Il divulgatore e storico dell'arte Miguel Angel Cajigal Vera (alias @elBarroquista), ha appena pubblicato il suo primo libro Un'altra storia dell'arte. Visto che al Condé Nast Traveler non volevamo fare "un'altra intervista", siamo usciti con lui a fare una passeggiata per la sua città, Santiago di Compostela , per parlare di cultura, Cammino, gentrificazione, crocchette... e per disegnare una nuova cartografia: quella del suo Santiago emotivo.
Cos'è una città? Un'entità che si disintegra in mille pezzi; un foglio bianco che viene continuamente scritto e sfumato al ritmo dei nostri passi. Una scrittura che creiamo a caso e che, in molte occasioni, non riusciamo a leggere. Una città si costruisce in base ai respiri.
Questo articolo parla di questo: di leggere e riscrivere una città attraverso i respiri. Di due respiri, in particolare. La storia inizia nel settembre 1999 . Adriana e Miguel, due studenti universitari, viaggiano sullo stesso treno da Coruña per frequentare, ciascuno per proprio conto, la loro prima classe di Storia dell'arte . In quel momento lo ignorano, ma stanno per iniziare una relazione intima con un'entità dalla quale non saranno più separati: Santiago de Compostela.
Sarela e carballeira di San Lourenzo.
Dall'analogico 1999 si passa alla pandemia 2021. È novembre e il sole si fa strada a tentoni, cercando di toccare il fiume Sarela mentre si gratta la fronte con i rami delle querce. Adriana e Miguel hanno risposto alla chiamata e si sono incontrati con me ed Eva, la mia compagna, ingegnere e blogger di viaggio, che fungerà da micro-story-ographer in questa spedizione per leggere quelle impronte.
Facciamo lo psicogeografo –psyché: respiro, anima; geo: terra; grafia: scrittura– Santiago de Compostela, per creare una nuova mappa e dialogare con una città che li conosce meglio di quanto pensi.
Carta psicogeografica di Santiago de El Barroquista.
Entrambi hanno terminato da tempo la laurea e guardano al mondo come storici dell'arte. Infatti Miguel, che ha concentrato la sua specialità su Santiago de Compostela e le sue vie di pellegrinaggio, ha trasformato l'arte in una tendenza grazie a Twitter , un social network dove, come un Batman digitale, veste quotidianamente il suo costume d'epoca per diventare Il Barroquista.
Le regole che segneranno questo percorso psicogeografico seguono la stessa chiave: creare una nuova cartografia della città basata sull'emotivo Santiago di Miguel e Adriana , definito da una nebulosa di idee casuali –inviate via whatsapp durante il percorso– che si intrecciano al ritmo dei nostri passi attraverso sei stazioni.
STAZIONE #1: FIUME SARELA E CARBALLEIRA DE SAN LORENZO
Miguel: tradizione / Adriana: passeggiate domenicali / Eva: passato e presente
"È come recuperare il Santiago del passato, la vecchia idea di "camminare", "spiega Miguel, con lo sguardo fisso su uno dei mulini ad acqua Sarela". In questa parte della città vieni trasportato nella più tradizionale Santiago ; ricorda i paesaggi bucolici del XVII-XVIII. È molto barocco, in fondo." Michele sorride. Per un momento ho pensato di vedere una lattuga barocca che gli usciva dal collo.
Il Barroquista nel fiume Sarela.
Ignorando il miraggio e la freccia che segna la strada per finisterre nella direzione opposta, ci incamminiamo verso il punto successivo del suo Santiago emotivo. Quindi, Miguel lancia la bomba: “Senza il Cammino, Santiago non esisterebbe, sarebbe qualcosa come Lourdes, Fátima o il villaggio di El Rocío”.
“In effetti – prosegue – è un caso molto interessante, perché è una città nata da un Santuario, non ha origini romane né arabe. La città sorse a seguito di un pellegrinaggio e crebbe grazie alle persone che rimasero a servire i pellegrini e ai pellegrini che rimasero per vivere.
"Dio non ti salverà, ti calmerà solo."
Pellegrini come loro, che arrivavano da Coruña per frequentare l'unica università della Galizia che insegnava storia dell'arte in quel momento. “ Santiago ha un punto agrodolce, è una città molto di passaggio e, inoltre, c'è sempre stata una dualità tra coloro che la odiano e la amano. Per la gente di Coruña, per esempio, Santiago è sempre stato un villaggio”.
