Possa la fine del mondo catturarci a La Taha
Spunta l'alba e ci svegliamo al mormorio dell'acqua che scorre attraverso i canali dei vicoli circostanti. I caldi raggi primaverili passano attraverso il vetro della finestra. La sbornia del fuoco che tanto ha consolato ieri sera finisce per consumarsi nel camino . Nel frattempo, il canto degli uccelli fuori è rumoroso. Qui dentro, una coperta, un libro: la pace.
Poche situazioni descrivono meglio il sentimento e il vivere di una terra, l'Alpujarra di Granada, dove la quiete acquista un'altra dimensione. Questa regione si trova in un luogo privilegiato, tra il cime bianche della Sierra Nevada e il blu intenso del Mediterraneo , in un territorio senza confini, libero, pieno di magia.
Atalbeitar
Un luogo remoto in cui veniamo - veniamo - per disconnetterci. Anche per riconnetterci, perché no, con noi stessi. E lo facciamo dopo aver schivato curve e ancora curve che si intrecciano nell'abbraccio di montagne prodigiose. Volendo che il tempo trascorra molto più lentamente e determinato a visitare i sette centri abitati che compongono il comune di La Taha, vicina delle grandi star del posto - Pampaneria, Bubión e Capileira non hanno bisogno di presentazioni—.
In questo piccolo pezzo dell'Alpujarra diviso tra i fiumi Trevélez e Poqueira, la vita si allunga a poco a poco e noi, da atalbeitar , iniziamo la nostra giornata pronti a goderci qualunque cosa ci capita. Per esempio? Esploriamo l'ambiente, che non guasta mai.
Conto Atalbéitar con appena 30 abitanti registrati —anche se possiamo attestare che, vivendoci, alcuni lo fanno in meno— a chi viene ascoltato poco. Perché il silenzio è forse la cosa più sorprendente di questa città , probabilmente quella che meglio conserva l'eredità di quel passato arabo così presente da queste parti. Qui affrontiamo per la prima volta quei concetti legati all'architettura più tradizionale, la stessa che ci accompagnerà per tutto il viaggio: i tinaos —tetti costruiti su alcune strade con cui le case guadagnano spazio—, eleganti camini e terrazze Alpujarra — coperture piane e impermeabili ricoperte di launa — aspetta dietro ogni angolo. In ogni strada.
Le macchine non vengono qui
E che, ad Atalbéitar, il tracciato urbano è composto solo da una manciata di strade lungo le quali nemmeno le auto hanno spazio per circolare. Che piacere attraversarli perdendosi apposta, camminando con loro viti antiche e bouganville , fotografando le porte custodite da coloratissimi jarapa. Non importa quale direzione prendiamo, perché finiremo sempre nell'incantevole piazza dove si trova la Fontana dell'Atalbéitar -un altro, li vedremo dappertutto- fa germogliare l'acqua più fredda mai gustata dalle sue pareti imbiancate a calce.
Ovunque finisce il paese, iniziano i frutteti dei locali ricchi di frutta e verdura, pioppi e frassini. Cavalli che pascolano tranquilli, galline che svolazzano per la terra e un percorso che emerge e si addentra nello spessore del paesaggio dell'Alpujarra invitando all'esplorazione.
Ci sono molti percorsi segnalati per l'escursionismo nella zona che portano a cascate e fiumi, anfratti e fossi e anche altre città. Ad esempio, a Ferreiola , quale nome -" piccola miniera di ferro ”- onora ciò in cui vivevano molte delle città circostanti fino a non molto tempo fa. Nei torrenti vicini, il tono rossastro delle loro sponde rivela che qualcosa resta di quella storia.
Peperoni essiccati in Ferreiola
Lungo il percorso attraversiamo affermazioni che rendono il viaggio più piacevole, come i resti di un'antica moschea o la famosa Fuente de la Gaseosa. Già da lontano si vede il centro del suo borgo, bianco e scintillante, dove vivono appena 80 abitanti e dove svetta il campanile della Chiesa di Santa Croce, del 18° secolo.
Molto vicino, Fundales, Mecinilla e Mecina un tempo formavano un unico nucleo, anche se oggi è diviso in tre. Fanno parte del Taha anche loro e si possono raggiungere, se vogliamo continuare a camminare, con una bella passeggiata da Ferreiola: come tutta la regione, siamo nel Parco Naturale della Sierra Nevada , perciò la natura più splendida diventa padrona del paesaggio.
