Il Carligto
Vennero da luoghi lontani seguendo la loro misteriosa leggenda e qui trovarono il loro paradiso. Questi coloni ci scoprono l'altra Costa del Sol, lontana dai palazzi e dal trambusto.
Sbagliamo se quando menzioniamo il Costa del Sol siamo assaliti solo da quei cliché che associamo a Marbella. Perché se decidiamo di guardare a est di Málaga, c'è un'altra Costa, anche del Sol, che vive senza voler fare rumore, meno affollato e lontano da ogni ostentazione.
È la costa che definisce il profilo dell'**Axarquia,** uno di quei luoghi dove si può dare libero sfogo a più stereotipi, sì, ma in questo caso sono ammessi, perché nati da quei viaggiatori romantici che , a sud di Despeñaperros, decantato un'estetica pittoresca, una luce straripante, un paesaggio devastante...
Porto peschereccio di Caleta de Vélez
Cosa succede se, qualche altra leggenda secondo cui c'è ancora la speranza di incrociare un bandito sulla strada dell'ingresso Alfarnato , tra l'altro, si conserva la vendita più antica dell'Andalusia, nel caso qualcuno fosse incoraggiato.
Al giorno d'oggi, non sono pochi quelli che vengono da terre lontane fin qui alla ricerca di quell'immaginario così... autentico? Qualcuno direbbe "bucolico" ... e altri semplicemente rimarrebbero dentro "folcloristico". Per me, Axarquia incarna "la vera Spagna".
visitare molti dei piccoli borghi, romantici e imbiancati a calce, è come tornare indietro nel tempo, con mandrie di capre sparse sulle colline, asini che pascolano in lontananza, vicoli stretti molto prima dell'invenzione della macchina e case a schiera accatastate l'una sull'altra sui pendii delle sierre.
Le parole sono da Allan Hazel, Americano che, con l'olandese Marc Wils, undici anni fa ha abbandonato "la vita chiassosa e incessantemente frenetica di Londra".
Insieme sono arrivati in una piccola città all'interno di questa regione di Malaga, Canillas de Aceituno –il balcone dell'Axarquia– a dirigere **El Carligto, un casolare esclusivo consapevolmente sottratto alla civiltà,** che prende il nome da un curioso adattamento fonetico dell'eucalipto che definiva la proprietà, e dove si potrebbe pensare che sia in la cima del mondo.
Camera El Carligto, dove il colore bianco si mescola ai toni caldi del legno e del pavimento in argilla
Nel 31 città e 67 distretti degli Axarquia, il tempo sembra non voler avanzare. Né il tempo né le auto possono permettersi di andare di fretta.
Insieme a alcune strade più che sinuose e un asfalto che sembra pietrificato dagli anni '70 la durata dei viaggi non risponde ad alcuna logica, e il concetto di chiusura può riservare più di una sorpresa.
E sicuramente quell'isolamento – causato anche da un labirinto di chilometri di stradine sterrate da cui emergono, sparsi, casualmente, dei puntini bianchi a forma di mini-cascine – ha permesso, Nonostante abbia il mare come compagnia, "il turismo qui non è sfuggito al controllo".
dice l'olandese Clara Verheij, proprietario con il marito, André Both, di ** Bodegas Bentomiz **, a Sayalonga.
Più di vent'anni fa hanno cercato un cambiamento di vita e sono venuti ad Axarquia con l'intenzione di “costruire belle case” , mentre lei, antropologa, si dedicava all'insegnamento della lingua inglese.
Il passato mudéjar ad Árchez, un altro dei villaggi dell'Axarquia
Si stabilirono in una fattoria circondata da vigneti e quello che era iniziato come un hobby divenne uno stile di vita e vi costruirono persino una bella cantina ispirata al Bauhaus, a proposito.
“Se sei un imprenditore, ci sono molte possibilità in questo settore. Possibilità di cui la gente del posto di solito non sfrutta”, sottolinea Clara. Oggi conoscono già molto bene quei terreni scoscesi dove nemmeno gli asini possono entrare; anche se lo scoprirai, sfidando le leggi di gravità, connazionali abbronzati con le loro espadrillas.
E oggi sanno anche che la brezza viene dal vicino mare d'Albora, l'altezza dei vigneti e i terreni ardesiati sono perfetti per farli avanzare uve come il Moscato d'Alessandria –il suo secco Ariyanas merita di essere piazzato come un colpo di testa bianco– o l'ha rotto
Le montagne dell'Axarquia a Frigiliana
Guardò anche l'Axarquia, e anche al suo interno, gli inglesi Tanya Miller. ** Frigiliana è il paese più bello di Malaga, ** forse in Andalusia e, se insistiamo, quasi, quasi in Spagna.
