La penisola del Pembrokeshire e le sue spiagge, come Freshwater West
Croeso i Cymru!, si leggeva sul poster. Le parole non mi erano familiari, ma ne ho decifrato il significato facilmente. era appena partito Inghilterra attraversando il nuovo elegante ponte sul fiume Severn e quel segno fu il mio benvenuto in un altro paese.
Nato e cresciuto in Gran Bretagna, il brivido dell'eccitazione del viaggio è una sensazione che provo spesso in lunghe avventure in terre esotiche, al di fuori dei confini provinciali del mio Regno Unito .
Furgone Volkswagen in un tour del Galles del Nord
Tuttavia, non c'erano dubbi Ero in un posto diverso. I nomi sui segnali stradali lo attestano: la città che chiamiamo Monmouth in inglese era Trefynwy in gallese. Bridgen era Pen-y-Bont e Swansea Abertawe. In un giardino sventolava la bandiera gallese, metà verde, metà bianco, con un drago rosso fiammeggiante, simbolo araldico del paese in cui era appena arrivato.
Prima di attraversare il ponte Severn quel giorno ero già stato dentro gallese due o tre volte. In ciò che fino a quel momento sapeva del principato poteva essere condensato una serie di luoghi comuni compreso il rugby (lo sport nazionale), porri (l'ortaggio nazionale), cori maschili, Tom Jones e Shirley Bassey, persino la stessa lingua gallese, una lingua dalle radici antiche che terrorizza chi non la padroneggia con il suo aspetto sconcertante e la pronuncia poco intuitiva – 'dd' è una morbida 'th' in inglese, 'f' suona come 'v' e 'll' è una gola graffiante.
Ma da qualche tempo il Galles si è insinuato nella mia coscienza. Conversazioni alle feste. Una foto di Instagram o un video online di un nuovo ristorante su una spiaggia enorme e incontaminata. Chiamalo lo spirito dei tempi, o la strana consapevolezza che, senza motivo, un luogo è improvvisamente rilevante e interessante.
Sicuramente Galles con le sue coste inesplorate, gode di una forte identità, e lo ha fatto per secoli con un composto di Radici celtiche, una splendida costa, città movimentate e aspre montagne.
E raggiungere la penisola di Llyn
La mia ricerca precedente mi ha scoperto le sistemazioni migliori e più recenti, e lui mi ha informato che il cucina gallese - che non è mai stato particolarmente apprezzato al di là delle stranezze tradizionali come la sua zuppa di cavolfiore, la pagnotta di alghe di laver, il laverbread e la crostata speziata bara brith - si stava evolvendo rapidamente.
Il mio piano stava prendendo forma. Alla fine di luglio dell'anno scorso mi sono preparata a fare un viaggio su strada che mi avrebbe portato in un lento meandro lungo la costa gallese. Se sulla mappa il Galles è la sagoma di una testa di maiale, mi sono divertito per le guance di la costa meridionale , in bilico intorno al muso la penisola del pembrokeshire per raggiungere finalmente punta della penisola di Llyn , la morbida spiga del maiale, dopo averne preso il polso Cardigan Bay, stese sul pendio della curva del suo viso.
Al ** Museo Nazionale **, un mostro vittoriano di Cardiff , la capitale, ho avuto la mia prima impressione del Galles come centro nevralgico della storia e custode di tesori culturali avvolti da leggenda e romanticismo. La collezione permanente del museo, The Power of the Earth, mi è servita come introduzione alle sublimi bellezze del paesaggio gallese e al fumo, alla sporcizia e al trambusto di suo patrimonio minerario.
Proprio accanto, nel Municipio, Ho fatto una passeggiata tra le gallerie, dove lodevoli gallesi furono immortalati in marmi color crema e pose classiche: Dafydd ap Gwilym, il bardo del 14° secolo, che stringe la sua arpa; Llewelyn Ein Llyw Olaf, "l'ultimo principe" prima che gli inglesi spazzassero via una volta per tutte la monarchia dell'area; e il più eroico degli eroi locali, il combattente per la libertà medievale Owain Glyndŵr.
Facciata del Walles Millennium Centre, nella baia di Cardiff
Cardiff, una volta una città portuale dura e dura costruita sul carbone e sul sudore, è diventata fiorente diventare la capitale di una nazione piccola ma energica.
