Gruppo di bambini e giovani che si tuffano nella piscina naturale di Las Salinas de Fogo.
Appena iniziamo a programmare il viaggio a Capo Verde, controlliamo quanto sia difficile ottenere informazioni sul più sconosciuto degli arcipelaghi macaronesiani. A maggior ragione quando cerchi l'autenticità del luogo e ti allontani dal fulcro turistico. Che sia per caso o per le difficoltà della pandemia, le stelle si sono allineate e tutto è finito per essere ancora più "reale" di quanto ci aspettassimo.
La prima conversazione con la gente del posto, già in aereo, ci ha colpito con la prima dose di realtà: Capo Verde è un paese povero, uno dei più poveri dell'Africa, e sebbene una delle sue principali fonti di reddito sia il turismo, L'80 per cento è gestito da investitori europei e americani che hanno visto in questo paradiso una recente fonte di profitto.
Vista panoramica della Sierra de Malagueta, a Santiago, Capo Verde.
L'isola di Santiago e la sua capitale, Praia, sono state la nostra prima destinazione, almeno per qualche ora, visto che prenderemmo subito il traghetto per Maio. Admilson di Bu Country Tours ha fatto di tutto per darci un po' di riposo. a Casa Sodadi, un accogliente hotel situato in una casa coloniale, gestito dall'affettuosa Cynthia.
Dopo un sogno fugace, guardare l'alba dal ponte di una barca era la migliore delle colazioni: il mare, i colori, le barche dei pescatori che ci siamo lasciati alle spalle, la brezza sul viso finché, finalmente, abbiamo visto la sagoma di Maio, un isolotto dall'acqua cristallina e dalla sabbia chiara dove la maggior parte della sua magra popolazione vive di pesca... perché non c'è molto altro.
Piccoli paesi con case colorate e innumerevoli animali da fattoria vagare liberamente per strade deserte convivono con dune sognanti da scalare per contemplare onde perfette che farebbero innamorare qualsiasi amante del surf.
Chiesa a maggio.
abbiamo deciso di mangiare nel villaggio di Morro, alle spalle del Minimarket Casablanca, un piccolo e colorato patio dove Mariama, la sua proprietaria, ci ha preparato del riso con pesce e verdure mentre ci siamo fatti un bel resoconto di qualche Strela, la tradizionale birra capoverdiana. La gente del paese veniva a trovarci di tanto in tanto, da allora Sembrava loro un miracolo che fossimo apparsi lì dopo quasi un anno senza ricevere visitatori.
Dopo aver fatto il bagno ci siamo preparati per tornare al traghetto per tornare a Santiago senza contare sul fatto che gli orari e le frequenze qui erano qualcosa di testimoniale. Dopo essere stata seduta per più di due ore al sole (e aver notato sui volti delle persone che non erano affatto turbate), all'improvviso apparve Joli, il nostro angelo fortunato Joli è una capoverdiana che vive tra il suo paese e gli Stati Uniti, gestisce un'agenzia di viaggi, A Vontade, e ci ha offerto tutto l'aiuto necessario per il nostro percorso. Una coincidenza incredibile, poiché la filosofia che ci ha trasmesso si adattava all'approccio che volevamo dare al viaggio.
Vista dalle scogliere di San Nicolas, a Fogo.
Al momento, Joli ci ha raccontato di un paese chiamato Os Rabelados, anche di alcune donne che fanno la ceramica, del meraviglioso cous cous capoverdiano... Riuscì ad accorciare le due ore di sole che ci bruciava il collo. Ci siamo dati i telefoni e ci siamo ripromessi di chiamarci quando siamo tornati da Fogo, la nostra prossima destinazione da Santiago.
Torna a Praia abbiamo ascoltato i consigli di Cynthia, la nostra hostess, e siamo andati a mangiare a Kaza Katxupa, un posto in cui saremmo tornati ancora e ancora durante i nostri giorni lì. Katxupa è il piatto capoverdiano per eccellenza, a base di mais e fagioli, carne o pesce e una moltitudine di verdure. Nelle case è sempre stracotto così che il giorno dopo possa essere consumato saltato o “refogado”.
La tradizionale katzupa a Kaza Katzupa.
La mattina dopo ci siamo diretti Fogo, isola formata da un vulcano attivo la cui ultima eruzione risale al 2014. Edmar sarebbe la nostra guida e autista su consiglio di Admilson e siamo stati fortunati che parlasse uno spagnolo perfetto. Presto ci portò a vedere le Salinas, una piscina naturale ai piedi delle caldere del vulcano che ci ha dato la sindrome di Stendhal infinita. Dopo un po' al belvedere, godendosi le barche colorate integrate nel paesaggio vulcanico e del mare che si infrangeva contro gli scogli in mezzo a una burrasca, ci sentivamo parte di qualcosa di immenso, impossibile da elaborare.
Ritratto di giovane a San Nicolás, Fogo.
Per quattro giorni siamo stati a Casa Colonial, un grazioso piccolo hotel a São Filipe gestito da una coppia di sposi, tedeschi e capoverdiani, e da lì abbiamo girato l'isola. L'ultima notte è stata trascorsa con Edmar a mangiare la pizza e bere il vino che portava dai suoi vigneti ai piedi del vulcano.
La mattina successiva torniamo a Santiago, dove Joli aveva preparato un piano per gli ultimi tre giorni che ci ha fatto innamorare definitivamente di quest'isola. Da luoghi come Fonte Lima, il paesino della ceramica dove le donne tra i 50 e gli 80 anni hanno iniziato a lavorare l'argilla per necessità qualche tempo fa e ora se ne guadagnano da vivere. Anche da Tarrafal, villaggio costiero in cui abbiamo giurato di tornare perché ci ha lasciato un'energia difficile da spiegare.
Ceramica fatta dalle donne a Fonte Lima.
E, naturalmente, da Os Rabelados, la comunità religiosa che nel 1940 si ribellò alle riforme che la religione cattolica voleva attuare, fuggì sulle montagne e si isolò dalla società per preservare le loro tradizioni. Oggi molti di loro si dedicano all'arte e molti hanno esposto le loro opere ad ARCO.
Al Quintal da Música, a Praia, abbiamo scoperto il batuko, una danza tradizionale che un tempo aveva lo scopo di favorire la fertilità della sposa nei giorni del matrimonio, prima di concludere il viaggio con una passeggiata tra la street art cittadina e prova il cous cous di Lulusha, una donna che merita di avere un canale YouTube con tre milioni di iscritti, una vera show-woman che non esita a mostrarvi come prepara il suo piatto forte.
Foto analogica dell'isola di Maio.
La sorpresa finale è stata anche compito di Joli: un katxupa in casa, con musica dal vivo e circondato da amici provenienti da diverse parti del mondo che, chissà, sono finiti a Capo Verde e non hanno mai voluto andarsene. Dopo questo viaggio abbiamo capito e davamo per scontato che avesse a che fare con quella parola di cui tutti parlano qui... ma nessuno sa tradurre né spiegare. La sua morabeza, cioè.
Un minimarket a Chá das Caldeiras.
***Questo rapporto è stato pubblicato nel *numero 145 di Condé Nast Traveller Magazine (primavera 2021) . Abbonati all'edizione cartacea (€ 18,00, abbonamento annuale, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di aprile di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito