Se il romanzo Nada (1945), che catapulta Carmen Laforet come uno degli scrittori spagnoli più influenti del 20° secolo, si svolge nella sua nativa Barcellona, Gran Canaria simboleggia l'infanzia e l'adolescenza che l'autrice ha custodito con sospetto per tutta la sua vita. Per i suoi romanzi e libri di viaggio, il paesaggi aspri e i porti trafficati di questa terra , tanto attraente per i suoi protagonisti quanto sconosciuto, e che finì per emergere come un personaggio in più nella sua letteratura.
Le scene reali e di fantasia che Vincitore del premio Nadal costantemente raccontato nel suo lavoro per via della sua geografia sono infinite, così tuffo che si è goduto prima dell'ora di pranzo sulla spiaggia urbana di Las Canteras, nelle sue parole, “una spiaggia solitaria poi d'inverno, anche se non c'è inverno alle Canarie”.
Carmen Laforet nel 1962
Quando raggiunse la maggiore età, tornò nella penisola per studiare Filosofia, lasciando Las Palmas de Gran Canaria, la città che suo padre, l'architetto Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizzato con un nuovo stile canario e edifici regionalisti –il cinema scomparso Avenida o la sede del Cabildo de Gran Canaria, ristrutturato nel 1942, promotori della cultura e del patrimonio dell'isola, furono alcuni–. Ma fortunatamente la visione stilizzata e quasi mistica che ha composto in gioventù di quest'isola dell'Africa nord-occidentale è ancora intrappolata nei suoi romanzi e diventa la migliore bussola per esplorarla.
Con il nord-est come punto di partenza e dopo aver lasciato la capitale e la spiaggia di Laja , la cui nera sabbia lavica ha testimoniato l'infanzia di Laforet –“in cui ha messo il naso a pelo dell'acqua per intravedere la misteriosa vita delle piante acquatiche” come narrava in una cronaca–, il L'ascesa attraverso la regione GC-802 offre un paesaggio altrettanto lafortino, la Caldera di Bandama.
Sculture e case dipinte ad Agüimes.
Questa gola vulcanica che ti toglie il fiato bacino di tre chilometri di diametro , è una delle più grandi depressioni dell'arcipelago e dove si svolge l'azione del tuo romanzo L'isola e i demoni (1952). Scortato dal Pico de Bandama, scoperto da un mercante fiammingo che nel XVI secolo piantò vigneti nella sua terra, contiene il Monte Lentiscal, dove il padre di Laforet costruì residenze lussuose.
Percorrendo i suoi primitivi sentieri in pietra, ci si può avvicinare al falso cratere fino a raggiungere la cima e vedere i suoi boschi a quasi 600 metri sul livello del mare. Est paesaggio aspro e selvaggio, di natura senza artificio , persiste anche nel Barranco de las Vacas, sulla strada che collega Temisas con Agüimes.
All'interno, le acque preistoriche hanno modellato il canyon geologico noto come tufi colorati, che condivide quella parete rocciosa rossastra del cinematografico Antelope Canyon negli Stati Uniti. La difficoltà nel localizzarlo (Google può farci brutti scherzi se non inseriamo le coordinate esatte) non impedisce che sia una grande attrazione per influencer di tutto il mondo, che bramano il selfie perfetto sulla roccia che attraversa il gola. Godersi da soli è praticamente impossibile, ma più fattibile durante la settimana se lo visiti di prima mattina.
Burrone di mucca.
Durante la discesa, la città di Agüimes, con i suoi murales e le stradine di case in pietra a vista e i colori allegri, dove il tempo (ei venti che abbracciano l'omonimo monte) sembrano essersi fermati. Insieme a un centro storico costellato di eremi, sculture di principesse e scrittori e osterie dove per recuperare il ritardo con i suoi stufati di verdure immortali, la Plaza del Rosario concentra il trambusto quotidiano.
Qui si alternano caffè come Populacho (Pl. del Rosario, 17), che dagli anni Novanta anima la cittadina con lunghi dopo pasto che si svolgono nel suo bar turchese dagli infiniti liquori. Il chiesa parrocchiale di San Sebastiano , solenne e neoclassico, domina in altezza la città con un pavimento di pietra scura che ricorda i resti vulcanici e la sabbia delle sue antiche spiagge.