Durante la mia corsa mattutina dal Hotel San David Verso la torre bianca che si erge come una nave sulle rive della rigenerata baia di Cardiff, oltrepasso il Senned, l'edificio del Parlamento gallese di Richard Roger, così come l'imponente Wales Millennium Centre, un palazzo nazionale della cultura in lastra e acciaio dove mi fermo a leggere le iscrizioni incise sull'enorme facciata del palazzo. È in due lingue: in gallese, 'Creu gwir fel gwydr o ffwrnais awen' ('Creare la verità come il vetro nella fornace dell'ispirazione') e in inglese, 'In these stones horizons sing' ('In these stones sing L'orizzonte ') .
Per il mio primo pasto sono andato L'omonimo ristorante di James Sommerin, nella piccola cittadina costiera di penart : aragosta con burro, aneto e mais dolce e agnello gallese con cocco, cumino e menta. Fino ad ora, tutto delizioso.
Ma era impaziente. Sull'autostrada M4, in direzione ovest, c'era solo traffico e noiose stazioni di servizio. Nella cosmopolita Cardiff non aveva quasi sentito nessuno parlare gallese. Y Volevo scoprire i misteriosi paesaggi del Galles, i suoi castelli in rovina, i monumenti inquietanti e i villaggi di ciottoli nel profondo delle valli frondose.
Nel penisola di Gower È stato il luogo in cui ho avuto il mio primo contatto con qualcosa di più selvaggio tra i dune silenziose che si estendono dietro le saline e nel strade strette , così profondo e stretto che la vegetazione graffiava l'auto mentre passavo.
Aragoste con burro fuso, aneto e mais dolce
Un po' più tardi, in Laugharne , mi sono imbattuto nella mia prima leggenda gallese: poeta e drammaturgo Dylan Thomas, che è venuto in questa bellissima città costiera con l'intenzione di vivere una vita semplice lontano dalla società.
In sua memoria ho bevuto una pinta di una birra dolce locale al Hotel di Brown , il pub dove il poeta beveva molto e spesso, e passeggiava tranquillamente lungo l'alto viale accanto all'estuario che conduce a La rimessa per barche , la capanna dove visse con la moglie Caitlin e i loro tre figli, che battezzò con nomi esemplari di origine gallese.
Casa, affacciato sull'estuario, Era decorato in un semplice stile provinciale vecchio stile, così bello che diventa impossibile non invidiare lo stile di vita di questi bohémien degli anni '50. Anche se i panorami erano così affascinanti che è impossibile decifrare come sono riusciti a concentrarsi per lavorare in modo efficiente.
Su una panchina del giardino, un'iscrizione incisa dalla figlia di Dylan, Aeronwy, recita: "La cosa divertente è che mi ritrovo a tornare ancora e ancora."
Da Laugharne ho proseguito lungo la costa verso ovest, immergendosi in un labirinto di strade ad alta siepe che si trasformavano in tunnel verdi boschi di frassini e querce, con il sole che screzia la strada prima di emergere la dolce campagna e il mare che a volte luccica sulla cima di una collina.
Café Mor, un bar sulla spiaggia allestito all'interno di un vecchio furgone che funziona grazie ai pannelli solari
Delle tante sorprese che il Galles occidentale aveva in serbo per me, una delle più deliziose è stata Tenby , una città portuale con strade di ciottoli che si snodano un porto bello come una cartolina e con pareti in ardesia riscaldate dalla luce della sera.
altri erano le meravigliose spiagge. Pembrokeshire ne ha alcuni meravigliosi che potrebbero competere con alcuni dei migliori nelle Asturie o in Galizia. Per esempio: Ovest d'acqua dolce , vasto e bello, con il bestiame al pascolo dietro le dune di sabbia e un bar sulla spiaggia, Café Môr, che vende panini freschi a base di granchio e limonata da una barca abbandonata sulla spiaggia.
Ovviamente è stato anche utile che nel luglio 2018 il Regno Unito stesse vivendo quella che gli inglesi hanno classificato come un'ondata di caldo. Anche se una spiaggia piace Mwt, con la sua cappelletta sul promontorio, sarebbe stato bello con qualsiasi tempo. e la spiaggia di barafundle –recentemente votata come una delle più instagrammabili al mondo–, che potrebbe essere confusa con una baia minorchina grazie a il suo mare cristallino e la sabbia bianca e cremosa, troppo caldo per essere calpestato.
Qui, nel muso del maiale, ho cominciato a sentire il brivido della magia gallese. Accanto la cattedrale normanna di San David, In un paesino che passa per una città, alcune mucche pascolavano intorno alla chiesa. Ho camminato attraverso prati verdi accanto alle romantiche rovine di Palazzo Vescovile mentre le campane della domenica mattina echeggiavano per la valle. Le allodole giocavano e cinguettavano nell'aria.
