I moai, le stelle di Rapa Nui
pau hitor discende dal clan di coloro che leggono il cielo. "Seguendo le stelle e guardando le nuvole puoi arrivare ovunque" , mi assicura con l'accento di chi è abituato ad allungare le vocali nella propria lingua madre. corpulento e con un volto feroce in cui il noto temperamento esplosivo di il rapanui Pau, invece, ha uno sguardo franco e modi squisiti. Inoltre, sa di cosa sta parlando. I tuoi antenati sono arrivati a questo piccola isola vulcanica , il più solitario del pianeta, da un certo punto in poi Polinesia francese . Un'impresa epica di più di cento giorni di navigazione per i quali avevano solo la sua conoscenza del cielo e del mare e la fede cieca nel sogno visionario dello stregone Haumaka , uomo fidato del re Hotu Matu'a.
Chiamarono l'isola allora esuberante Te Pito Te Henua , tradotto come 'l'ombelico del mondo', anche se il suo vero significato lo è 'Dove finisce la terra' oppure, visto in altro modo, 'Dove inizia la terra' . È stato così per molto, molto tempo. Ufficialmente chiamato come isola di Pasqua da alcuni olandesi che sono apparsi sulle sue coste Pasqua 1722 , i discendenti di Hotu Matu'a preferiscono chiamare la loro isola, la loro cultura, la loro lingua e se stessi Rapa Nui , il Grande Rap.
"Gli occidentali vogliono sempre sapere, ma non capiscono niente." Pau parla di nuovo consapevolmente. Lavora nel parco nazionale (che in realtà occupa quasi l'intera isola), facendo la guardia ai suoi antenati di pietra la cava di Rano Raraku , il laboratorio di scultura megalitica da cui provenivano, i Rapanui dicono che camminando, quasi tutti i moai che fanno di quest'isola un luogo unico ed eccezionale. Pau è una famiglia diretta del venerabile gentiluomo che rappresenta il più grande moai che un tempo si ergeva su una piattaforma: Pitto Kura , 11 metri e più di 80 tonnellate. Fu anche l'ultimo. Oggi è spezzato a metà e abbastanza eroso. Tanto che è difficile distinguerne le forme. Negli anni '90 si raccolsero fondi per restaurarlo ma, anche come per magia, scomparve.
I moai di Ahu Nao Nao voltano le spalle alla baia di Anakena
Gli altri moai che lo superano per dimensioni (12, 16, 21 metri) non sono mai usciti da questa cava . Alcuni, i più enormi, non si separavano nemmeno dal roccia di fondo . Tre secoli dopo il suo misterioso abbandono, cammina tra le centinaia di teste di colossi che emergono dalle viscere della montagna è la cosa più vicina a seguire coniglio dell'orologio nel paese di Alice. Alcune teste guardano davanti a sé, altre verso il cielo, altre toccano terra con il naso, alcune mostrano solo il viso, altre ancora mostrano parte del busto. Allungati e con un naso aerodinamico, me lo ricordano tutti Clint Eastwood in quei film Cinemascopio.
In Rapa Nui ci sono 270 piattaforme o ahu e dintorni mille moai , uno per ogni abitante di carne e sangue. Il primo ad essere costruito, nel IX secolo, misurato 57 centimetri , ma col tempo sono diventati più voluminosi, più pesanti, fino a raggiungere i colossi che abbiamo appena visto. Come mai? Bene, pensa a te stesso: Non vuoi una casa o una macchina più grande? Un ragazzo più alto? Come mai? Quasi la metà di questi mille moai sono nella cava e sulle sue strade di accesso. Gli altri sono sparpagliati lungo la costa, qua e là, spezzati come quello della Il trisnonno di Pau , giacenti più o meno vicino alle piattaforme su cui un tempo erano stati accuratamente sistemati.
