Ci sono luoghi il cui nome è più grande di loro. O, in altre parole, ci sono nomi che sono venuti a rappresentare molto più di un villaggio, di un paese o di una valle; nomi con risonanze più ampie e implicazioni molto più profonde. Uno di quei nomi lo è Sargadelo.
Probabilmente hai sentito parlare della caratteristica ceramica galiziana bianca e blu che porta quel nome. Potresti aver visto alcuni dei negozi e delle gallerie che l'azienda ha in diverse città.
Forse ti suona anche un personaggio storico, il marchese di Sargadelos. Quello che potresti non sapere è quello Sargadelos è un villaggio. E non è un villaggio qualsiasi.
Sargadelos è un luogo di risonanze quasi mitiche, una piccola città con una storia più grande di lei. Sargadelos è un luogo sulla mappa, in particolare sulla costa di Lugo, ma è anche un luogo della memoria; è un punto in cui storia, paesaggio, simboli, passato e futuro si intersecano. Non male per una parrocchia che arriva a malapena a 120 abitanti.
Figura in ceramica di Sargadelos.
LA CERAMICA DI SARGADELOS
La fabbrica del paese è molto più di un'azienda di ceramica. È un progetto culturale che estende la sua storia in tre secoli, una storia che si intreccia con l'invasione francese del 1808, con l'esilio galiziano in Argentina e questo continua ancora oggi.
L'origine è in Antonio Raimundo Ibáñez, un imprenditore illuminato che era in contatto con altre parti d'Europa grazie alle attività di navigazione con cui commerciava con l'Inghilterra o la Scandinavia, che Decise di aprire una fabbrica per la produzione di terracotta all'inglese in una valle dove aveva già una fonderia.
Statua di Antonio Raimundo Ibanez, Marques de Sargadelos, nel Municipio di Ribadeo.
Quella valle era quella di Sargadelos. E sebbene Ibáñez, noto come il marchese di Sargadelos, morto poco dopo in un linciaggio per ragioni poco chiare, accoltellato a morte nei campi vicino casa e poi passeggiava, a torso nudo, per i paesi della zona, con la famiglia imprigionata, la moglie morta pochi giorni dopo e una figlia che finì per perdere la testa, in vero stile drammatico romantico romanticismo, lasciato lì a correre il germe di quello che sarebbe stato uno dei grandi progetti culturali del nord.
Per tutto il secolo successivo ci sono state quattro fasi nella storia della fabbrica –i pezzi di ognuno di essi sono oggi inseguiti dai collezionisti di antiquari di mezzo mondo–, fino al 1968, Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane, due delle figure essenziali della cultura del XX secolo in Galizia, decisero di costruire una fabbrica nello stesso luogo dove c'era stato il Marchese e dare forma alla ceramica artistica contemporanea. Così è nato il Sargadelo che conosciamo oggi.
Isaac Diaz Pardo e Luis Seoane
E, intorno, un'intera galassia di progetti: una casa editrice, il Laboratorio delle forme della Galizia, Ceramica do Castro, il Galizian Information Institute, al Museo d'Arte Contemporanea Carlos Maside, borse di studio, corsi, residenze artistiche che hanno portato nella valle centinaia di ceramisti da tutto il mondo… il tutto pagato con i profitti lasciati dalla fabbrica.
Dopo un periodo convulso dopo la morte di Díaz Pardo, finalmente negli ultimi anni l'azienda sembra aver riacquistato parte del significato che aveva in origine. E, in ogni caso, è di nuovo oggi uno dei motivi principali per visitare il villaggio.
Lì, nel suggestivo edificio progettato nel 1970 dall'architetto Fernández Albalat, si trova un museo storico, uno dei più grandi store del marchio e, soprattutto, ai visitatori viene data la possibilità di visitare la fabbrica, passeggiando tra i ceramisti, vedendo in prima persona come i pezzi vengono dipinti uno ad uno e come cambiano i colori con la temperatura del forno.
