I nuovi inquilini di Balat: i gentrifiers.
Nel giugno 2016 Balat è diventata – a pieno titolo e senza un decreto governativo – a un quartiere hipster: appena aperto il primo negozio di prodotti biologici, Gülümseten Dükkan . Pasta biologica, chicchi biologici, marmellate biologiche, caffè bio e oli 100% bio.
Ma chi comprerebbe in un negozio del genere in un quartiere tradizionale dove puoi trovare prodotti freschi fatti in casa a prezzi più bassi? I nuovi inquilini: i gentrifier.
Un 'villaggio' nel centro di Istanbul.
Negli ultimi 18 mesi, più di venti caffetterie hanno aperto in quello che era il zona greca ed ebraica della città: un agglomerato di case ottomane che un programma dell'Unione Europea restaura insieme alle autorità turche dall'inizio del secolo.
A questo ritmo di apertura non è raro chiedersi quanti di loro sopravvivono (le caffetterie, non le case), poiché sono poco più che un angusto seminterrato e pochi tavoli per strada, vuoto tranne nei fine settimana soleggiati.
E non perché non valgano la pena: di solito mi barricai per lavorare nel Afilli Cezve assiduamente, all'ultimo piano di questa graziosa casa che serve favolosa dolci fatti in casa e una tazza di tè , qualcosa di più difficile da trovare di quanto si possa pensare il paese che consuma più tè al mondo.
Forse lo è il decano delle caffetterie pseudo-hipster dal quartiere ( pseudo solista, perché è frequentato da gente borghese che non appartiene alla tribù delle barbe stropicciate e dell'uncinetto ozioso), con la sua coppia di sedie wingback color bordeaux in cui sdraiarsi a leggere dalla finestra e riscaldamento nei giorni invernali.
L'angolo più conosciuto di Balat.
prendendo il Via Lavanta (dove ogni martedì vengono allestite le bancarelle per il mercato settimanale, una delle meraviglie di questo quartiere cittadino ), raggiunge vodino , che è l'arteria che articola Balat e termina all'estremità più greca del quartiere, Fener.
Non c'è bisogno di andarci adesso. Siediti sulla terrazza Caffè Cumbali , uno dei nuovi caffè trendy della zona. La riconoscerai da gli ombrelloni colorati all'altezza del primo piano dei palazzi. Lì possiamo acquistare una copia di Angoli e fessure della vecchia Istanbul: Fener-Balat Ayvansaray, dalla guida turca veterana Ahmet Faik Ozbilge e inizia a leggere la sinagoga di Ahrida, che è proprio di fronte a noi.
“Costruito nel 1427 da ebrei immigrati dalla Macedonia, è una delle poche sinagoghe bizantine sopravvissute […] È ancora il più grande di Istanbul, con una capacità di 500 persone […] Sotto la sinagoga c'è un tunnel che conduce al [vicino] Corno d'Oro ”, narra il libro.
Questa foto dice tutto.
Ma se preferisci il caffè alla storia (dopotutto, non ti lasciano entrare nel passaggio): Reparto caffè . È letteralmente a due passi dal Cumbali, proprio accanto alla sinagoga e lo è un altro dei locali che sono venuti fuori, come i funghi, degli scantinati vuoti del quartiere.
Dopo la dose di caffeina, prosegui per via Vodina . La rima è stata del tutto casuale, non pensarci. Molto più originali le composizioni del luogo di lavoro condiviso (o del coworking, se suona meglio in inglese) Olmadik Projeler , sul Via Hizir Cavus Mescidi , perpendicolare a Vodina e che oggi è più o meno in cammino sul nostro itinerario.
Ezgi e i suoi compagni affittare i locali per riunioni o presentazioni, ma non devi pagare nulla se vuoi portare il tuo computer in sede e lavorare da lì. Il tè non è gratis, ovviamente, ma è ottimo.
In via Hizir Çavus Mescidi, un'ode al coworking.
Proseguire lungo la stessa strada per un paio di isolati, aggirare la moschea che dà il nome alla strada Çorbaci Çesmesi (Cosa significa " Via della Fontana del Sopero ”, sul serio) e... tachan! Uno degli angoli più visitati di Balat: un insieme di case colorate quel poco ha da invidiare al veneziano burano.
Non sorprende che il sito web di un noto marchio di abbigliamento sportivo utilizzerà questo angolo per promuovere un proprio club di atletica: la ripida salita offre una prospettiva perfetta per la fotografia di strada.
Passa attraverso fino a Bekri Mustafa e ritorno verso Vodina . Lungo il percorso troverai uno dei monumenti non consacrati di Balat e l'altalena preferita dai bambini della zona: una vecchia barca "parcheggiata" molto.
Kulis d'epoca.