Populacho Cafe ad Agüimes.
Dopo aver preso un pane artigianale come ricordo (si dice che sia il migliore dell'isola) è ora di rimettersi in viaggio per attraversare un altro dei pacifici "demoni" che l'isola offre: il burrone di Gauyadeque. Questa profonda depressione tra i comuni di Agüimes e Ingenio sembra dividere in due l'isola, entrando in epoca preistorica quando la strada asfaltata termina presso l'insediamento troglodita di Cueva Bermeja.
Ritagliarsi una vita sulla roccia della montagna nel 21° secolo non è fantascienza, ma piuttosto il risultato dell'isolamento che il territorio ha ricevuto fino ai tempi moderni. Con pochissimi dati mobili e guidato da una mappa iniziamo un percorso di circa 15 chilometri adatto solo ad escursionisti in buona forma (con sei ore a piedi e quasi 1000 metri di dislivello) intorno a quell'abisso monumentale che l'acqua ha scavato millenni fa fino alla sua foce sulla costa. Una necropoli in pieno giorno dove è possibile imbattersi in mummie e grotte funerarie, oltre a resti archeologici e pitture rupestri nel suo museo, approfondito anche sotto il verde manto della montagna.
Burrone di Guayadeque.
All'ora di pranzo puoi decidere su uno dei loro ristoranti-grotte con cucina locale (El Vega, sempre vivace e famoso per il maialino sotto sale; o La Era, più tranquillo, con pochi tavoli e vista sul burrone) oppure farlo gratuitamente nelle sue aree pic-nic, sotto i mandorli in fiore se lo attraversiamo a gennaio e febbraio. Un luogo perfetto per divorare quel bottino che avremo accumulato nel nostro passaggio nella zona, come il suddetto pane artigianale, i formaggi Los Dragos, il vino bianco secco Señorío de Agüimes o l'olio d'oliva Caserío de Temisas.
Quando si avvicina la prima ora del pomeriggio, la stessa in cui la luce comincia a calare e si confonde con la foschia che conta la salita alla montagna, È il momento più fotografico per fare rotta per Tejeda. Filari di fichi d'India pieni di fichi (tuneras per la gente del posto) fanno da guida alle viscere dell'isola, partendo da questo comune all'interno di una caldera vulcanica fino al Parador de Cruz de Tejeda.
Recensito da Carmen Laforet nella sua guida di viaggio Gran Canaria (1961), questo complesso alberghiero che conserva parte della struttura originaria del 1937 Si trova nella zona sommitale tra le scogliere e vanta la migliore vista panoramica dell'isola. Qui puoi svegliarti con la vista del Risco Caído e dei Sacri Monti di Gran Canaria, una rarità archeologica che segna i solstizi d'inverno e d'estate attraverso i raggi del sole che passano attraverso le sue finestre di pietra naturale.
Campanile dell'eremo della Cueva de Artenara.
Inoltre non toglie nulla a una passeggiata attraverso le pinete delle Canarie che la circondano (indispensabile se accompagna il bel tempo) o recuperare dopo il percorso con un trattamento di roccia vulcanica o bagni di miele nella sua spa. Se abbiamo preso in simpatia la salita su strada, per la quale rallentare la velocità a beneficio di un paesaggio che si stempera con il cielo, Artenara è una tappa obbligatoria.
Il paese più alto dell'isola, e anche il meno popolato, offre dal suo belvedere sorvegliato da a statua in bronzo di Miguel de Unamuno una visione agghiacciante di Roque de Bentayga. Questo asse spirituale del mondo aborigeno di Gran Canaria, supportato da riti e leggende preistoriche, eclissava lo scrittore di Bilbao che lo descrisse come "una tempesta di pietra" durante il suo soggiorno sull'isola nel 1910.
Roccia di Bentaya.
