Entraña e pomodoro arrosto alla Parrilla Don Julio.
“A volte sembra di essere a Madrid”. "La chiamano la Parigi sudamericana." “Quando camminerai per San Telmo ti sentirai a Napoli”. È matematico: appena dici che andrai a **Buenos Aires**, tutti quelli che sono stati iniziano a cercare similitudini per farti capire che... che è una sorta di Frankenstein del Vecchio Mondo.
E un disservizio –oh, magra– le fanno, perché Buenos Aires può sembrare tutto... ma niente le assomiglia. Bella senza trucco, ballerina, quindi dappertutto e così sua, la capitale vuole far capire che non ha bisogno di eguali. Ed è per questo che siamo andati. Ed è per questo che... è un bene che siamo venuti.
Particolare di una casa chorizo, oggi galleria commerciale Pasaje de la Defensa, a San Telmo.
Ecco, allora, il riassunto di poco più di 96 ore sdraiato come pizza al formaggio argentino grazie alla nostra determinazione a divorare tutto senza sosta e, è brutto negarlo, a un pugno di grandi amici di Buenos Aires desiderosi di non farci mettere piede in albergo (azo) nemmeno per dormire.
Sì, albergo. Arrivare a compito nello stesso tempo che il sole e che ti riceve una piscina con una scintillante corona di principesse Disney come fontana è un avvertimento che non siamo venuti qui per dormire troppo.
Siamo a Puerto Madero, il quartiere con cui la città ha finalmente deciso di guardare al Fiume d'argento con grattacieli, moli e un'atmosfera cosmopolita. Il posto perfetto per andare a Buenos Aires e non scoprire cos'è Buenos Aires, anche quello.
Seba García nel suo cocktail bar, Presidente.
GIORNO 1. TUTTO IL FUOCO IL FUOCO
Dopo aver lasciato "l'oasi" di Faena, il traffico, il caos, il divertimento in fondo, inizia a bordo di un taxi diretto a Don Giulio Grill . Perché aspettare ancora?
Considerata la migliore steakhouse della città da innumerevoli guide rispettabili e, soprattutto, da qualsiasi porteño bonario , nata come osteria di famiglia e oggi, grazie all'impegno di Paolo Rivero , ha un proprio bestiame da pascolo, razze Hereford e Aberdeen Angus, una camera di refrigerazione e stagionatura – insomma qui non si vuole né si comprende la moda della maturazione estrema–, frutteto per offrire le ottime verdure che accompagnano i tagli e un sistema di utilizzo che include l'uso di grassi per cosmetici o ossa per gelatina.
Pianta della Florería Atlántico.
Con noi girava poco questa ruota: abbiamo lucidato ogni piatto, quelle animelle sublimi –le migliori del mondo?–, la salsiccia di puledro, le interiora al pomodoro arrosto... il tutto accompagnato da una delle 12.800 bottiglie argentine che occupano la cantina : Concrete 2016, di Zuccardi; una cartolina Malbec.
La passeggiata necessaria viene dopo il primo dulce de leche del viaggio, il primo di mille. “Va tutto meglio con salsa al caramello ”, ripete Anabella come un mantra.
noi giriamo palermitano , uno dei quartieri più famosi dei 48 che compongono la città e con infiniti cognomi a seconda dei blocchi che sollevi: Palermo Soho, Palermo Hollywood, Palermo Chico, Palermo Viejo...
È nel primo dove la globalizzazione hipster ha lasciato il segno più : barbieri con baffi cerati, articolazioni di hamburger #TT come Williamsburg , negozi vintage, birre artigianali, caffè sostenibili e terrazze dove puoi bere uno o due Cynar Pomelo. O tre. O quattro.
Ok, alla fine ce n'erano alcuni in più, ma tutto a causa di L'universale, un bar-teatro-giardino culturale in cui ci hanno portato Delfina Ayerza ed Emilia Romero , avvocato culturale ed editore di Arte-Blogarte , associazione dedicata alla raccolta e alla diffusione dell'arte contemporanea argentina con una presenza ad ARCO Madrid.
El Spazio culturale universale.
GIORNO 2. RECOLETA DI FIORE IN FIORE
Non c'è modo di aggirarlo. Il Cimitero della Recoleta è una tappa obbligata sì o sì , lo sanno bene i porteños: è il luogo più visitato della città e una mecca di pellegrinaggio per i seguaci di Evita Peron , molti dei quali yankee che non sanno chi sia arrivato prima, la moglie del generale o Madonna.
In effetti, questo luogo sacro è impressionante, ma non tanto per la modesta tomba di Evita quanto per il architettura di molti dei suoi pantheon ed i prezzi che raggiungono il metro quadro.
Visto il souvenir, una passeggiata nell'elegante viale alveare chiarisce che chi aveva, ha mantenuto. Il Palazzo Ortiz Basualdo , ora l'ambasciata francese, l'ambasciata brasiliana, che un tempo era la residenza dei Pereda, il Jockey Club o l'hotel Four Seasons, con la sua annessa magione-bombonera, chiamata La Mansión, adombra altri edifici molto interessanti nel stile razionalista della metà del 19° secolo XX secolo.
Dal razionale al non così, usciamo dopo i cocktail che fischiano a Buenos Aires e dopo una sosta a Linea Pony , il cocktail bar Four Seasons –la cui piscina incastonata tra palazzi imponenti sarebbe il delirio di Slim Aarons–, e uno Zainete Criollo perfettamente amaro (Fernet Nero, rosmarino, limone Oleo Saccharum, Sherry e soda), arriviamo al Presidente .
Burrata con fichi e pomodori e un pompelmo al Narda Comedor.