Già a Vodina, tra i negozi di quartiere (l'uova, la fruttiera dell'albero, la panetteria, un paio di bar dove i vecchi turchi si ritrovano per fumare e giocare a backgammon oa carte...), scoprirete anche alcuni negozi di moda, come Kulis d'epoca , che dal nome l'avrai già dedotto tu e tua nonna sareste d'accordo su quali camicette comprare.
Proprio di fronte al negozio ti imbatterai Fener Antik Mezat, una delle case d'aste locali della zona. Non ti emozionare: non è da Picasso inediti. È più come passeggiare per casa e vendere di tutto, dalle vecchie posate strumenti musicali attraverso vecchi giocattoli o ritratti di Atatürk.
Pensa che "Mamma, Ho dovuto spingere molto per portarti questo souvenir da Istanbul” è una frase fantastica da dire al ritorno dal viaggio. Tutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica alle tre del pomeriggio avrete la possibilità di farlo.
Asta al Fener Antik Mezat.
Proprio nella vetrina di fronte vedrete le confezioni di lenticchie biologiche della già citata Gülümseten Dükkan e, se devi da Vodina in fondo a quella strada, Cicekli Bostan (“via del giardino fiorito ”, nientemeno), finirai nel Corno d'Oro e nel parco –uno dei pochi in città– che colora di verde la riva e offre favolose viste sul mare torre di galata che domina l'estuario.
Prima di raggiungerlo, due fermate: Laboratorio d'arte Balart (tra l'altro vendono calamite da frigo in gesso a forma di case di quartiere, che realizzano a mano in loco) e la piccola taverna Arnavut Köfte , dove servono delle polpette di agnello (köfte) delizioso.
Se preferisci non mangiare carne, puoi tornare sui tuoi passi fino a Vodina, prosegui nella direzione in cui stavi andando prima di svoltare verso il Corno d'Oro, e lo troverai la rinnovata taverna Agora, per antipasti a prezzi accessibili, un buon piatto di pesce e un bicchiere (o due, o sette) di raki, il liquore locale per eccellenza.
Nell'omonima e storica taverna, sempre a Balat, servono anche pesce e carne e tutto quello che volete, ma è tutto molto più chic e costoso, ovviamente. Due taverne Agora tra cui scegliere. se vuoi bere alcolici Con il cibo non avrai molta scelta, dato che Balat, lontano dalla sua storia greca, lo è adesso un quartiere che pratica la fede maomettana.
La rinnovata Taverna Agora in via Vodina.
Forse è avventato consigliare salire una piccola collina dopo aver mangiato, ma l'angolo ne vale la pena. Praticamente davanti alla porta dell'Agorà (quella accessibile delle due, dove eravamo stati noi), la Via Hizir Cavus Firini. Sali i 20 metri che hai e gira a sinistra (per Fener Kulhani ), fino a trovare la bellissima vista della cupola del Liceo greco Fener in lontananza, incorniciato tra case ottomane colorate e panni stesi da un capo all'altro della strada.
Ritorna al selciato la via principale, Vodina, in viaggio per prendere un tè o un caffè in uno dei nuovi locali. Per come stiamo andando, ci sono tre buone opzioni rimaste all'interno di Balat, e tutte sono nuove caffetterie con un'estetica hipster: Gabo, Maison Balat e Tin Balat. Ottime opzioni per tè e pasticcini. Non fare quella faccia ora: uncinetto, vestiti con stampe retrò e caffè con tè e biscotti: Essere un hipster non è un po' come tua nonna?
Via Vodina.
Davanti al Gabo e alla Maison Balat vedrete un muro: quello che racchiude la legazione della chiesa ortodossa –semiabbandonata– di San Giorgio, dove nel 1906 fu ritrovato un manoscritto del X secolo con copia di un'opera perduta di Archimede: Il metodo , scritto intorno al 250 aC ad Alessandria.
Come la comunità greca a malapena ha una presenza in questo quartiere precedentemente occupato da questo gruppo, la maggior parte di queste chiese sono in disuso. Quello che hai ora davanti a te si apre solo una volta all'anno, in autunno, quindi siediti e aspetta che lo aprano nel calore di una tazza di tè, potresti anche essere fortunato.
E se non ti abbiamo ancora convinto a fermarti da Balat, ecco un altro punto a favore: ha la cura per i postumi di una sbornia più efficace mai trovata. Il Il mio Donerim , un piccolo locale che vende pollo duro, serve flautas con carne, pomodoro, melanzane, peperoni, patatine fritte, melanzane, yogurt e salsa di pomodoro capace di schiacciare i giorni peggiori dopo e riportarti in vita. Approvato dagli ubriachi e lodato anche dagli amici astenuti. Certo, è meglio non essere a dieta.
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