Rano Raraku, la cava da cui sono usciti quasi tutti i Moai
Sull'isola ci sono così tante pietre sciolte e ammucchiate che a volte non si conosce che sono monumenti o semplicemente monumentali. Bisogna camminare con attenzione per non disturbare i propri antenati e, soprattutto, per non rompersi una caviglia. Per ora sono pochi 50 moai restaurati . La distruzione è una parte importante della storia. Alimentato da un ricordo d'infanzia e cose del genere 'telefono rotto' in cui la tradizione orale a volte diventa, quella del isola di Pasqua è una storia di telepatia e metamorfosi , di uomini che si trasformano in uccelli, di statue che fungono da antenne di un potere soprannaturale, di pietre magnetiche che aprono le porte ad altre dimensioni. Ma soprattutto è una parabola della terra, uno specchio in cui guardarsi e riflettere.
Dal momento che è stato scoperto alcuni anni fa che quando il re Hotu Matu'a giunti sull'isola, le foreste di palme raggiunsero il mare, Rapa Nui è stato indicato come un chiaro esempio delle conseguenze di una crescita eccessiva e uccidi l'oca che depone le uova d'oro . Un avvertimento: "l'avidità ha rotto il sacco." Ora sembra che la responsabilità non sia solo umana e che il crollo non sia avvenuto per cattiva gestione delle risorse ma perché i topi che arrivarono come clandestini sulle barche dei primi coloni mangiarono i semi delle palme durante una serie di incessanti siccità.
Ma ogni scoperta è accompagnata da nuove domande. In realtà, tutto è scritto e ben spiegato le enigmatiche tavolette rongo rongo , una sorta di diario di vita stampato su fogli di legno. La maggior parte di loro, tuttavia, non se ne è mai sentito parlare e i pochi che si conoscono non sono sufficienti per rivelare qualcosa di diverso un geroglifico incomprensibile . Senza di loro, l'unica cosa a cui possiamo aggrapparci sono i risultati test del carbonio 14 e alle teorie e alle ipotesi degli archeologi. Le date e i dati variano a seconda di chi te lo dice. Ecco perché vale la pena visitare l'isola con diverse guide. Quindi, completerai il puzzle da solo.
I tramonti sono particolarmente belli da Tahai
Tanto interesse è suscitato da una roccia vulcanica delle dimensioni della città di Segovia circondata dall'eternità dell'Oceano Pacifico. Rapa Nui è così piccolo e isolato che, da quando gli aerei atterrano qui, non arrivano navi. Ha la forma di a triangolo isoscele con un vulcano spento in ogni punto e una popolazione che potrebbe stare su una di quelle grandi navi da crociera. Qui tutti si conoscono da sempre o sono direttamente familiari. Si amano, si invidiano, si ingannano, si intrecciano. Come ovunque. "Qui siamo tutti con tutti, ma nessuno è con nessuno", dicono. Poco meno della metà della popolazione è Rapanui, il resto sono cileni del 'con te' , come chiamano il continente, e lo straniero occasionale che è stato "contaminato" dall'isola.
È strano il Rapanui del 21° secolo che non vive fuori dall'isola da un po'. Straniero ancora è quello che non ritorna. La maggior parte degli isolani vive nella capitale, Hanga Roa , dove c'è l'azione, anche se quasi tutti hanno un complotto in campagna per fuggire dal "caos" della città. La chiesa, l'ospedale, l'ufficio postale, una manciata di negozi che vendono souvenir, parei e oli per tiarè prodotto a Tahiti , un paio di discoteche... Hanga Roa È una città con due strade principali e quasi nessun semaforo dove nessuno si stupisce di vedere i cavalli cavalcati da uomini a torso nudo che passano di lì. Condividi lo spazio con alcuni 7.000 cavalli e un numero imprecisato di cani che adottano turisti per un giorno, alla ricerca di qualche avanzo, che sia cibo o affetto.
