon Y MobMuseo –, e viali per passeggiate notturne come il Esperienza di Fremont Street condensa altre attrazioni inaspettate.
Se 'scommetti' sull'arte, vai su Distretto artistico del centro per vedere, ascoltare, toccare, chattare e goderti, se arrivi, il Primo venerdì dove esteti, collezionisti, creatori e moderni si incontrano alla ricerca di food truck, performance e musica all'aria aperta.
Nel capitolo gourmet, le indulgenze di alta cucina sono fornite da uno degli atelier del recentemente scomparso Joel Robuchon in una specie di palazzo parigino e lo spagnolo José Andrés nella sala da pranzo di Jaleo, entrambi con settimane di prenotazione.
Se esci dalla strip , fuggi per un paio d'ore all'Arts Factory . E nel cuore di Chinatown, il ristorante Raku è una calamita per gli chef locali nel calore di altre luci: orecchio di maiale, guance e tofu artigianale. E per i più scettici, a Las Vegas c'è un posto riservato alla letteratura. A Freemont, tra la 10a e l'11a strada , The Writer's Block un negozio-laboratorio di scrittura inclassificabile sullo stile della rete nazionale 826.
PARCO NAZIONALE DELL'ALBERO DI JOSHUA
Tre ore al volante e l'orizzonte al neon scompare. In lontananza si vedono solo... pianure inospitali, tracce di enclavi minerarie, formazioni rocciose aliene, strade infinite e il mare di alberi che danno il nome al parco.
Queste yucche giganti **(fino a 12 m e oltre 150 anni)**, ispirarono una comunità di mormoni che trovarono, tra i rami aperti dell'albero di Giosuè, le braccia del profeta che puntavano alla terra promessa. E in quella stessa terra sorge Ranch delle chiavi , che era la casa di un allevatore e minatore William F tasti , e la sua famiglia dall'inizio del secolo fino al 1969.
La vecchia miniera è una meravigliosa attrazione per i collezionisti di francobolli del Far West e un esempio ben conservato del sacrificio sovrumano dei pionieri americani.
Parco nazionale dell'albero di Giosuè
Più banali sono le aspirazioni di centinaia di alpinisti locali che raggiungono (e scalano) le pareti rocciose di Sentiero della valle nascosta , o quelle dei ciclisti che dividono il loro fascino tra **Geology Tour Road, 29 chilometri attraverso Pleasant Valley, e le viste panoramiche di Keys View (1580 m)**, che riproducono una delle migliori cartoline della Coachella Valley, un leggenda del festival per un entourage internazionale di indie che ogni primavera si reca in pellegrinaggio al Coachella Valley Music and Arts Festival.
Un altro degli incanti della valle emerge dalla terra: Coachella produce quasi il 90 per cento dei datteri consumati nel paese. Se ti dichiari fan di questa specie come Zahidi d'oro o Halawy, vai al palmeto Oasis Date Gardens o di Scudi Data Gardens .
Conserva il meglio per il dessert . E nell'universo parallelo dei deserti, accade all'ombra di un Eden, come quello dell'**Oasi delle 49 Palme**, un sentiero costellato di palme, cactus e flora diversificata del deserto intorno a una pozza di acque cristalline .
Non c'è traccia di Josué qui, non ce n'è bisogno. In questo frutteto selvaggio, coyote, uccelli, bovini e viaggiatori si dissetano durante il giorno e rivedono le loro priorità al tramonto. Nella sua opera Walking, Henry David Thoreau lo riassume così: "Credo nella foresta, nel prato e nella notte quando il grano cresce".