Spiaggia di Barafundle
Ho preparato un picnic (formaggio teifi, bara brith e una birra) e mi sono diretto verso la costa di Cwm Gwaun, una valle profonda e drammatica dove le stradine si diramano tra paesi chiusi e chiesette grigie.
Sopra lo stand di Cwm Gwaun i monti Preseli ampio e spoglio, un luogo dove le pietre blu di Stonehenge sono stati scavati quattromila anni fa. La croce celtica nel cimitero di Nevern era qui prima della chiesa normanna accanto e le lapidi incise in gallese. Anche prima del tasso millenario che gli dava ombra!
Mi ci sono voluti tre giorni per lasciarmi completamente alle spalle l'influenza pervasiva dell'Inghilterra, ma è stato attraverso quest'area che, infine, ho provato l'emozione di trovarmi in un luogo genuinamente estraneo.
nei distretti intorno al cardigan –area dell'agricoltura e degli agricoltori–, Il Galles si respirava nell'aria delle strade, nei pub. Sono anche riuscito a capire parte di ciò che dicevano i segnali stradali, i nomi dei luoghi e alcune conversazioni nei negozi e nelle sale da tè: araf è 'lento', cwm significa 'valle', bore da è 'buona giornata' 'e diolch, 'grazie mille'; cranc è 'granchio', mentre pont è 'ponte', un'interfaccia con il catalano che un giorno avrò bisogno di un linguista che mi spieghi.
Castello di Harlem
Igellau, le montagne di Cadair, sorsero all'improvviso tra le rupi senza alberi di porpora, verde e oro. Il Galles del Nord lo è una piccola giungla con colline di modesta statura –la vetta più alta del paese, la Monte Snowdown, Raggiunge appena i mille metri, non lascia intravedere il suo potere minaccioso.
Il Castello di Harlem , costruito dal re inglese Edoardo I nel 1283 e catturato dal ribelle gallico Owain Glyndŵr, ha la solidità e la maestosità che dovrebbe avere un castello medievale, saldamente sistemato sulla scogliera sopra Dwyryd Firth.
Quello che ho imparato e amato del Galles è il modo curioso con cui unisce, in un piccolo spazio geografico, intimo e piccolissimo, una grandezza che può diventare intimidatoria.
Quassù, sulle montagne del nord, ne ho trovati in abbondanza entrambi. Da un lato, lo ero l'eccentricità di Portmeirion, una città i cui colori pacchiani e lo stile intenso, a zig zag tra il gotico inglese e il barocco italiano, riflettono il gusto del suo creatore, il proprietario terriero locale Clough Williams-Ellis. Dicono che Portmeirion sia stato ispirato da un villaggio di pescatori, ma questa confezione surreale è puro teatro, un artificio che va visto per crederci.
Portmeirion e la sua eccentricità
Volevo porre fine alle mie peregrinazioni in Galles con la vera natura e la stravaganza non coltivata.
L'ondata di caldo era svanita e sia la terra che la gente hanno tirato un sospiro di sollievo. Ho guidato la penisola di Llŷn e giunse su un fronte di foschia estiva e pioggia che si levavano dal suolo e un mare in agguato invisibile su entrambi i lati della strada.
La bella città di Abersoch , vicino all'estremità della penisola, con i suoi bar per il brunch e le graziose boutique, era il luogo perfetto per una vacanza in famiglia.
Ma ho preferito scegliere aberdaron, poche miglia più a ovest, un gruppo di case di pescatori, simili a quelle delle città balneari scandinave e uno di quei luoghi della "fine del mondo" celebrati nei detti popolari celtici, come Finisterre o Land's End.
Come se l'avessi pianificato Fu qui che il mio viaggio si concluse: sulla punta dell'orecchio del maiale, dove il Galles si affaccia sull'oceano e L'Inghilterra sembra una lontana irrilevanza.
In piedi sul mantello, guardavo all'orizzonte la sagoma scura dell'isola di Bardsey, un tempo luogo di pellegrinaggio sacro e, come narrano leggende e miti, lo era il luogo dove fu sepolto re Artù. Fu allora che mi ricordai di Aeronwy, la figlia di Dylan Thomas, riportata in Galles da una potente risacca, di quelle che scherza con il mare. E, ora che ci penso, mi vedo anche tornare qui ancora e ancora.
_*Questo articolo e la gallery allegata sono stati pubblicati nel numero 128 del Condé Nast Traveller Magazine (maggio) . Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito web ) e usufruisci dell'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di maggio di Condé Nast Traveller è disponibile all'indirizzo la sua versione digitale per godertela sul tuo dispositivo preferito. _
Sullo sfondo, l'isola di Bardsey