Il mercato della Ribera a Bilbao è il più grande mercato coperto d'Europa.
giuro che ci ho provato! Mi ero autoimposta solo due condizioni prima di intraprendere il mio ultimo tour itinerante di Bilbao e dei suoi dintorni: "Non lascerai che la gastronomia guidi i tuoi passi e, questa volta, non avrai bisogno di visitare il Museo Guggenheim" (per quanto Jenny Holzer sia installato lì con Lo Indispensable) . Bene, come previsto, ho finito per fallire la mia prima premessa.
Chiamalo rischio commerciale itinerante, chiamami ghiottone, come preferisci, ma è impossibile avvicinarsi così tanto, anche di nascosto, a una delle migliori cucine del mondo e che non ti prende con i suoi artigli creativi e non ti divora con il suo appetito insaziabile di miglioramento.
Uno degli stand gastronomici del Mercado de la Ribera, a Bilbao.
VENERDÌ
Arriverai nella capitale di Biscaglia prima di coricarti, il che non significa che la città dorma. Il centro storico di Bilbao condensa nelle sue famose Sette Vie (e in alcune altre) l'essenza osteria e commerciale che ha così segnato il carattere della città e dei suoi abitanti. Oggi, questa zona pedonale custodita dall'estuario è ancora il posto preferito per avere pintxos e txikitos, il marchio Euskadi più popolare e riconoscibile.
Adesso anche fuori da questa vecchia area murata È consuetudine socializzare nei gastrobar del Mercado de la Ribera _(Ribera, s/n) _ , il più grande coperto in tutta Europa. Bancarelle che vendono gilda, cucina cantabrica, vermouth bar, enoteche e birrerie dall'aspetto moderno e prodotti locali compongono l'offerta gastronomica di quello che è uno degli edifici più visitati della città.
Ho scelto di dormire nel nuovo hotel **Tayko Bilbao** per la sua posizione strategica, in Calle de la Ribera, di fronte al ponte La Merced, che ti porta direttamente in l'omonima chiesa del XVII secolo ribattezzata Bilborock, uno spazio all'avanguardia la cui offerta culturale comprende concerti di musica dal vivo.
La mia strategia di stare lontano dalla grande struttura di Gehry sembrava corretta, in questa curva del Nervión non ci sono volumi in titanio in vista, ma ci sono palazzi signorili come quello che occupa l'hotel, un edificio che risale al 1924 e Si vanta di essere la prima ad essere realizzata con struttura in cemento armato nel Centro Storico. Una struttura che lo studio Angulo Arquitectura ha lasciato visibile con intelligenza e rispetto per valorizzarne il carattere heritage.
Struttura in cemento e vetrate originali nell'hotel Tayko Bilbao.
a Tayko tutto è deliziosamente contemporaneo: il suo sistema di passerelle, i suoi mattoni a vista, le sue testate anche in cemento e il suo (fantastico!) ristorante Ola, progettato da Martín Berasategui. Ho capito subito che non sarei riuscito a sottrarmi a questi volumi gastronomici.
Capesante grigliate sciolte in iberica su fondale con spuma di anice e ricci di mare, controfiletto 'Luismi' (macellaio di fiducia da cui lo chef acquista la sua carne) grigliato su letto di clorofilla e bietole e fettine di iberico e, per finire, un velo di pistilli di zafferano con mousse all'arancia e gelato al tè Earl Grey. la cena era un vero e proprio omaggio, come quello che Berasategui ha voluto rendere alla madre e alla zia battezzando il ristorante con le prime tre lettere del suo cognome, Olazabal.
Nuovo ristorante Ola di Martín Berasategui all'hotel Tayko Bilbao.
SABATO
Getxo mi stava aspettando e non sono uno che si fa mendicare quando il mare stringe. Ma, prima di partire per questa città costiera, Non avevo intenzione di dire di no a un toast francese ben imbevuto, fritto al momento e cosparso di successo nel gastrobar Patri dell'hotel, dove, oltre a piatti più rilassati e cocktail a tarda notte, la colazione viene servita in un'atmosfera mattutina più tranquilla.
Una passeggiata lungo l'estuario. Questa esperienza idilliaca dal titolo di un film d'altri tempi, infatti, in qualche modo ti trasporta in loro, perché il percorso inizia nel porto di Getxo, circonda l'estuario e le sue scogliere e risale il Nervión lasciandosi alle spalle Viste spettacolari degli edifici dall'architettura classicista di Portugalete, come la stazione dei treni conosciuta come La Canilla.
Edificio La Canilla, nel vecchio molo di Portugalete.
Passa anche sotto il ponte di Vizcaya, progettato alla fine del XIX secolo per collegare le località di villeggiatura della città di Portugalete e Las Arenas, nel comune di Getxo.
È stato il primo ponte sospeso in metallo al mondo. e attualmente continua a spostare veicoli e passeggeri da un lato all'altro dell'estuario.
Mi sono visto molto marinaro – tra vele e pescherecci – isolato in mezzo all'acqua dalle due tentazioni da evitare durante il viaggio, quando improvvisamente Javier, skipper della barca a vela di nome Chicharro, è stato così gentile da invitarmi a un txacolí accompagnato da acciughe del Golfo di Biscaglia come parte dell'esperienza. Ancora una volta, era inevitabile non cedere a questo aperitivo molto basco, un'anticipazione di ciò che doveva ancora venire.
