Fez: oltre il Riad
Il liutaio arabo ha suonato per quasi un'ora nella sala d'avanguardia del Riad Fès, prima che mi rendessi conto di cosa stesse facendo. La mia parsimonia potrebbe essere dovuta alla zuppa d'orzo, alla torta di quaglie, al cosciotto d'agnello e ad altre prelibatezze che arrivano dalla cucina. Potrei anche incolpare i gradi del Grigio , un vino pallido come l'acqua ma che colpisce duro.
È possibile che sia dovuto alla mia stanchezza dopo una giornata trascorsa souk e nell'hammam . Qualunque sia la ragione, stavo ascoltando per metà come il l'uomo con la crema djellaba si è spogliato del suo lutto . Ho pensato che stesse solo strimpellando le stesse corde, immerso nel suo mondo. Poi mi sono reso conto che ad ogni riff il tono cambiava, e la sua musica ci ha ipnotizzato per tutta la sera.
Il medina di Fes , come la musica per liuto, è qualcosa come una ripetizione regolare e progressiva di schemi, a combinazione vivente, una nuova nota.
Fez, oltre Riad
Fez è ancora il la medina più vergine e meno modernizzata del mondo arabo e uno dei più grandi spazi senza veicoli del pianeta, anche se le cose stanno cambiando. 60 anni fa lo scrittore Paul Bowles scoprì che molti dei suoi abitanti non avevano mai visto un'auto . Ciò non significa che non ce ne fossero in città, ma che fossero in Ville Nouvelle , la nuova città che sorge nell'antica Fez. Queste persone hanno fatto un cenno per onorare di non attraversare il ponte per vedere i cambiamenti.
Questa determinazione ha delineato ciò che Fez è oggi, convertita in una delle ultime bastioni del mondo medioevale . In molte città europee ben conservate, come Bruges, il passato è diventato un bene vivente che viene venduto al turismo.
A Fez quell'antichità è stata mantenuta grazie agli sforzi dei suoi abitanti; i turisti sono ancora una minoranza. Nonostante tutto, i cambiamenti stanno avvenendo (lentamente) e sta diventando un luogo sempre più inattivo. Non lasciarti condizionare dalla sua etichetta di ' città imperiale '; Fes è un Canto alla storia e alla tradizione . Non sentirti obbligato a visitare tutte le attrazioni solo perché ce ne sono così tante. L'edificio più antico e imponente è il moschea kairaouine , ai piedi della valle, è tanto capitale quanto architettonicamente e culturalmente interessante. Risale al momento della creazione della città, nel 19 ed è il secondo più grande del Marocco. L'edificio fa parte di quello che si dice sia uno dei più antiche università del mondo.
Fez, è una canzone alla storia e alla tradizione
Ma è aperto solo ai musulmani , il resto di noi mortali dobbiamo accontentarci di guardare attraverso le sue grandi porte. Liberato dai miei obblighi, mi preparo a fare ciò che le persone fanno da centinaia di anni: cammina giù per le colline fino al centro città e immergiti nel suo vivido passato . Durante la colazione sulla terrazza del Riad Laaroussa, uno spazio del 17° secolo con stanze grandi e soffitti alti e stravaganti, osservo le dimensioni della medina. Oltre le mura della città, le verdi colline dell'Alto Atlante si ergono su entrambi i lati della valle. Sotto di me, il patchwork che è la medina si espande: la parola 'labirinto', anche se banale, calza a pennello.
La costruzione iniziò nell'800, ma gran parte di ciò che i miei occhi possono vedere risale al XIII e XIV secolo, quando Fez ha sostituito Marrakech come capitale del regno . Uno status che mantenne fino a 100 anni fa, quando Rabat ne assunse il ruolo capitale . Tuttavia, Fez è ancora il centro spirituale marocchino.
Riad Laaroussa, uno spazio del 17° secolo
Due strade portano alla grande moschea: Talaa Kebira e Talaa Seghira (piccolo e grande pendio) . A prima vista sembrano uguali: entrambi abbastanza inclini da condurmi inesorabilmente verso la moschea e l'ombelico fisico e spirituale della città. “ La regola a Fez è di non seguire mai una linea retta se ci sono alternative ”, illustra Hamido, la nostra minuscola guida locale occhialuta. Così abbiamo zigzagato attraverso le 9.500 corsie, strade e viali. Ho avuto l'impressione di incrociare più volte Talaa Kebira, ma avrebbe potuto essere qualsiasi altra perfettamente. Hamido mi stava guidando lungo il viale più stretto di Fez, così stretto che i suoi abitanti più grandi non possono camminarci sopra. “ Le pareti possono quasi baciarsi fa notare Hamido.