Il cortile della fabbrica, opera di Andrés Fernández Albalat.
LA PASSEGGIATA DEGLI AMANTI
Poco più in basso, lasciandosi alle spalle la fabbrica, si giunge ai ruderi dell'antica fonderia. Dietro di lei, uno stretto sentiero conduce nel bosco ai margini di un canale. È il Paseo dos Namorados, che si addentra nella valle tra castagni secolari, avvicinandosi al fiume.
Le felci si ingrandiscono e il muschio ricopre il tronco degli alberi nella zona più chiusa, tra agrifogli, querce e allori centenari. Proprio lì, dopo una curva, appare, all'improvviso, la vecchia diga, costruita nel 1790 per portare l'acqua alla fonderia e che oggi crea una spettacolare cascata a gradoni.
All'ingresso del bosco, dove abbiamo lasciato l'auto, alcuni dei vecchi edifici della primitiva fabbrica sono oggi occupati da botteghe di artigiani locali. C'è un caffè culturale di fronte alle rovine della vecchia fonderia.
E lassù, a soli 200 metri di distanza, lo spettacolare Pazo del Marqués de Sargadelos e il Museo Storico. Non ci sono molti villaggi di queste dimensioni con due musei.
Paseo dos Namorados, Cervo (Lugo).
SARGADELO GASTRONOMICO
Trovare un posto appetitoso dove mangiare non è difficile in questa zona. Burela, una delle capitali boniteros del nord, è a un passo. E dall'altra parte, a poco più di 4 chilometri, San Cibrao con i suoi terrazzi.
Ma senza lasciare la città ci sono abbastanza opzioni. Fino a non molto tempo fa, il luogo di cui tutti ti parlavano quando me lo chiedevi era O Almacén, un piccolo albergo di campagna con cucina casalinga, una piacevole terrazza con vista sul fiume e famoso per le sue specialità tradizionali come le sardine in marinata di albariño, la caldeirada nello stile di A Mariña o il flan.
Dato che di recente c'è un'altra opzione. Senza uscire dalla fabbrica di ceramiche, accedendo attraverso il porticato del suo patio circolare, si arriva a la Taberna de Sargadelos, una semplice mensa, senza pretese se non quella di servire una cucina galiziana tradizionale, onesta e semplice.
I mobili, ovviamente, sono progettati internamente e tutto, anche la birra, viene servito nelle famose stoviglie bianche e blu. L'empanada del giorno è buona, le trippe, che arrivano in tavola in una zuppiera generosa, sono di quelle che fanno appiccicare le labbra.
Raxo nella Taverna Sargadelos.
La zorza non manca (il filetto di maiale marinato alla paprika, in padella e servito, qui, con patate appena fritte), il rasso (la stessa carne, ma con una marinata senza paprika), polpo, spiga di maiale, cozze. E per dessert, necessario con miele o formaggio con noci e mele cotogne.
Il servizio è cordiale, il posto confortevole e bevi vino in una cunca – una tazza di porcellana dal cui fondo emerge – e fallo ai piedi dell'enorme murale in ceramica di Luís Seoane portare qualsiasi pasto a un altro livello. Sei nel cuore dell'universo Sargadelos.
Il murale di Luís Seoane nella Taverna dei Sargadelos.
Non è poco per un villaggio in uno dei comuni più piccoli della Galizia. E dovremmo ancora fare un sentiero lungo il fiume, avvicinarsi alle scogliere (sono solo 10 minuti a piedi) o alla spiaggia appartata di A Rueta.
Potremmo ancora stare nel vicino Casa Muta e chiedi una di quelle stanze con soggiorno che si affaccia sul giardino di questo casale restaurato.
E tutto senza muoversi dalla valle, da questo microcosmo che ha fatto il suo nome molto più di un nome e risuonano in modo speciale.
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