Raggiungiamo la prima —Fondales viene dal “basso” perché è nella zona più bassa di La Taha— dopo averla attraversata Il ponte romano che attraversa il fiume Trevelez , che si stima sia stata costruita tra l'XI e il XII secolo, quando ancora gli arabi dominavano la zona. Fu un periodo di tale forza economica che accanto ad esso fu costruito addirittura un mulino per la farina, di cui rimangono ancora oggi i resti.
fondazioni
Percorriamo i suoi pochi vicoli e i suoi ripidi pendii, perfettamente adattati al terreno accidentato, mentre continuiamo a bere l'essenza della più tradizionale Alpujarra . Le sedie enea aspettano sulla porta delle loro case che i loro scarsi 50 abitanti si affrettino goditi il raggio di sole in servizio.
Nel frattempo, più tinaos e più terraos riempiono l'immagine. Dai suoi unici camini arriva quell'odore di fuoco, di calore di casa, che già tanto associamo a questo angolo di mondo. . Una stanzetta in una delle sue strade funge da eremo: in essa il corrispondente festeggiamenti in onore della Vergine del Rosario.
Mecinilla
Non ci vuole molto per arrivarci Mecinilla , che sebbene sia stato costruito seguendo le linee guida dell'Alpujarra, è molto più recente. Nasce infatti come il quartiere benestante di Mecina, uno dei centri più popolati di La Taha . Procediamo sotto la protezione delle sue antiche facciate, testimoni di tempi lontani. Tra corridoi, vicoli e gallerie incontriamo l'antica lavanderia e la chiesa, costruita sull'antica moschea. Nell'edificio di quella che un tempo era la scuola, oggi si trova il Centro Studi della Sierra Nevada e dell'Alpujarra , uno spazio culturale dove si svolgono laboratori, mostre e convegni.
Se sorge, e ovviamente sorgerà, puoi fermarti per raccogliere le forze El Aljibe-El Barranquillo, uno dei bar più autentici . Nel suo terrazza, respirando l'aria pura dell'Alpujarra , possiamo regalarci la festa che ci meritiamo o semplicemente rallegrarci con un cappellino di prosciutto Trevélez prima di dare una delle ultime spinte: è ora di salire Pitres.
Pitres
La capitale di La Taha Sorge alcune decine di metri più in alto, sul fianco della montagna, e concentra nel suo tessuto urbano la maggior parte dei servizi pubblici del comune. Situato accanto a fiume Bermejo Saliremo le scale che portano alla sua Calle Real , fiancheggiata da portici su cui sorgono case con la struttura tipica dell'Alpujarra, tutte ricostruite negli anni '40 dopo essere state rase al suolo durante la Guerra Civile. Con le sue viti che si arrampicano sulle pareti bianche e i suoi balconi a graticcio, non sorprende che sia una delle enclavi preferite di chi la visita.
E qui la vita si fa conoscere. Ci imbattiamo in vicini con l'acquisto appeso alle loro braccia e formano accumuli qua e là. Le osterie, in gran parte predisposte per il turismo , offrono tapas a base di prodotti locali. Abbiamo deciso di percorrere i vicoli curando ogni dettaglio: in quel gatto che fa un sonnellino rilassato all'ombra, nei vasi colorati che decorano quel portico. Anche nelle affascinanti stradine acciottolate che ci portano a perderci nel Barrio Alto, Hondillo o la Vergine.
Per concludere la visita, abbiamo attraversato il vecchia Plaza de Armas , un'immensa spianata dove si incontrano il municipio, il centro sanitario e la chiesa, costruita sulle fondamenta —ovviamente— della vecchia moschea: la sua torre è uno degli elementi più caratteristici di Pitres. In Il Giardino del Mirador e di nuovo davanti alla vista panoramica dell'Alpujarra , le cose si fanno serie: nel menu annunciano che servono il piatto tipico dell'Alpujarreño, quindi chi ha detto paura? Black pudding, chorizo, prosciutto, patate povere, peperoni e uova ci fanno gustare al massimo senza alcun rimorso: perché ce lo meritiamo.
Ferreiola
E perché - c'è da dire tutto - la salita a cappella , il più alto di tutti i paesi che compongono La Taha, te lo porta: abbiamo bisogno di energia. Una volta lassù tra due burroni e alto più di 1.400 metri , scopriremo i dettagli che la rendono un'altra bellissima città dell'Alpujarra.
E saranno, senza dubbio, i loro tinaos e terraos, i loro jarapa appesi a qualsiasi finestra, le immagini dei loro bei camini con il paesaggio di Il Taha sullo sfondo e il suo ambiente montano, quelli che pongono il culmine del percorso.
Un viaggio in questo territorio senza confini, ricco di storia e natura, dove la tranquillità è la vera regina. Allora perché no: se arriva la fine del mondo, lascia che ci raggiunga qui. Nel Taha.
Mecina, a La Taha