La sua ristrettezza è davvero straordinaria. Ma la cosa più interessante è il fatto che le loro facciate lisce confermano: ciò che accade all'esterno è meno interessante di ciò che accade all'interno delle case. Hamido mi conduce in un giardino recintato, lungo un sentiero piastrellato blu e bianco, oltre palme, piscine e vegetazione, fino a Le Jardin des Biehn. Prima di essere 'de Biehn', questo piccolo oasi di discreta bellezza era 'de Mokri ', il residenza estiva di una delle famiglie più potenti del paese . Qualche anno fa è stata acquisita da Michel Biehn, collezionista e designer del sud della Francia. Le Jardin non è solo questo, ma anche a ristorante rilassato (Caffè di Fez), a negozio e un riad di nove camere con una delle suite più sontuose che abbia mai visto in Marocco . Questi erano gli alloggi originali di Si Tayeb el Mokri, l'ex ministro delle finanze e poi Pascià di Casablanca, e oggi abbelliti dalla collezione di telai e oggetti d'antiquariato di Biehn.
Le Jardin des Biehn
Il negozio espone invece le nuove creazioni Fassi: dai pezzi di Nina M Galbert alle divertenti borse in pelle di Alfred Berlino . Durante la mia visita, incontriamo Galbert in giardino e davanti al tè ci racconta come un palestinese di San Francisco abbia deciso di stabilirsi a Fez. Era, come ha detto, per quello 'fedele alla tua identità '. Quella stessa vecchia melodia. Oggi, però, inizia a vivere un cambiamento di cui fa parte, mescolando tecniche di tessitura tradizionali con tocchi innovativi nei materiali e nei colori. Guardando il suo lavoro, Hamido si entusiasma: “Grazie mille, Nina. Abbiamo bisogno di persone come te: che vengono a mostrarci cose nuove ”.
Allo stesso modo in cui conosce a fondo la sua città, Hamido padroneggia la canzone e, a 60 anni, è solista in una band. Devo essere sembrato titubante quando improvvisamente mi ha preso per un braccio per cantare una melodia di Jacques Brel, Ne me quitte pas, mentre ci avviavamo verso lo spazio di un altro degli stranieri che stanno trasformando Fez. Mike Richardson, ex maitre al The Wolseley e The Ivy in Londra , si è trasferito a Fez circa sette anni fa, e il suo ristorante, Café Clock, è un bel posto dove passare un paio d'ore a mangiare. Servendo Ricette marocchine e internazionali , e il suo hamburger di cammello (niente da invidiare a un buongustaio di vitello) è il piatto d'autore . Ma se Café Clock si distingue per qualcosa, è per quello che succede qui: i padroni di casa del ristorante spettacoli musicali, corsi di ballo, conferenze di artisti e scrittori, corsi di cucina e 101 eventi di intrattenimento sia per la gente del posto che per i viaggiatori.
Fez e la sua gastronomia
Tutto ciò riflette l'energia e l'entusiasmo di Richardson per questa terra. Ha appena aperto il ristorante e trova ancora il tempo per essere dentro Casa dello Scorpione , una casa acquistata nel comune di Moulay Idriss , a 90 minuti da Fez. Ci sono tre ragioni per guidare lì; La casa di Richardson è una di queste. Il motivo più ovvio è il Rovine di Volubilis . Per capire Fez bisogna visitare la città da cui è emersa. Volubilis prosperò sotto il diritto romano e crebbe fertile commercializzando la ricchezza della terra, in particolare le olive (la sua vecchia preda rimane) . La meraviglia di Volubilis, come Fez, non risiede in nessuna struttura, ma in la bellezza della sua posizione , uno di posti più belli del Nord Africa . Vai la mattina, come ho fatto io, o nel tardo pomeriggio, quando il la luce fioca riporta in vita le antiche pietre.
Se vieni in primavera, lo troverai tappezzato calendule e altri fiori di campo . Dai estate e il gli oleandri saranno aperti sì Ogni volta che vai, trascorri del tempo passeggiando per le sue strade e viali, sedendoti nei patii delle case e fissando nella tua mente le diverse parti della città. Per questo è consigliabile preparare un picnic o mangiare nei dintorni Moulay Idriss.
Il motivo più ovvio per visitare Fez sono le rovine di Volubilis
Nell'VIII secolo, il Moulay (sant'uomo) Idris, discendente di Maometto, venne in Marocco sfuggendo alla vendetta di Harun al-Rashid, il califfo delle Mille e una notte. Idris governò Volubilis finché gli assassini di Haroun non catturarono lui e lui. . Suo figlio, Idris II, fondò Fez, mentre il corpo di Idris fu sepolto nella città che oggi porta il suo nome e rimane sacra, un centro di pellegrinaggio nazionale.
