La fama va sempre alle vicine Huelva e Cadice, ma la Doñana di Siviglia ha molto da dire
Il cielo coperto sprigiona una pioggia fine, morbida ma costante, mentre il furgone con cui viaggio avanza verso un territorio tanto enigmatico quanto a me sconosciuto: i dintorni del Parco Nazionale di Doñana, nel suo perimetro sivigliano, Aspettami.
L'odore di terra bagnata filtra dal finestrino semiaperto e l'umidità cerca di impadronirsi delle mie ossa, le stesse che fanno piccoli salti sul sedile del passeggero soffrendo per i tanti dossi della strada. Al volante c'è Sergio, uno dei migliori esperti della zona e guida di Living Doñana, che mi lancia frecce informative fin dal momento in cui inizia questa avventura.
La lince iberica è uno degli animali più emblematici del Parco
Ed è di questo che si parla poco La Doñana di Siviglia, tutto è detto: la fama è sempre presa dalle vicine Huelva e Cadice, cosa possiamo fare. Ma la realtà è quella a soli 30 chilometri dal cuore di Siviglia, un paradiso naturale, quello che stiamo esplorando, si impossessa del paesaggio sfidandoci a scoprirlo.
Il Foreste di pini di Aznalcazar Sono la prima tappa. Un territorio che fa parte del Parco Naturale di Doñana, la corona forestale che circonda il Parco Nazionale e che, contrariamente a quanto accade con l'area protetta, cerca di migliorare l'interazione con l'uomo insegnandogli a rispettarla. Il labirinto di sentieri che si apre davanti a noi è un ecosistema ideale per la coesistenza di innumerevoli specie, a partire da le belle pernici che ci salutano al passaggio —ciao!— e per finire con colui che è, senza dubbio, il grande protagonista di Doñana.
“La lince è piuttosto notturna, anche se in questa zona sono riuscito a vederla più volte in pieno giorno”, Me lo dice Sergio mentre i miei occhi si aprono come piattini per l'emozione. Il mio cicerone se ne accorge subito e non esita a raccontarmi curiosità su questo amato felino al cui studio ha dedicato gran parte della sua vita: “Più di 90 linci vivono in tutta la regione; in questa zona sono circa 14”.
Lo imparo con lui non ci sono due linci uguali: le loro macchie sono sempre diverse e servono a distinguerle. Anche questo quando si fa riferimento al numero di esemplari, vengono citati solo gli adulti: I cuccioli nati nell'ultimo anno non vengono conteggiati. Quando la femmina va di nuovo in calore, espelle i suoi cuccioli dalla sua zona, riportandoli alla realtà: devono trovare una vita in un ambiente dove il loro unico predatore è l'essere umano: “La percentuale di linci che muoiono per strada ogni anno è di circa l'8% della popolazione totale: è il felino più minacciato del pianeta, anche al di sopra del leopardo delle nevi”. Che terribile.
Un'auto avanza dopo aver superato il Vado del Quema, parte del Pellegrinaggio di El Rocío
Ma esplorare i 12.000 ettari occupati dalle Pinares de Aznalcázar è possibile anche in altri modi. Per esempio, a cavallo o, perché no, su un tradizionale carro trainato da muli: Hípica Las Minas, un complesso completo con più di 60 box e più equini, è già incaricato di mettere insieme il piano ideale con cui godersi l'ambiente.
Ad un certo punto le pinete lungo il percorso si alternano ad aranceti e frutteti: stiamo attraversando parte del mitico sentiero del Rocío. Siamo arrivati in uno dei luoghi più emblematici, il Vado del Quema, il punto in cui il fiume Guadiamar incrocia il nostro cammino e attraverso il quale trascorrono ogni anno in pellegrinaggio più di 50 confraternite e migliaia di rocieros. Oggi il percorso cerca solo per noi.
VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA: STORIA VIVENTE DI ROCÍO
Sanno molto del rapporto tra il Camino del Rocío e Doñana —tanto da avere un intero museo dedicato ad esso — a Villamanrique de la Condesa, la cui storia è così ricca che darebbe per diversi resoconti. Ed ecco una digressione: sebbene anticamente fosse battezzato Pures, il suo nome cambiò in Villamanrique de Zúñiga quando Felipe II creò, nel XVIII secolo, il Marchese di Villamanrique e giunsero in città i duchi di Montpensier. In onore di Doña Francisca de Orleans y Borbón, nel 1916 fu ribattezzato 'de la Condesa'.
63 confraternite fanno penitenza nella Chiesa di Santa María Magdalena in viaggio verso El Rocío
il maestoso Palazzo d'Orléans apre le sue porte ogni anno durante la settimana del Rocío, quando la città si veste a festa accogliere le 63 confraternite che fanno penitenza nella sua Chiesa di Santa María Magdalena. Si considera l'accoglienza data loro tra fuochi d'artificio, fiori, rintocchi di campane e salves rocieras Festival di Interesse Turistico: Molti dei carri trainati da buoi salgono persino le scale fino alla porta del tempio, una tradizione nata per caso nel 1925 ed è un vero spettacolo.
La fermata sulla mia strada, non alla maniera di Rocío, la faccio dentro Loggia Ardea Purpurea, alla periferia di Villamanrique. Questo progetto creato da quattro fratelli ha visto la luce nel 2009 sotto forma di una casa di campagna molto singolare.
Situato nel cuore del Parco Naturale di Doñana, nelle loro camere e bungalow molto presenti i tradizionali soffitti a nacchere, ferro battuto e legno. Per calmare l'appetito, c'è il suo ristorante, incluso nella Guida Michelin, che vanta piatti di riso e insalate che sono la rovina di ogni buongustaio.