Per nove anni, e come fanno sempre più stranieri, Tanya è venuta qui solo per pochi giorni di vacanza in inverno -l'estate è un'altra cosa, e molti già sanno che nel suo paese d'origine non compare nemmeno il vento soffocante di terra-, ma un anno e mezzo fa ha aperto un piccolo boutique hotel, il Miller's.
Porta e arancio a Frigiliana
Lo dicono i dati uno su tre abitanti di Frigiliana è straniero (come accade anche a Comares, a Cómpeta...) .
Li vedrai passeggiare per il tortuose strade lastricate, entrando in una di quelle case dalle facciate così bianche da sembrare dipinte ogni mattina, uscendo dalle porte colorate e... sedotto, ovviamente, da "Il calore delle persone e la loro predisposizione a una bella festa in qualsiasi momento", ammette Alan Hazel, di El Carligto.
Tipica strada bianca del paese di Frigiliana
"I posti non hanno il diritto di essere così scandalosamente deliziosi," diceva lo scrittore americano John Dos Passos a proposito di Nerja, massima espressione di cosa significhi una Torre di Babele, anche se per molti di questi stranieri 'adottivi', i già 'axarquicos', forse – e curiosamente – è già troppo turistica.
Tuttavia, anche qui il quartiere di Maro, da dove, guardando ancora ad oriente, partono quelli che senza dubbio sono le spiagge più belle e selvagge e le scogliere più affascinanti della costa di Malaga.
Una costa che ospita pesci dai nomi che sembrano tratti da una favola per bambini: gattuccio, soldato, fabbro, sampedro... e che sono disposti in ordine nel Mercato del pesce di Caleta de Velez, in competizione con il miglior scampo della costa e tra quantità di guscio sottile e sardine.
benedetto rispetto, che alimenta la leggenda gastronomica dei bar sulla spiaggia di questa costa.
Il tradizionale spiedino di sardine di Malaga
nell'Axarquia si parlano decine di lingue; ma ci sono anche mille e uno spigoli che ne segnano l'orografia, e tre climi che sembrano essere costantemente il contrario. Questo, quindi, è un territorio disparato.
Ecco perché puoi raggiungere il cosiddetto “Pirenei meridionali” –leggi Alfarnate, con un frutteto invidiabile e dove la neve compare anche d'inverno–, e approdare una regione interna, più secca, più ocra, costruita con mandorli e ulivi.
E anche, sì, mandrie di capre che paralizzano le macchine, fino a comparire, una volta superato il bacino di Viñuela –in un azzurro che sembra preso da una cartolina degli anni '60, e con l'”occhio” su La Maroma, la vetta più alta della provincia–, in pianura, già a ridosso del mare, dove un tappeto di frutti subtropicali ci trasporta nella stessa California.
Scogliere di Maro-Cerro Gordo
Questa immagine e questo clima hanno ispirato lo scienziato tedesco Hans Dieter Wienberg per potenziare negli anni '70 produzione di avocado nella regione.
"Abbiamo portato migliaia e migliaia di ossa dal Messico, abbiamo allevato piante e abbiamo insegnato come coltivarle nei vivai", ha ricordato anni fa. Al giorno d'oggi, È la regione spagnola che coltiva più avocado.
Alcuni dei maggiori produttori di fragole selvatiche, di coriandolo e l'ancora più esotico fiori commestibili, come Peter Knacke e Til Runge.
Anche i tedeschi, che sono riusciti a far conoscere la città di elBulli, Dani García, Pedro Subijana e persino chef francesi benamocarra, dove hanno installato la loro azienda Sabor & Salud.
Roscos carreros tipico del paese di Alfarnate, con un tocco di anice, cannella e chiodi di garofano
Senza la magia e la complessità del suo terreno, l'Axarquia, ovviamente, non avrebbe (lo stesso) significato. Bene, senza di essa e, oggi, senza questi nuovi 'coloni' che qui hanno trovato il loro territorio.
speriamo solo che la serena 'conquista' non vada oltre... e che in futuro non dovremo rivendicarlo.
_*Questo articolo e la gallery allegata sono stati pubblicati nel numero 121 del Condé Nast Traveller Magazine (ottobre). Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito web ) e usufruisci dell'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di ottobre di Condé Nast Traveller è disponibile all'indirizzo la sua versione digitale per godertela sul tuo dispositivo preferito. _
Coquinas nel mercato del pesce del porto di Caleta de Vélez