La cosa più sorprendente è che Mike Richardson avrebbe dovuto stabilirsi qui, in cima a una ripida collina in città. Scorpion House doveva essere un hotel o una pensione, ma alla fine è diventato un ristorante 'su appuntamento' . Casual, il parco giochi di Richardson è pieno di oggetti bizzarri della regione. Vantano anche la loro buona cucina, che viene servita in un grande porzione di festa , che comprende abbondanti insalate, kofta a base della famosa carne macinata della città, torte di verdure e, per dessert, crostata di arance e mandorle. La casa dispone anche di un vista straordinaria sul santuario di tegole verdi del sant'uomo e attraverso il campi a Volubilis , con le cicogne che svettano sulla valle.
La hall dell'Hotel Riad Laaroussa
C'è stata un'interruzione di corrente la notte in cui sono tornato a Fez. Era un po' come tornare al medioevo, o almeno così sembrava: molti negozi erano chiusi e le strade erano vuote. Era un momento perfetto per visitare The Ruined Garden. Il sito web descrive il ristorante come un incrocio tra una casa mercantile in rovina, una discarica, un giardino, una caffetteria, un orto delle spezie e una scuola di cucina.
La riconversione di vecchia discarica potrebbe essere attribuito a un altro anglosassone: Robert Johnstone, anche lui di The Wolseley e The Ivy. I talenti di Johnstone come giardiniere, designer e cuoco hanno contribuito a creare un luogo pieno umorismo, intelligenza e passione . I loro il caffè-ristorante ha una delle migliori cucine della città : toni moderni nella tradizione culinaria marocchina.
Fuma il proprio pesce, serve una tajine di carciofi, ceci e zafferano che converte al vegetarianismo (almeno per una notte) i più fedeli carnivori. Inoltre aggiungere le barbabietole e l'olio d'oliva alla loro maria insanguinate Y cheesecake al sale , tra gli altri tocchi unici; il tutto servito con charme, senza fronzoli. il tuo pollo Volubilis , pungente, agrodolce; ispirato allo scrittore romano Apicio; e marinato con semi di sedano e prezzemolo, salsa di pesce, succo d'uva rossa e un po' di menta fresca, merita la sua fama. Il giorno dopo sono andato in fondo alla collina.
Fez, è come tornare al Medioevo
Ovviamente non l'ho fatto tutto in una volta, visto che Hamido mi ha insegnato a camminare con calma. Mi sono fermato nel luogo più importante della città vecchia: la madrasa Bou Inania , un Scuola del XIV secolo con una bella composizione di tegole, pietre e cedri tagliati a forma di fiori, stelle e spirali, che sembrano esprimere un messaggio divino.
Di seguito, ho passato i foundouk (parcheggi per roulotte che fungono da negozi all'aperto). Uno di loro aveva una buona visuale di una conceria, un laboratorio con vasche che sembrano fosse settiche dove i conciatori conferiscono alla pelle quella caratteristica morbidezza del cuoio. Fassi . Ho trovato un giovane con suo padre che vendeva miele di ogni tipo (anche Euforbia). Ho comprato così tanto che ho infranto la mia promessa di non portare alcun oggetto che perdesse nel mio bagaglio. Alla fine di Tala Kebira, Entrai nella moschea e mi voltai per tornare indietro Tala Seghira.
L'hotel Hotel Sarhai con vista panoramica su Fez
Quella notte, volendo vedere il Ville Nouvelle , mi sono diretto a cena alla Maison Blanche, l'ultimo salotto arrivato in città: i proprietari del Riad Laaroussa, dove alloggiavo, me lo hanno consigliato come posto dove andare quando hanno bisogno di un cambio di scenario . È un enorme spazio modernista, fatto di pietra grigia e marrone e cemento, progettato da Christophe Pillett , il cui lavoro include boutique in Harrods e hotel a St. Tropez . I cocktail nella lounge sono stati seguiti dalla cena, con foie gras fresco e branzino al riso nero, ideato dal parigino Thierry Vaissière. Il vino, come buona parte dei commensali, lo era marocchino . La musica, una combinazione di jazz e funk .
Ho passato una bella serata, ma ho provato quella sorpresa che i cittadini di Fez hanno potuto vivere 60 anni fa quando, a attraversato il ponte della medina, videro per la prima volta una macchina . Credo che un giorno Fez ballerà su una melodia diversa e moderna; i suoi vecchi chioschi diventeranno boutique di stilisti e parte del suo cuore e della sua anima scompariranno. Per ora, anche se sembra un compito arduo, Fez è ancora divisa tra questi due mondi.
* Questo articolo è pubblicato nel numero di gennaio 80 della rivista Condé Nast Traveller. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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