Guida Carcassonne: sempre da non perdere; devi sempre tornare
Carcassonne dovrebbe essere raggiunta a cavallo. A bordo di un palafreno, in cotta di maglia, elmo a forma di animale feroce e calzoni bordeaux, sulle tracce dei fuorilegge che hanno rapito la figlia di un ricco cavaliere che le ha offerto in riscatto diverse centinaia di cervi d'oro. È l'ideale, ma penso che di questi tempi sarebbe piuttosto complicato trovare un ragazzo così alla periferia di una città europea. Così Il modo più suggestivo per raggiungere la più grande città fortificata medievale sopravvissuta d'Europa è il treno. Il treno Renfe SNCF impiega poco più di due ore da Barcellona e circa cinque da Madrid. Una passeggiata che, in questo caso, ci immerge nella storia.
camminando nella storia
Ed è che questa città, situata su una collina del Regione francese della Linguadoca-Rossiglione, Evoca meglio di qualsiasi altra immagine di draghi, spade e duelli medievali al tramonto. Emerso da un insediamento nel VI secolo aC, qui hanno lasciato il segno tutti coloro che vi sono passati: Romani, Visigoti, Saraceni e Conti di Tolosa e di Francia. Ciascuno ha messo la sua cazzuola di mortaio in modo che Carcassonne si eserciti oggi un brutale potere di seduzione per il turista attraverso le sue maestose e abbondanti torri, torrette e le sue agghiaccianti mura.
Se queste argomentazioni non vi hanno convinto abbastanza, un rapido sguardo alla recente filmografia dissiperà ogni dubbio. Carcassonne ha fatto da cornice al Robin of the Woods portato in vita da Kevin Costner, le divagazioni di D'Artagnan per la regia di Peter Hyams o la paranoia storica di Jean Reno in The Visitors. Appare anche nelle pagine di The Labyrinth, scritto da Kate Mosse. Senza nemmeno aver messo piede nei campi di lavanda che lo circondano, solo nominare queste quattro storie farà immaginare al viaggiatore più scettico cosa può trovare se si addentra nelle sue strade strette e antiche.
Solo la sua vista ti toglie il fiato
La prima vista della sua fortezza da favola, La Cité, è mozzafiato. In totale, 52 torri e tre chilometri di mura che compongono il profilo di uno dei luoghi più suggestivi e con più visitatori d'Europa. Tre milioni di persone ogni anno percorrono i suoi ciottoli , un numero esagerato che, non ci illudiamo, ostacola la visita e la capacità di sognare del viaggiatore, il bisogno che si sente in un posto come questo di sedersi e immaginare storie di cavalieri erranti, streghe malvagie, celle puzzolenti e ricchi palazzi. La maggior parte trascorre solo poche ore qui, principalmente sulla trafficata strada principale fiancheggiata da negozi di souvenir. A maggio o settembre, senza il caldo e la folla, La Cité è un'esperienza molto più coinvolgente.
Per respirare tutta l'essenza bisogna 'attaccare' la città nelle prime ore del giorno. Uscire in strada in concomitanza con il risveglio del sole e i toni rossastri che riempiono angoli fino ad allora in ombra. Calpestare la terra quando lo sguardo di i doccioni del XIII secolo della basilica di Saint-Nazaire , che domina il margine meridionale della rocca, non sembrano ancora così sinistri e straordinariamente vivi. iniziare il tour quando il castello, ultima difesa all'interno della rocca costruita nel XII secolo , inizia a prendere volume.
Saint Nazaire, goditela come prima cosa al mattino
Se le diverse civiltà diedero a Carcassonne l'immagine che oggi si può ammirare e costruirono i monumenti che la arricchiscono dall'interno, l'opera di Eugène Viollet-le-Duc, uno dei creatori dell'arte moderna di conservazione e riabilitazione di monumenti e opere d'arte. Fu il principale restauratore di Carcassonne e lo fece partendo dalla teoria che l'importante non era recuperare ma, anzi, migliorare lo stato originario degli edifici.
Per fare ciò, non ha esitato a inventare soluzioni creative a problemi storici, strutturali o di elementi costruttivi. La Cité potrebbe sembrare più un castello della Valle della Loira che un castello medievale , ma a Viollet-le-Duc dobbiamo il merito che, almeno, esiste. La sua opera più emblematica ci saluta ancora oggi dalla collina e ogni notte, prima di avvolgersi nelle tenebre, ringrazia questo 'revisionista' per aver deciso di cambiare gli studi in Belle Arti per viaggi in Francia e in Italia come metodo di apprendimento.
Carcassonne ha svolto un ruolo molto importante nella difesa dei valori catari e di tutti coloro che hanno abbracciato quella religione fino a quando non è caduta in mano ai crociati cattolici nel 1209. I catari attaccarono l'"establishment" cattolico per corruzione e altre forme di immoralità. Evidentemente, fecero arrabbiare rapidamente il Vaticano e papa Innocenzo III organizzò una crociata contro quella che considerava eresia e che ebbe il suo massimo esponente in questa regione francese. Nel 1209, le crociate assediarono Carcassonne fino a quando il capo della fortezza, il visconte Raymond-Roger Trencavel, si arrese in poche settimane.