L'Ardea Purpúrea Lodge si trova nel cuore del Parco Naturale di Doñana
Solo un po' più a nord, seguendo il Corridoio Verde di Guadiamar —che collega due ecosistemi riconosciuti come Riserva della Biosfera dall'UNESCO, Sierra Morena e Doñana—, mi immergo un po' di più nel passato e nel presente di questa preziosa area conoscendo il suo episodio più tragico: quello del Disastro di Aznalcóllar, avvenuto nel 1998 quando la rottura di uno stagno minerario provocò uno sversamento di fanghi tossici che raggiunse il Parco Naturale e fu una catastrofe assoluta.
Oggi, a distanza di 20 anni e dopo intensi lavori di pulizia e riforestazione, il Guadiamar scorre ancora più forte che mai: Qui vengono organizzate una moltitudine di attività di turismo sostenibile e il suo centro visitatori è una tappa essenziale per scoprire i dettagli della sua storia.
GIÙ IL FIUME ATTRAVERSO IL GUADALQUIVIR
Puerto Gelves segna l'inizio di un originale percorso in barca Dalla mano di Fran, da SurAvante: a bordo di La Pepa e con il primo vento che ci fa venire la pelle d'oca, attraversiamo il bellissimo Guadalquivir in direzione sud.
In poco più di un'ora siamo arrivati il molo della cinematografica Isla Mínima. Lungo la strada ho avuto il tempo di imparare breve —tagli che sono stati fatti al fiume nel tempo per reindirizzarne il corso—, sul commerci legati al suo ecosistema —dalle sabbiere tradizionali all'arte del putiferio nella pesca dell'albur— e perfino delle avventure di quegli storici marinai che partirono, anche da qui, per le Americhe.
Attraversiamo il Guadalquivir in direzione sud, fino a raggiungere le sue paludi
Ora con i piedi per terra, è tempo di scoprire un altro lato della Doñana di Siviglia: le paludi del Guadalquivir. La grande distesa di terra delimitata dal fiume e dal Guadiamar, suo affluente, dà origine Isola Grande, quello accanto Isola Minore -Dall'altra parte del fiume- È la più grande risaia di tutta Europa: lo confermano 38.000 ettari di coltivazione. Un'industria, quella del riso, arrivata da queste parti dopo la fine della Guerra Civile di pari passo con l'intera una comunità di coloni valenciani che, ancora oggi, hanno le loro radici ben presenti: Devi solo fare una passeggiata nella zona per sentire qualcuno con il cognome Bru o Soler parlare valenciano.
Avanzando lungo le corsie tra i tavoli —così si chiamano gli appezzamenti su cui si coltiva il riso— l'immagine è costellata di trattori impegnati a 'pudificare' la terra. È facile individuarli per il turbinio degli uccelli, dai gabbiani alle cicogne nere o alle spatole, che si aggirano per la scena pensando alla festa che li attende. È curioso che 2000 anni fa tutte queste paludi oggi si trasformassero in colture erano un enorme lago salato, il Ligure, che costituiva un grande ingresso al mare.
Arrozúa è una delle cooperative di riso di Isla Mayor dove puoi conoscere da vicino il processo di produzione, dall'arrivo dei camion carichi di riso fino al raggiungimento del suo stato ottimale per la vendita e il consumo. In magazzino, una manciata di sacchi con caratteri cinesi confermano i miei sospetti: Gran parte dei ristoranti asiatici nel Regno Unito consumano riso di Siviglia.
L'immagine è costellata di trattori impegnati a infangare la terra
La varietà più popolare nella zona è quello di palude, che a cottura ultimata risulta più mielato e raddoppia anche le sue dimensioni. Lo vedo in prima persona la Dehesa de Abajo, una riserva naturale concertata con 654 ettari di uso pubblico situato in uno dei luoghi più privilegiati di Isla Mayor. Parecchi cicogne mi accolgono nel loro centro visite, che è anche ristorante: non invano, ecco qua la più grande concentrazione di nidi in tutta Europa, più di 400.
La vista panoramica da uno qualsiasi dei suoi osservatori è spettacolare e fa venire voglia di fare una passeggiata ovunque. Infatti è cosa sua: da qui partono diversi sentieri escursionistici con cui andare bene il più grande uliveto dell'Andalusia, bene vieni a l'immensa laguna che ogni inverno si crea davanti al centro. In esso si concentra una tale diversità di uccelli - fenicotteri, fumatori, anatre blu, svassi… — che diventa un punto di pellegrinaggio per gli ornitologi di tutto il mondo.
Javier, chef responsabile della cucina in questo particolare paradiso naturale, mi prepara un riso con anatra che toglie la sensazione Sullo sfondo, il muggito delle mucche che pascolano libere nella zona e che non c'è da temere: sono amiche.
Fenicotteri nelle paludi del Guadalquivir
Torna l'ultimo bagno di felicità con Sergio, che mi guida, binocolo in mano e con la pazienza di chi sa che le cose belle richiedono tempo, finché il Centro di Interpretazione José Antonio Valverde. E lo fa lungo strade solitarie che costeggiano il Parco Nazionale di Doñana: dall'altra parte c'è l'Eden del sud.
Così, quando incombe il tramonto e la stanchezza si fa sentire, Madre Natura si avvicina e ci regala un ultimo spettacolo: le belle giumente con un occhio solo nitriscono in lontananza mentre una poiana si precipita a caccia della sua preda. Nel cielo, uno stormo di oche - circa 50.000 arrivano a Doñana ogni anno dal nord Europa - esegue la coreografia perfetta.
Non c'è dubbio: la bellezza dell'innato esplode nelle situazioni più semplici della vita. La signora è questa. E altro ancora.