Un villaggio dove, però, le persone si conoscevano da vicino, cosa che è andata scomparendo a causa dell'ascesa del Cammino e dell'arrivo del turismo di massa . Questa è una delle cose che, secondo Miguel, Santiago ha lasciato “la gentrificazione del centro storico. Se conoscevi la precedente Santiago, è molto triste vedere le tracce che il turismo sta lasciando attraverso la saturazione di hotel, appartamenti, negozi di souvenir…”. Questo si collega direttamente a ciò che, secondo Miguel e Adriana, manca a Santiago, “un po' più di affetto per la propria eredità. Sono ancora poche le persone che vedono il centro storico come il luogo dove arrivano i turisti”.
Questo posto va bene.
Anche se le ragioni non mancano: “ Per le persone che ancora abitano a Casco Vello, vivere in centro è diventata una trappola. . Accesso ai negozi, al supermercato, al medico... Senza contare la distribuzione dei rifornimenti, con i camion che occupano tutti i posti rifornindo i ristoranti e portando via croci e altri elementi del patrimonio. È un sistema molto aggressivo per il quale non è stata ancora trovata una soluzione. La manutenzione dello scafo non è solo il ripristino degli edifici , sta anche investendo in un sistema congiunto sostenibile per tutti, cittadini e città”.
Casa abbandonata a Santiago de Compostela.
Mentre parliamo di gentrificazione, arriviamo a ciò che Miguel chiama il “Muro di Berlino”: via Hortas all'incrocio con Galeras , un'area dove puoi vedere il cambiamento città-di-turisti/città-di-vicini e dove ci sono alcuni dei luoghi fetish di Miguel e Adriana, come Il rosmarino o il raccolta del caffè . Nonostante turisti e pellegrini – a parte gli speculatori, che approfittano delle case abbandonate per creare nuovi alloggi per le vacanze – inizino a colonizzarle, cercando la parte autentica della città e scoprendone così i segreti più intimi. Segreti come quelli delle molteplici conchiglie che invadono le facciate di Santiago.
“Molti pellegrini pensano che i gusci di pietra delle case siano lì lungo il Cammino di Santiago, ma non hanno niente a che vedere con il pellegrinaggio” Miguel spiega mentre indica una capesante di pietra. “Questi sono i segni di proprietà delle diverse corporazioni proprietarie degli edifici – il guscio del Cabildo, il pino del monastero di San Martín Pinario, la croce potenziata dell'Ospedale Reale…–. I canonici del capitolo possedevano quasi l'intera città, ecco perché ci sono tante capesante sulle mura”.
Rua das Hortas.
STAZIONE N. 2: NUMAX
Miguel: passione / Adriana: Giovinezza, tesoro divino / Eva: libera
“Porta Faxeira, pode pass”, declama il famoso semaforo che dà accesso al centro storico attraverso una delle sue antiche porte e che è diventato una sorta di attenzione al divario della metropolitana di Londra –Ha anche il suo merchandising–. Mentre ci incrociamo, Miguel e Adriana ridono consapevolmente. “Per noi questo è ”l'attraversamento di Braveheart” –per via della folla che si raduna sempre su entrambi i marciapiedi in attesa di attraversare–”.
Mentre immagino Mel Gibson che urla alle mie spalle, tiro fuori il mio lato geek e dico loro che mi ricorda sempre Gandalf ("NO...) che combatte (... PUOI...) contro il Balrog di Moria (... AVANTI!). “Beh, guarda – continua Miguel – assocerò sempre Santiago al film Il Signore degli Anelli L'ho visto qui il primo anno che ho vissuto a Santiago. Era quel film che aspettavi da tanto tempo e che finalmente è diventato realtà. L'ho vista quattro volte; il quarto, sono sceso in infradito”. A quel tempo, entrambi vivevano sopra il Cinema Valle Inclan (il cinema con “odore di piscina”), che ha chiuso nel giugno 2013, momento che, come spiega Miguel, “ha minacciato il disastro perché molti cinema e spazi culturali hanno chiuso”.
Fino all'apertura del Numax.
“Il Numax è stato una pietra miliare per la città, perché è diventato un punto di riferimento non appena è stato aperto, nel 2015. Da quel momento in poi sono apparsi parecchi spazi. Lo associo sempre alla vita in città; scendere al centro è scendere a Numax”.
