Quella caratteristica roccia tondeggiante di Sálvora.
"Un thriller senza paura con le nostre nonne che indossano il velo". Così piace al regista Paola Contro definire L'isola delle bugie (prima il 24 luglio su Filmin), il film che finalmente fa uscire dall'oblio le eroine di Sálvora, tre donne, María Fernández, Josefa Parada e Cipriana Oujo, che nelle prime ore del mattino dal 1° al 2 gennaio 1921 si lanciarono in mare alla ricerca dei sopravvissuti del più grande naufragio della costa galiziana, il Santa Isabel, o il Titanic galiziano.
"In realtà, sono un giornalista e mi piace sempre scrivere cose basate su storie vere", spiega Cons, che sta facendo il suo debutto nella narrativa con questo lungometraggio. "Inoltre, controllo parecchio la storia della Galizia e sono rimasto molto sorpreso quando all'improvviso è venuto da me un amico, giornalista anche lui, che aveva visto una piccola mostra sul naufragio... E non avevo idea di questa tragedia, né di queste signore, Sono rimasto totalmente sbalordito, ho iniziato a tirare il filo e ne sono rimasto decisamente catturato”.
Le tre eroine di Sálvora.
Le tre donne (giovani, perché nessuna aveva più di 25 anni) erano residenti di Sálvora, l'isola più grande che dà il nome all'arcipelago, fa parte del Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia dal 2008. Sálvora chiude a nord l'estuario dell'Arosa. Come si dice nel film, "È il frangiflutti della costa continentale". La sua orografia unica dimostra quel flagello storico e costante nella sua rocce granitiche tondeggianti, chiamate bowling. Quei birilli contro i quali il Santa Isabel, un grande transatlantico che stava raccogliendo passeggeri tra Bilbao e Cadice e poi diretto in Argentina, si è scontrato quella fatidica notte.
“In realtà è stato come un concatenamento di sfiga: un faro vecchio e piccolissimo in un luogo dove ci sono temporali, un faro accanto molto più grande, che aspettava un ottico da 16 anni… E poi ce ne sono molti teorie: come andava Il capitano, la tempesta…”, dice Cons. Ha deciso di colmare le lacune lasciate dalla storia reale con qualche leggenda galiziana. “Favoloso con molti elementi leggendari o veri della storia e della costa della Galizia. Come i raqueiros (pirati di terra che fecero affondare le navi con le torce per poi custodire il bottino), che sono molto originari della Costa da Morte, ecco perché si chiama Costa da Morte”.
Il colore di quelle acque atlantiche.
María, Josefa e Cipriana si sono tuffate in mare dorcas, nelle barche rudimentali e pesanti avevano allora, senza pensarci due volte. Quella notte non era rimasto quasi nessuno nel villaggio di Sálvora, popolato da coloni, e loro sono state spese ore di rematura per soccorrere 48 persone (altre 213 sono morte). "Erano probabilmente i migliori marinai che potevi trovare in quel momento", dice Cons.
Quando la notizia giunse in terraferma, trasformarono queste tre donne (più una quarta che in realtà non si era tuffata in mare) in eroine, diedero loro dei meritati tributi, le premiarono con denaro e medaglie. Finché un giorno la stampa ha deciso di infangare l'impresa e li ha incolpati di aver derubato i morti. “Forse se fossero stati uomini, non avrebbero osato offuscare i loro nomi e oggi avremmo saputo di loro. Ma è stato semplice come qualcuno che solleva una falsa testimonianza per gettarli nell'oblio assoluto”, continua il regista.
María e Josefa, eroine involontarie.
In seguito, caddero nell'anonimato... Tutta quell'attenzione non rivendicata si aggiunse al trauma post-traumatico subìto dall'esperienza del salvataggio, trasformandole in eroine (l'idea della strumentalizzazione dell'eroe nelle tragedie, strettamente legata alla crisi attuale, è un argomento essenziale nel film), insieme a quell'idiosincrasia galiziana nel profondo, che si è allargata perché queste donne erano analfabeti intellettuali ed emotivi che avevano sempre vissuto su quella piccola isola. "Suppongo che dovessero essere stati a disagio, hanno continuato a vivere sull'isola, e poi sono andati a vivere sulla costa, i soldi guadagnati dai tributi sono stati investiti in proprietà, piccole case...", rivela Paula Cons.
UN'ISOLA ANCORA SELVAGGIA
Sálvora può essere visitata oggi con permessi speciali in barche private o in barche che poi mostrano l'isola in visite guidate e una capacità massima giornaliera compresa tra 150 e 250 persone durante tutto l'anno. Non puoi passare la notte lì, non ci sono nemmeno servizi igienici o acqua potabile. Ciò che resta è il faro (quello nuovo, al quale finì per arrivare l'ottico), il Pazo del Marqués, la cappella (che un tempo era l'osteria del pescatore) e le rovine del villaggio dei coloni, dove vivevano quelle tre donne e che fu abbandonato dagli ultimi coloni nel 1972.
Le spiagge di Salvora.
l'isola era di proprietà della famiglia Otero, Marchese di Revilla, fino al 2007 quando Caixa Galicia lo acquistò. il signore dell'isola lo usava come terreno di caccia ed è per questo che ci sono ancora dei cervi là intorno, che lui stesso prese per cacciarli in seguito. I coloni che vi abitavano erano obbligati a dargli una parte di quanto ricavavano dalla terra. Era un sistema praticamente feudale che vi è sopravvissuto fino a tempi recenti.
La parte positiva di quel terribile regime? L'isola è rimasta praticamente selvaggia fino ad oggi. “L'isola è straordinaria, ha quella purezza perché non c'è niente di moderno, non c'è nemmeno un cavo. La massima interferenza è stata la scia di un aereo”, afferma Cons.
Proprio per questo e a causa delle difficoltà meteorologiche e marittime per raggiungere l'isola ogni giorno (è una gita in barca di 50 minuti da Ribeira o O Grove), non hanno potuto girare l'intero film a Sálvora. “Siamo stati lì per diverse settimane, ma abbiamo anche sparato San Vicente do Mar, che ha le stesse pietre, bowling. Infatti, una cosa curiosa è che, in alcune sequenze, **quando pensi di essere a Sálvora quello che vedi sullo sfondo è Sálvora”. **
l'isola delle bugie debutterà il 24 luglio al Filmin e parteciperà allo Shanghai Film Festival.
Darío Grandinetti e Nerea Barros nel villaggio di Sálvora.