Ponte sospeso di Vizcaya, il primo del suo genere al mondo.
Nel ristorante Tamarises Izarra _(Muelle de Ereaga, 4) _ di fronte al mare e vicino alla spiaggia di Ereaga a Getxo, Javier Izarra aggiunge quel pizzico di innovazione alla cucina più tradizionale , articolando un menù in cui pesce e crostacei vengono grigliati sulla carbonella e gli antipasti sono un gioco creativo della nuova cucina basca con cui mettere alla prova i nostri sensi.
Nel pomeriggio, un percorso attraverso il vecchio porto di Getxo e attraverso La Galea, un'interessante passeggiata in cui imbattersi nel Mulino di Aixerrota e Forte La Galea, entrambe costruzioni del XVIII secolo. Se quello che preferisci sono i banchi di sabbia dove puoi distenderti o dove puoi surfare le onde del Golfo di Biscaglia, nella zona spiccano la spiaggia selvaggia e le sue scogliere e l'esclusivo Aizkorri.
Tornato nella grande città, era difficile per me essere a pochi metri dal mio ristorante , situato su una passerella pedonale vicino all'estuario, e per non scoprire l'alchimia praticata da Álvaro Garrido nella sua cucina.
Qui l'oro è la materia prima che lo chef individua nel Mercado de la Ribera e che, con fantasia e grande tecnica, cesella e intaglia fino a diventare un gioiello gastronomico che possiamo degustare sotto forma di menù leggero, con dieci portate, o quello completo, composto da 14 passaggi.
La cucina è aperta, con un grande bar frontale da cui vedere come Álvaro improvvisa ogni giorno con il prodotto locale, e la stanza emana una serenità nordica esaltata dai mobili in legno e dall'illuminazione indiretta.
Interno del ristorante Mina, a Bilbao.
DOMENICA
Nella parte più occidentale di Vizcaya si trova la regione di le incarnazioni, conosciuto come culla dell'industria basca nel XIX secolo poiché in essa si sviluppò lo sfruttamento dei giacimenti di ferro che avrebbero rifornito il mondo intero (con esso furono fabbricate anche le armi della Guerra di Secessione americana).
Un modo molto dinamico e divertente per visitarlo è contrattare l'Iron Rally della compagnia Cazaventuras, un tour in 4x4 attraverso le montagne dell'encartado che ti avvicina - salendo e scendendo pendii fino al 20 percento - al città mineraria disabitata di Alén, a Sopuerta.
Forni di calcinazione della Miniera Catalina, a Sopuerta.
Fino a 2.000 persone che dipendevano direttamente o indirettamente dall'attività mineraria vivevano lì, ma oggi viene preso dagli asini di Teresa Infante, una donna di 92 anni nata proprio qui e che ha vissuto da sola nella sua modesta casetta fino a quando, molto recentemente, suo figlio l'ha costretta ad addormentarsi nella civiltà.
Attirano l'attenzione durante il tour le fornaci di calcinazione di Mina Catalina, due spettacolari torri in muratura che appaiono tra la vegetazione lussureggiante come se fosse un tempio basco di Angkor.
Interessante anche un punto strategico lungo il percorso, con viste spettacolari, dove convergono e le province di Álava, Burgos, Cantabria e Biscaglia sono gemellate.
Las Encartaciones è una regione costellata di elementi naturali, come grotte con stalattiti uniche, ed edifici particolari come case indiane o torri medievali.
Questo è il caso di Torre Loizaga, costruita nel 14° secolo durante i combattimenti di bandiere. Questo complesso architettonico ricostruito che ha mura e persino un fossato con ponte levatoio ospita anche la più grande collezione di Rolls-Royce in Europa (e l'unica con tutti i modelli realizzati tra il 1910 e il 1998). È possibile visitarlo la domenica mattina, ma anche affittare l'idilliaca proprietà per celebrare matrimoni ed eventi.
Torre Loizaga, a Las Encartaciones, la più grande collezione di Rolls-Royce in Europa.
Dopo aver trascorso una mattinata molto orientata all'auto, è arrivato il momento di dire addio a Vizcaya, ma non prima di aver salutato con stile la sua gastronomia. Anzi, ormai avevo gettato la spugna: se il meglio della cucina basca voleva attirarmi tra le sue fauci, non sarei stato io a resistere.
Il ristorante tre stelle Michelin **Azurmendi** si trova nella città di Larrabetzu, a soli 15 minuti di auto da Bilbao. Il suo chef e proprietario, Eneko Atxa, mi aspettava lì per mostrarmi con la sua eccellente cucina che è possibile tornare all'origine con una proposta tanto attuale e creativa quanto legata all'ambiente. Inoltre, il ristorante è stato scelto per il secondo anno consecutivo come il più sostenibile al mondo da The World's 50 Best Restaurants.
L'esperienza, composta da più di venti passaggi in totale, è così completa che inizia con un picnic nel giardino interno, prosegue con la visita della cucina e di un nuovo spazio chiamato serra, per finire in sala davanti a un menu sublime Ricordo ancora con nostalgia la lacrima di piselli e uovo di fattoria alla griglia, la triglia in due servizi e il baccalà in umido.
Posso assicurarvi, senza un briciolo di rimpianto, che di fronte a tanta opera d'arte culinaria non mi sono perso un attimo a non aver messo piede al Guggenheim per tutto il weekend.
Triglie in due servizi al ristorante Azurmendi.