Numax.
La nostra passeggiata prosegue lungo la via Patio de Madres dove appare, all'orizzonte, la Città della Cultura , il luogo in cui lavora Miguel.
Spinto dalla vista, una delle migliori della città, Miguel spiega che quest'anno è riuscito a ricontrollare i sogni in sospeso: uscire a Cineuropa –il festival internazionale del cinema di Santiago– e l'uscita al Numax, accaduto durante la proiezione dei cortometraggi presenti alla mostra Galicia Futura, che ha curato insieme a Deborah García Bello per il giacobino 2021, e che rimarrà in Comune fino a gennaio 2022.
STAZIONE #3: FACOLTA' DI STORIA
Miguel: ricordi / Adriana: Tutto è iniziato qui / Eva: il tempo
"Questa è una delle croci di cui ti parlavo, una di quelle che periodicamente prende colpi", spiega Miguel in Plaza de San Félix, situata accanto alla Facoltà di Storia, il luogo dove tutto ebbe inizio (per loro) .
“Quando la piazza della facoltà non avrà le macchine, sarà fantastico . È uno dei più belli della città; tutta questa parte, in realtà. Ha un punto italiano, con la sua posizione in alto”.
Casa dei sogni.
Di fronte all'imponente edificio neoclassico della Facoltà di Storia, Miguel e Adriana assopiscono la nostalgia di casa e parlano di posti come il bar El Asesino –che ha acquisito il nome dopo che gli studenti hanno visto il proprietario inseguire con un coltello una sfuggente gallina–; la finestra dell'aula 13, dove hanno frequentato la prima lezione o la casa che entrambi hanno visto da quella finestra. "Vivere lì deve essere bello", dice Miguel, quello che pensava in quel momento. La pensa ancora così, anche se la speculazione del centro continua a relegare quell'idea nell'angolo dei sogni utopici.
Guarda le immagini: I 29 dipinti da vedere prima di morire
STAZIONE #4: CGAC- MUSEO DO POBO GALEGO
Miguel: Cultura Compostela / Adriana: Il germe dell'arte in questa città / Eva: Museo della Morte Contemporanea
Mentre ci allontaniamo dalla facoltà – cercando di non scivolare sulle pozzanghere della nostalgia che imbrattano il pavimento – verso l'epicentro dell'arte a Santiago, mi avvicino a Miguel con uno degli argomenti più caldi di "Un'altra storia dell'arte" , il libro appena pubblicato con Plan B: quello dei capolavori.
'Un'altra storia dell'arte', il nuovo libro di El Barroquista.
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Per entrare nel contesto: nel quarto capitolo del suo libro, Miguel scrive che “ usiamo il termine "capolavoro" oltre i nostri mezzi. Nel nostro ambiente culturale […] diamo questa considerazione a tutto ciò che ci affascina". Questo uso iperbolico, sebbene naturale nell'essere umano, spiega, non è discutibile, ma "comporta un rischio quando viene costantemente abusato", soprattutto considerando che la nozione originaria del concetto si riferiva al “pezzo che gli apprendisti che lavoravano per un maestro eseguivano come prova della propria maestria”.
Secondo Miguel nel suo libro, la possibile causa è forse un “effetto secondario della fretta e dell'urgenza del nostro tempo. Vediamo così tanti capolavori ovunque perché cerchiamo di pareggiare il nostro tempo con il passato il prima possibile , senza attendere l'inesorabile giudizio del tempo per decidere su quelle opere eccezionali degne di ammirazione e riconoscimento”.
CGAC Pobo Galego.
Seguendo questi criteri, la domanda è inevitabile: Quali sono i capolavori di Santiago che hanno superato quel giudizio inesorabile?
Miguel non ha dubbi: “ il Portico della Gloria , che è uno dei grandi gioielli dell'arte europea; La scala a chiocciola di Bonaval e il Chiesa di San Martino Pinario . Curiosamente, a molte persone che visitano Santiago mancano questi ultimi due”.
Collegandosi a ciò che è sottovalutato a Santiago, Miguel spiega che “si tende a dimenticare ciò che non c'è nel centro storico, ad esempio i petroglifi. Santiago si trova in una delle aree più importanti dell'arte preistorica”.