Il cratere Rano Kao
L'anno scorso l'isola ha ricevuto 50.000 visitatori . L'ufficio LAN è uno dei luoghi più vivaci. Il centro dell'attività ludica corrisponde al Baia . C'è il campo da calcio, due dei tre diving center, la migliore gelateria e due piccole spiagge. Mentre alcuni prendono il sole sulla sabbia, altri prendere le onde o si allenano nelle loro canoe polinesiane. Durante tutto l'anno si preparano per il Competizione Tapati , in cui, ogni inizio di febbraio, a la regina di Rapa Nui . Quest'anno si è presentata solo come candidata Mah Leon . “La mia famiglia ha sempre aiutato a preparare i partecipanti. Per fare le macchine, le tute mahute, per studiare...”, spiega, "Immagino sia per questo che nessuno vuole competere con me ora."
Orfani di una cultura strappata, Gli attuali Rapanui sono determinati a recuperare il loro folklore. Non tanto, però, da accettare la proposta della Red Bull di recuperare la gara di vita o di morte del Manu perizoma , l '"uomo uccello". Il 90 per cento dell'isola vive in un modo o nell'altro di turismo: affittano capanne, vendono artigianato, lavorano come guide. Lo stesso sindaco, lo stesso che qualche anno fa incoraggiò la popolazione ad invitare i turisti a casa sua, ha appena aperto un hotel esclusivo forte del know-how della catena Noi. Il più grande hotel, l'Hangaroa Eco Village, con 70 camere mimetizzate nell'ambiente vulcanico, Sarebbe un boutique hotel in qualsiasi altra parte del mondo. Poco dopo la sua apertura, ormai un paio d'anni fa, l'albergo è stato rilevato per diversi mesi da locali che rivendicano il loro diritto ancestrale alla terra. La creazione di una fondazione indigena sembra aver messo a tacere le proteste, e oggi chi altro, chi meno è passato davanti al suo cinema, per bere qualcosa nel suo bar o per provare i benefici delle sue terme, con una fantastica sauna di sale e sabbia portata da Antofagasta.
Il lusso dell'essenziale all'Hotel Explora
Il primo hotel di lusso dell'isola fu l'Explora, soprannominato Locanda di Mike Rapu , per essere nelle terre di ciò che alcuni chiamano 'il faraone' , titolare anche di uno dei due diving center e di diverse altre attività. È la persona più intraprendente dell'isola. Una vera celebrità locale. Immagino che se continuiamo a costruire moai , il tuo sarebbe uno dei più grandi. Se l'attrazione principale di Hangaroa è essere in città, il Esplorare è proprio esserne fuori, a otto chilometri di distanza, dove il firmamento sembra ancora più infinito e i primi raggi di sole si insinuano nel tuo cuscino all'alba. Nel mezzo di un ambiente idilliaco di campi verde smeraldo con vista sul mare, i cavalli vagano a volontà e il grilli compongono la loro particolare sinfonia.
All'interno della bella costruzione in pietra vulcanica, il Pisco Sour Aiutano a pianificare le attività del giorno successivo. Nel silenzio infinito della notte sembra di essere ascoltato il movimento delle stelle. Nel 2010 il POT ha dato una stella a Rapa Nui, numero 221.475 , e lo battezzò con il suo nome. Sembra che la posizione dell'isola stia permettendo la scoperta di diverse stelle difficili da vedere da altri punti del pianeta. Qui, così lontano da tutto, vedi cose che sono invisibili in altri luoghi. Improvvisamente, il rombo di un motore provoca l'ululato di tutti i cani dell'isola. anch'io ho paura. Mai prima d'ora il passaggio di un aereo mi aveva impressionato così tanto. Dopo diversi giorni sull'isola, la zavorra della nostra condizione di uomo moderno e civile comincia ad allentarsi. È curioso che così lontano dal resto di tutto si riesca, finalmente, capisci meglio te stesso e, a proposito, accetta che lo strumento migliore per spiegare quest'isola, il mondo in realtà, più della scienza è poesia. Sono completamente d'accordo con Neruda, anche lui "Ci è voluto così tanto tempo per arrivare qui e ora è così difficile andarsene".
La presente relazione è stata pubblicata nel numero 61 del Condé Nast viaggiatore.
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