Il tempio del barista Sebastian Garcia . barra preferita di Messi . Il luogo dove, si dice, Máxima de Holanda ha sempre la sua stanza riservata. nipote galiziano, Sebas parla con passione di Diego Cabrera, porteño che trionfa agitando il suo Salmon Guru di Madrid ma che controlla ciò che viene cucinato nella sua terra.
Cabrera sa anche che, oltre al Presidente, dove stiamo andando con un idem (mitico cocktail cubano a base di rum Bacardi, Martini secco, liquore all'arancia e granatina), un tiradito e dei nigiri, c'è un posto fondamentale nella mappa dei migliori cocktail bar del mondo: fiorista atlantico .
Un negozio di fiori che nasconde al piano terra il laboratorio di tato giovannoni, dove la lettera va per paesi o per negroni, cioè, dove esiti tra l'ordinare un amaro del Montenegro con Cynar e alloro e soda al pistacchio (Italia) o un Ballestrini, Negroni di Príncipe de los Apóstoles, Campari, Averna, eucalipto, pinoli e acqua di mare. Dove alla fine finisci per chiedere tutto. Dove... dormire.
GIORNO 3. UNA FOTO CON MARADONA
All'arrivo, ci siamo promessi un futuro a Buenos Aires, autentico e lontano dai cliché. E in quelli che eravamo, ma è che... il porteño ama le pizze unte di via Corrientes , adora choripán (a proposito, Chori, in Palermo Soho: essenziale), ama Maradona, ama (o no) Evita, ama il calcio, ama leggere Cortázar e Borges e adora portarti ovunque: “Questo no, non andare a Caminito. Ma ehi, devi andare, devi vedere La Boca”.
Viste dal giardino dell'Hotel Faena.
Detto e fatto. La giornata inizia alle Plaza Dorrego, l'epicentro del quartiere di San Telmo e un luogo felice per prendere un caffè.
Decadenti, bohémien, turistici e poliglotti... succedono qui le botteghe di antiquariato, i vicoli acciottolati di tango e le case del chorizo , ispirata alle case romane ma con un taglio verticale che le trasforma in un susseguirsi di patii e piccoli corridoi che le uniscono, da cui il nome: sono come un filo.
Di proprietà di famiglie benestanti, l'epidemia di febbre gialla del 1871 li fece abbandonare. Anni dopo furono occupati da immigrati che vi si accalcarono in condizioni tristi e alcuni finirono come "case occupate", ma Oggi le agenzie immobiliari si stanno fregando le mani per la loro imminente redditività. Non è da meno.
A proposito, non è chiaro se il Casa Tomada che Cortázar ha immaginato era una casa chorizo o meno, ma lo sappiamo leggere questa storia è meglio di qualsiasi guida di Buenos Aires. come ascoltare Juan Carlos Pallarols , mito vivente di San Telmo e maestro argentiere perché di casta, poiché nel 1750 aprì il primo laboratorio Pallarols a Barcellona. Le commissioni di Hermès, Dupont o Montblanc si susseguono nel suo curriculum, ma è ancora un artigiano che accetta secondo quali ordini e che lavora a casa, la stessa in cui ci riceve. Una lussuria.
Docks ristorante e cocktail bar.
Dopo aver benedetto gli empanadilla ei milanesi a cavallo -non adatti ai codardi- di Pulperia Quilapan , sala da pranzo fotogenica e storica, e incrociano Mafalda all'angolo tra Cile e Defensa, finiamo per vedere il doppio di Maradona (dal grassoccio Maradona, occhio) dentro sentiero , dove tutto è foto e souvenir. I porteños avevano ragione ma... bisognava vederlo.
Proprio accanto, il mediatico Francis Mallmann offre nel ristorante Patagonia meridionale un susseguirsi dei suoi successi in un'impeccabile atmosfera bohémien, forse anche un po' un souvenir. Ma... dovevi provarlo.
GIORNO 4. ARTE URBANA E CUCINA DEGLI IMMIGRANTI
Colegiales, un quartiere residenziale di affascinanti case familiari, è oggi una tela ricca di arte urbana con la firma di artisti come il Colectivo Doma + Fase, Gualicho o Carpita. La crisi del 2001, il noto “corralito”, ha provocato l'esaltazione di un graffito creato non dagli emarginati, ma dai ceti medi.
T-shirt nel negozio Bolivia, una delle aziende argentine più popolari.
Cecilia Quiles ci racconta tutto questo e altro, del Galleria dell'Unione , prima di attraversare le eleganti case di Belgrano sulla strada per sala da pranzo , un inno alle verdure e alla cucina locale. I tocchi del dopo pasto a San Isidro, una colonia di palazzi scintillanti lungo il fiume conosciuta perché qui si trova Villa Ocampo, il palazzo dove la grande intellettuale Victoria Ocampo ha ricevuto tanti: Federico García Lorca, Tagore, Stravinsky, Cortázar...
Mitologia da scaffale nella città dove, ti benedica, tutti leggono, dove le librerie brulicano come Twitter qui nell'ora di punta. L'addio, in grande stile, si festeggia con un grande tavolo dentro Mishiguene , appetitoso e omaggio essenziale a Tomás Kalika alla cucina degli immigrati ebrei della città.
La musica kelzmer che i camerieri iniziano spontaneamente a suonare al dessert finisce per raccontarci tutto ciò che desideravamo vedere a Buenos Aires. Così carina, così da ogni parte e così sua, così coraggiosa... Così impareggiabile.
_*Questo articolo e la gallery allegata sono stati pubblicati nel numero 116 del Condé Nast Traveller Magazine (aprile) . Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito web ) e usufruisci dell'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di aprile di Condé Nast Traveller è disponibile all'indirizzo la sua versione digitale per godertela sul tuo dispositivo preferito. _
Terrazza di El Universal.