La Signora che era più intelligente di Carlo Magno
Un resoconto monastico scritto nel 1218 descriveva quella che sarebbe stata una svolta nella storia de La Cité: "I crociati lasciarono liberi tutti gli abitanti, purché lasciassero la città nuda. In questo modo tutto il loro bottino poteva essere preservato." per il nuovo visconte. Così fu fatto. Tutti gli abitanti lasciarono la città portando solo i loro peccati". La Cité non subì la sorte di altri paesi vicini e non soccombette alla devastazione, ma piuttosto allo spopolamento, conservando così la sua eredità storica. Non è difficile trovare qui persone disposte a sostenere che i Catari furono ingiustamente schiacciati, che fossero vittime innocenti piuttosto che diabolici eretici.
Questa è la parte storica, ma Carcassonne, come ogni città delle fiabe, ha anche la sua leggenda. Quella che narra come dopo cinque anni di assedio di Carlo Magno a una Carcassonne governata da musulmani, dentro la fortezza si comincia a soccombere alla fame. Lady Carcás, che era il nome della moglie del re, depone bambole di paglia sui muri in modo che gli aggressori credano che la difesa sia ancora numerosa. Anche se la realtà è ben diversa: ai suoi abitanti è rimasto solo un maiale e un sacco di grano come cibo.
Allora Lady Carcás decide di ingrassare l'ultimo maiale con il grano che gli era rimasto e di lanciarlo dall'alto del muro. Il maiale si rompe a pezzi quando colpisce il suolo e una grande quantità di grano sgorga dal suo ventre frantumato. Di fronte a un tale spettacolo, Carlo Magno decide di togliere l'assedio pensando che Carcás avesse così tanto grano da darlo persino ai maiali. Risuonarono le campane della fortezza. La leggenda narra che in quel momento uno dei vassalli di Carlo Magno gridò "Sire, Carcas sonne!" ("Signore, Carcas suona!")
Eleganza fatta architettura
Una volta conosciuta la leggenda e la storia, bisogna entrare nel Castello del Conte. Non c'è nulla di paragonabile a questo sito per spiegare non solo le tecniche di assedio e di difesa di una città fortificata, ma anche le vite incredibilmente romantiche dei trovatori, la ricchezza dei visconti di Carcassonne ei momenti più gloriosi e bui della storia della città. Il prezzo della visita è di 9 euro, anche se ogni prima domenica del mese tra novembre e marzo l'accesso al castello e alle sue mura è gratuito.
L'altro monumento da tenere in considerazione è il Basilica di San Nazario . Già nel VI secolo esisteva una chiesa sul sito occupato dall'attuale edificio, sebbene l I resti più antichi - una splendida navata romanica - risalgono al XII secolo. Con Carcassonne sotto il controllo della monarchia francese, nel XIII secolo il tempio fu in gran parte ricostruito per adattarsi alla moda gotica prevalente. Le graziose colonne strette che circondano l'abside e il transetto fanno sembrare la chiesa ancora più alta di quanto non sia , mentre le sue magnifiche finestre nord e sud, risalenti rispettivamente al XIII e XIV secolo, proiettano una bella luce all'alba e al tramonto.
Nei mesi di luglio e agosto diventa l'epicentro della vita culturale della città
Passeggiare per i vicoli della città riserva alcune sorprese. Dietro Saint-Nazaire appare un anfiteatro in stile greco che offre un programma completo di concerti di musica a luglio, seguito da uno spettacolo medievale ad agosto . Nelle vicinanze, in Rue du Plo 3, si trova il piccolo e affascinante Musée de l'Ecole, ospitato in un'ex scuola elementare che mostra come erano le aule francesi 70 o 80 anni fa.
70 anni fa, le scuole erano molto simili a questa
DOVE DORMIRE
Hotel de la Cité
Situato in un ex palazzo vescovile, con splendidi giardini che conducono ai bastioni, questo hotel ama vantarsi con i ricchi e famosi che vi hanno soggiornato. Walt Disney uno di loro.
Hotel il Donjon
Questo hotel di 37 camere è ben posizionato per visitare La Cité. Molte delle sue camere hanno vista sui bastioni o sui fossati.
Questo è un buon inizio di giornata
DOVE MANGIARE
Domaine d'Auriac
La cena sulla terrazza di questo hotel con vista sui suoi giardini è una delizia nelle notti d'estate. La sua cucina ha una stella Michelin e Solo per il suo foie ai funghi vale la pena tornarci. Ha una versione un po' più economica, il Bistrot d'Auriac dove di solito va la gente della città.
Conte Ruggero
Un altro ottimo ristorante nella città medievale è il Comte Roger. Ha molti piatti tradizionali ed è uno dei posti migliori per mangiare un buon cassoulet fatto in casa.
Il Barbacane
Situato nell'hotel La Cité, questo ristorante stellato Michelin Il suo menu si concentra su anatra e foie de canard, prodotti tradizionali.
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