Dove dai tempi atavici si recavano i pellegrini, seguendo il culto celtico al tramonto
C'era una volta un paese nato alla fine di tutte le strade... Parlare di A Coruña ti invita a farlo dalla favola, perché la sua natura incontaminata appartiene dove la materia comincia a diluirsi, a sbiadire come pennellate ad acquerello, al regno dell'intangibile.
Ci sono luoghi dai toni saturi e fortemente contrastati, dal ritmo frenetico e devastante, e all'estremo opposto c'è questo che ha più di settanta termini per denominare la pioggia.
Ecco più di 70 termini per dominare la pioggia
Delicato, con un orecchio speciale per i deboli, per i rumori di fondo o per quello che, essendo invisibile, permea ogni cosa. Entrando in Galizia e, soprattutto, nelle terre del karn (origine etimologica di A Coruña, che significa monumento sepolcrale fatto con pietre a forma di cono o di corno), sarai più vicino che mai ad essere un pesce, perché l'acqua non solo abbraccia il suo contorno geografico, ma anche governa anche la vita là dove il mare non arriva, sotto forma di nebbia, nuvole o pioggia.
LA TERRA DELLE METAFORE
Sicuramente quello setaccio acquoso che impregna la realtà di A Coruña è il colpevole che piace ai suoi nativi percepire la realtà sempre con una certa distanza, setacciata da un sottile velo che spinge a immaginare, a dedurre per vie indirette e sinuose, ad arrivare a poco a poco ma insistentemente come fa l'orballo.
Non rispondono mai senza lasciare un'altra domanda nell'aria e ti fanno girare la testa, come i giri dei muñeiras e il dolce alcol dei loro queimadas. Ti fanno venire le vertigini perché il linguaggio del sentimento si scontra con l'ordine del verbo e, a volte, con quell'unione travolgente sorge il miracolo della metafora, che potrebbe nascere qui, come dicono alcuni, perché è “come vedere la realtà attraverso la nebbia”, senza contorni, come la musica o la poesia.
Non sorprende che la lingua usata nella poesia trobadorica durante tutto il Medioevo nella penisola iberica fosse galiziano-portoghese e d'altra parte, la prima volta che il galiziano divenne letteratura fu fatto attraverso la poesia, con il Rexurdimento e Rosalía de Castro, la Coruña più universale.
Rosalia de Castro
LA STRADA DEL TRAMONTO
La difficoltà nel definire i confini tra terra e acqua, tra il concreto e il fittizio, non riguarda solo il linguaggio di questo luogo. Se ci dedichi abbastanza tempo, lo spirito che lo permea si impossessa di te e acquisisci la percezione della vita come un continuum, senza separazioni né estremità, come una striscia di Moebius il cui fronte e retro finiscono per essere la stessa cosa: quella comprensione spirituale delle cose che si acquisisce solo in prossimità della morte.
Da Malpica a Capo Finisterre si estende lungo la costa di La Coruña A costa da Morte (La costa della morte), vero culmine dell'origine pagana del Cammino di Santiago, dove fin dai tempi atavici si recavano i pellegrini, seguendo il culto celtico al tramonto.
Attorno a questa adorazione, infatti, Cultura celtica (o gaelica). si diffuse sempre alla ricerca dei territori più occidentali d'Europa (Gran Bretagna, Galles, Irlanda...) e, sebbene la Galizia abbia perso queste radici prima, secondo gli storici, sarebbe il centro da cui tutto è partito. Non invano, ecco perché ha ereditato la tradizione del pellegrinaggio mistico più importante in Occidente.
A Capo Finisterre, al tramonto, è possibile recuperare l'anima se l'avete perduta
in essa il capo dell'estremità della terra, la punta più occidentale d'Europa, i nostri antenati veneravano la fine della vita. Sono letteralmente saltati sulla barca di Caronte o simbolicamente si sono liberati dell'ego, che spesso ci gioca questi brutti scherzi, per rinascere in modo più umile e liberato.
Nel luogo dove il sole scompare per l'ultima volta, dove l'immensità dell'Oceano Atlantico rivela la piccolezza dell'essere umano e l'esistenza di qualcosa di più grande, è possibile recuperare l'anima se l'avete perduta, spogliarvi di tutto ciò che è accessorio, sacrificarla e completare l'ultimo dei viaggi iniziatici. Lentamente dissolvendosi nel mare, trasformandosi in schiuma come la Sirenetta di Christian Andersen mentre il sole si scioglie all'orizzonte. In quello stesso mare a cui allude Lluís Llach nella sua canzone A White Cloud; in quella stessa onda che serenamente finisce e "Forse lasciandoti battere, inizia."
C'è una porta in questa enclave che è molto più profonda e purificatrice di quella della Cattedrale di Santiago. Si apre proprio con l'ultima luce del tramonto e lo rifa nei primi istanti del mattino, ricordandoci che non c'è vita senza morte: il momento della luscofusco, eccezionale vocabolo di origine galiziana capace di unire sia il significato di 'crepuscolo' che di 'alba'. Il passaggio tra il giorno e la notte, il quotidiano che mi uccide dolcemente, quando i magri raggi arancioni o rosati sono responsabili di offuscare e annullare la separazione tra vita e morte nell'ultimo posto sulla terra dove si nasconde il sole. L'intenso potere simbolico di questa esperienza è madre non solo di varie culture ma anche di tutti i credi mistici esistenti, e vale la pena fare un viaggio.
Al galiziano-portoghese appartengono anche altre parole per i più innominabili: nostalgia di casa, saudade e quella bella che si usa per nominare qualcuno che fissa con aria assente, in stato di assenza o di rapimento: bolboreta (letteralmente, farfalla); “sei rimasta bolboreta” oppure “sei andata (anche se sei qui)”.
'Con-tem-plar' come lo sguardo temperato che conferisce una visione d'insieme dell'esistenza
Tutti questi significati che sono trascesi dalla lingua galiziana allo spagnolo sono legati (e non a caso) a la vita contemplativa di cui parla il filosofo illuminato Byung Chul Han come un Graal delle nostre società moderne, perché Ci libera dalla schiavitù della performance e della produttività.
'Contemplare' come lo sguardo temperato che conferisce una visione congiunta dell'esistenza e verifica che abbiamo davvero capito e siamo pronti a salutarci o voltare pagina.
QUELLI CHE SONO ANDATI
Tutta questa personalità di Coruña così apprezzata dagli stranieri non è sempre stata divertente per le persone qui. Questo popolo non ha bisogno di fare alcun rituale di addio perché storicamente è stato esposto agli addii, alla separazione da ciò che ama di più, al sacrificio: gli addii di i loro emigranti, massiccia dal XVIII secolo agli anni '70 e il motivo per cui gli spagnoli sono conosciuti come "galiziani" in tutta l'America Latina; gli addii di i suoi pescatori che trascorrono mesi in mare; quelli delle loro famiglie che li stanno aspettando perché per molto tempo non c'era altra via di sopravvivenza.
Gli addii dei suoi pescatori che trascorrono mesi in mare
La terra del crepuscolo è stata ricca di ogni tipo di evasione e non sempre benefica. La sua storia di abbandono e vecchie perdite (come la sconfitta di Irmandiña nel XV secolo) è sempre stato legato un po' di bassa autostima. “Anima che stai fuggendo da te stessa, cosa cerchi, stolta, negli altri?”, scriveva quella di Castro, sapendo che la ricchezza più grande sta nell'accettazione della propria unicità.
A causa della spiritualità di cui abbiamo parlato qui, La Galizia divenne il primo regno segregato dell'Impero Romano. Il priscillianesimo si diffuse come acqua da queste parti, opponendosi per due secoli all'editto di Tessalonica, che esortava ad abbandonare l'opulenza della chiesa romana e ad unirsi ai poveri; abolì la schiavitù e concesse alle donne una libertà e un potere senza precedenti nel quarto e quinto secolo. Il risultato di questo è il primo manoscritto conosciuto in latino volgare, scritto da una donna, Egeria, monaca prisciliana pellegrina della Gallaecia nel IV sec.
MEIGAS E NUBEIROS: LA MITOLOGIA
Nel regno del nebuloso, dove i confini tra illusione e realtà si confondono, il mito risuona e niente è come sembra. Al di là dell'eredità romana, la Galizia ha una ricchezza simbolica e mitologica ancestrale che manca alla Spagna normalizzata dalla Chiesa.
I meiga, che li parlano, ci sono, anche se nascosti
Se ti ritrovi improvvisamente intrappolato in un banco di nebbia o in una tempesta imprevista, non incolpare il tempo. Il responsabile lo sarà sicuramente una nuvola o un tuono, un enorme essere vestito di pelli nere che dispone a suo piacimento delle nuvole e dei fulmini del cielo. Nelle notti di luna piena, vicino ai fiumi, potranno venirti incontro le lavandaie, spiriti di donne che laveranno le lenzuola insanguinate e imploreranno il tuo aiuto. Non darlo a loro. Potresti farti prendere dalla compassione ed essere travolto dalla corrente. Se in mezzo a un bosco si percepisce nell'aria un odore di cera sciolta, forse sei senza saperlo davanti all'entourage di anime doloranti della Santa Compaña che avvertono di una perdita.
Ma non preoccuparti, per dissipare le nuvole puoi sempre ricorrere ai favori di i meiga, che li parlano, ci sono, anche se nascosti. Uno dei più protettivi la Signora di Castro. Abitano i siti di questa cultura ondulata, i forti della collina, borghi fortificati a pianta circolare risalenti all'età del bronzo eretti su un poggio o monte. Se gli parli bene, vi darà la fortuna e la protezione di cui godevano questi villaggi arcaici di organizzazione pacifica e orizzontale.
Fallo basso e privo di orgoglio perché questa terra di potere storicamente sottovalutato ha dispiegato i suoi sogni sotto i tuoi piedi. Sempre più di Dio che di Cesare, più divino che mondano.