È isola rotonda con una faccia da gatto con un orecchio come lo descrivono alcuni, "un continente in miniatura" per altri, nasconde tra valli, anfratti e fitte foreste alcune città-gioiello che ancora resistono alla manipolazione turistica. È il caso di paura, una tappa inamovibile del percorso attraverso il nord dell'isola che Laforet ha tracciato nel 1961. Basilica della Vergine del Pino , con grandi finestre e doccioni che coronano Calle Real de la Plaza (riconoscibile per gli storici balconi in legno che la delimitano) immerge questa cittadina, frutto della devozione religiosa, in uno scenario misterioso quando cala la nebbia.
La sua piazza ospita la domenica a mercato comunale con tutti i tipi di artigianato , che perpetuano il commercio delle antiche botteghe del centro storico con tovaglie ricamate, cesti o lavori in creta e canna. La stessa tradizione che attraversa il ricette per ropa vieja e carne marinata nelle loro case di cibo. E quando si tratta di addolcire lo stomaco, non devi far altro che pensare ai dolci (oh i loro panini all'anice e alla trota!) realizzato dalle monache di clausura del Monastero Cistercense dal 1888.
I formaggi al mercato del Teror.
Ma se parliamo di monumentalità religiosa, Aruca prende la torta con la sua cattedrale neogotica, la Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Un ammasso di pietra coperto da eleganti finestre realizzate dalla famiglia di artigiani Maumejean (autori anche delle finestre dell'Hotel Palace di Madrid o La Granja) e che si può vedere per chilometri tra palme prominenti.
Questo comune storico merita una passeggiata per le sue strade di edifici colorati e maestosi (con la sua cupola arancione del 1912, l'Heredad de Arucas y Firgas è uno dei suoi gioielli modernisti) e perdersi nel Giardino della Marchesa di Arucas . Quella che era la residenza estiva dei primi aristocratici alla fine dell'800 è oggi a parco pubblico di libero passaggio, segnato da percorsi in stile romantico con specie botaniche portate da diverse parti del mondo e colonie di pavoni. Ma il suo edificio più famoso è il storica fabbrica di rum Arehucas (la distilleria è accessibile per le visite), simbolo della fioritura che la città conobbe a partire dal XV secolo per la coltivazione della canna da zucchero.
L'ultima fase del viaggio ti incoraggia a esplorare il faccia più settentrionale dell'isola sotto la luce dell'Oceano Atlantico che Carmen Laforet descrisse in dettaglio in alcuni suoi romanzi: “Il sole, in viaggio verso Ovest, arrossa l'Atlantico dietro la vetta, e sta per affondare oltre le montagne dell'isola di Tenerife, divenuto fumo dalla distanza ” (L'isola dei demoni, 1952). Tra le pinete che annunciano il tuo arrivo artenara lo scrittore ha incontrato Galdar , una montagna frammentata in lontananza da minuscole facciate colorate come se fossero una coltre di vibranti patchwork. Percorrere le sue strade implica svelare la storia di questa città aborigena, sia visitando il sue pitture rupestri grotta dipinta o l'affollata Plaza de Santiago della fine del XV secolo.
Galdar.
Su uno dei suoi lati si trova l'emblematico hotel Agáldar, la cui terrazza con vista sulla montagna è un buon posto per pianificare un antipasto a base di insalata con polpo e patate locali, che sarà poi esteso a La Trastienda de Chago con vini ottenuti da uve Listán Negro e Tintilla (come quelle di Bodega San Juan) coltivate a Santa Brígida. Da questa piazza nasce anche il Strada rialzata del capitano Quesada (detta Calle Larga) fiancheggiata da archi in ferro e dallo storico mercato de La Recova, che custodisce opere di artisti locali.
Lasciare Gran Canaria senza fare un tuffo in quel mare a volte roseo che lo scrittore venerava così tanto sarebbe un viaggio incompiuto intorno all'isola. Il piscine naturali di Roque Prieto, La Furnia o El Aguajero, lontano dalle spiagge affollate di turisti, sono anche un buon posto per prendere il polso della vita locale in cui praticano i nordici bagni di sole, frangiflutti e altari vergini scavati nella roccia vulcanica. E in cui assistere a un tramonto aggrappato a toni frizzanti, che vanno dal rosso al viola, quando il sole scompare tra i suoi anfratti e le sue montagne. Così rivelatore e indistruttibile che Carmen Laforet l'ha conservato per sempre nei suoi romanzi.