Tra portici romanici e incisioni rupestri – e mentre le facciate della città ci parlano sotto forma di schegge che ricordano la prova di Rorschach – arriviamo alla tanto attesa quarta stazione del “suo Santiago”: la confluenza del Centro Galiziano di Contemporaneo Art (CGAC) con il Museo del popolo galiziano . Questo è, per entrambi, “l'epicentro culturale della città; il luogo per ricaricare le batterie culturali . Fa parte della nostra casa, due musei per eccellenza a Santiago”.
STAZIONE #5: BELVÍS E DA-CA
Miguel: silenzio / Adriana: La veduta di Santiago / Eva: labirinto
“Essere sanpedrero è uno stile di vita”, dice Adriana mentre lasciamo il CGAC per addentrarci negli angoli più nascosti del quartiere di San Pedro, la zona in cui vivono. Non è un segreto che il parco di San Pedro e Belvís sia il posto preferito di Miguel – lo aveva già detto in un'intervista a La Voz de Galicia quando aveva ben 37.000 “miserabili” followers (ora sale a 116mila)–. Questa congiunzione raggiunge il suo culmine con il Santuario della Virxe do Portal , nel cosiddetto punto di vista di Belvís. "Per me questo è il "sito di Batman" -spiega Miguel- da dove l'eroe guarda la città. Da qui si vede Santiago, il nuovo, il vecchio... e il giardino".
Il giardino non è altro che Parco Belvis , un piccolo miracolo non sviluppato nel cuore di Santiago. situato in a trogolo , questo antico fossato naturale della città vecchia è un prato verde dove trovano spazio resti del patrimonio, labirinti di camelie e sculture in ferro realizzate dagli studenti del Scuola d'Arte di Mestre Mateo.
E accanto al labirinto delle camelie, "l'ultimo rifugio di Compostela", il bar DA-CA, un classico che resiste isolato dal trambusto dei pellegrini con la sua immensa terrazza con vista su Belvís e sul Seminario Minore.
STAZIONE #6: O PERCORSO
Miguel: festa (culinaria) / Adriana: tradizione e prodotto / Eva: casa
“Il soufflé de La Radio, le torte e il pollo dell'incoronazione Il rosmarino , la tartara di Benedita Elisa, quasi tutto il menù di O Sendeiro…”. Quando Miguel e Adriana iniziano a elencare i loro capolavori culinari di Santiago, l'idea che "usiamo il termine "capolavoro" oltre le nostre possibilità" mi vola in testa.
Tuttavia, nonostante il carattere numeroso e apparentemente iperbolico della lista (sebbene manchi l'ottimo Basilico e agrumi di A Maceta), questa lista non è cosa da poco – ho sempre voluto scrivere questa parola. Per entrambi, la gastronomia è un argomento molto serio . Tanto serio che il luogo scelto per chiudere la sua personale cartografia di Santiago è un ristorante, O Sendeiro, il luogo che, secondo Miguel, lo faceva come le crocchette (sì, al barocco non piacciono le crocchette).
Miguel e Adriana al ristorante O Sendeiro.
“O Sendeiro è il posto dove andare ogni volta che si vuole festeggiare qualcosa, stare con gli amici – gran parte del conclave di Twitter è passato di qui: Luis Pastor, Lu Ricone, Cipripedia, Espido Freire… –, per essere trattati come se fossero a casa, come una famiglia”, racconta Miguel, che aggiunge che la prima cosa che hanno fatto alla fine del parto è stata festeggiarlo a O Sendeiro.
Miguel e Adriana alzano i bicchieri sotto la vite nel patio centrale del ristorante –atteggiamento puro, me lo sono chiesto per la foto… anche se lo bevono con il piacere dei bravi bon vivant–.
Qui finisce il suo dialogo psicogeografico con Santiago , che ha definito la sua particolare cartografia della città, molto diversa da quella che si vede solitamente sulle mappe turistiche e che mostra una Santiago che conserva molti frammenti di sé.
Ed è che le città che abitiamo e la storia dell'arte (e, perché no, O le crocchette di Sendeiro ) hanno qualcosa in comune che Miguel rivela nell'ultima pagina del suo libro: ci permettono di "conoscere noi stessi più profondamente nella nostra identità".
Sebbene per percepirlo sia necessario osservarli con la psiche.
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