Costiera Amalfitana
John Steinbeck, nel 1953, giunse a Positano in fuga dal caldo e dal folle traffico di Roma e la definì così: “ È un posto da sogno che non sembra reale quando sei lì, ma la sua realtà profonda ti coglie con tutta la nostalgia del mondo quando te ne sei andato”. Nulla sembra essere cambiato. La strada tortuosa a doppio senso rimane straordinariamente bella e superlativamente difficile, soprattutto in estate, quando gli autobus turistici ti costringono a fare marcia indietro, fermarti, fare acrobazie di rally per passare senza cadere da una scogliera. Niente di tutto ciò ha importanza, perché il paesaggio è superbo; i napoletani amichevoli e gesticolanti e la gente della Costiera sembrano pieni di energia e di una certezza certa: l'intera Costiera è stata dichiarata Patrimonio mondiale dell'UNESCO nel 1997.
Arriviamo a Positano a mezzogiorno, caldo e colore di bouganville, fiori di ibisco bianco, margherite gialle, azalee viola. Positano è la città con più storie della Costiera Amalfitana , e sicuramente la più sofisticata, perché, insieme a Capri, ospita il meglio del jet set internazionale, personaggi con ville sospese sulla scogliera, talmente segrete che bisogna andare in barca per avvistarle. Vista di giorno, Positano si presenta come un immenso presepe mediterraneo con case bianche, rosa e ocra che adornano la montagna in modo equilibrato. La storia racconta che Positano nacque nel IX secolo intorno ad un'abbazia benedettina, si sovrappopola nel X secolo con l'arrivo degli abitanti di Paestum, e fu poi distrutta dai Saraceni. Nel 1268 fu saccheggiata dai Pisani e questo costrinse i suoi abitanti a ridisegnare la città e renderla difensiva alla maniera di Amalfi. Stradine arroccate sulla montagna, fortificazioni, torri difensive, suk.
In Montepertuso Al piano di sopra c'è un piccolo e fresco quartiere dove i cittadini trascorrono l'estate e, al piano di sotto, intorno a La Piazza dei Mulini, c'è la vivace e cosmopolita Positano che ci vede arrivare dopo aver girato tutto il paese con l'auto. Più di trent'anni fa ero un assiduo a Positano, dove venivo da non molto lontano – è un eufemismo, perché qui per fare quaranta chilometri ci vogliono due ore – Marina di Cantone, dove la mia famiglia aveva una casa vicino a questo stesso mare . Positano era la mecca, 'il più', il punto d'incontro. Cosa rimane.
Dall'Hotel Le Sirenuse ce l'hanno ancora Le migliori viste , tanto più che di fronte brillano quegli isolotti magici, Li Galli, descritti da Omero come le isole dove vissero le sirene che persero Ulisse. Telxiepia era il più ammaliante; Pisinoe, la seduttrice e Aglaope, la più suadente e maga, colei che per secoli ha ingannato marinai e navigatori. Rudolf Nureyef ha acquistato gli isolotti per ospitare sirene contemporanee vestite di Pucci o Gucci; attualmente è anche di proprietà privata. Sono sempre state isole glamour, credo, bevendo un fresco succo di fragola sulla terrazza panoramica dell'hotel Le Sirenuse, di fronte alla Spiaggia Grande piena di amache e con il molo per le barche che ti portano a Capri o Amalfi (o dove vuoi, non dimenticate mai che gli italiani sono maghi del servizio clienti) impregnando i miei occhi con questo mare tra il blu e il turchese. Un'insalata caprese (pomodoro, mozzarella e basilico) alle Sirenuse e un bicchiere in mano sembrano la migliore ricetta per la felicità.
Tutto è perfetto in compagnia del Marchese Franco Sensale, titolare insieme al figlio Antonio di questo emblematico hotel che in realtà è molto più di un hotel, è uno dei migliori simboli di Positano, e che lui stesso cura ogni dettaglio , come responsabile dell'arredamento. In ogni stanza sono presenti mobili d'epoca acquistati da antiquari di tutto il mondo , pavimenti in gres porcellanato ispirati a modelli di cinquecento anni fa e realizzati appositamente per loro, una linea di prodotti da bagno dal design incredibile, opera della nipote di Franco. L'altra nipote fa il giardinaggio con la vera cura inglese. Siamo in terrazza e ci passa davanti una mega star del cinema. Nessuno lo guarda. La privacy è assoluta, è fondamentale.
Ben amalgamato alla cordialità del personale e alla buona mano di Matteo Temperini del ristorante La Sponda, lo chef stellato che questo fotografo di CN Traveller aveva conosciuto un anno fa in un convegno di gastronomia a La Mamounia a Marrakech e ad Abu Dhabi. La corrente di simpatia si estende alla cucina, dove più di venti persone si divertono tra stufe fumose. Mi piace quel desiderio che ci mettono dentro, quella gioia nel decorare ogni piatto, quell'energia mediterranea. Questa squadra riflette qualcosa che è molto importante se si vuole mangiare bene in un posto: il buon rapporto tra le persone in cucina e la sala da pranzo. La foto di famiglia è eloquente.
Passeggiare per Positano al tramonto è un esercizio salutare. Scopri cosa serve, cosa devi sapere. Fermati e fai shopping nel mitico negozio I Sapori di Positano, autentico tempio dei limoni, che qui prende forma liquore al limoncello , caramelle, candele, profumi per la casa e per la persona, oggetti in ceramica e tutto ciò che vuoi portare in valigia. I sandali sono un altro peccato a cui non resisto (parlo di comprarne quattro paia a 80 euro l'uno, che è pur sempre uno sfizio).
In Via del Sarraceno incontro Todisco Carmine , un artigiano determinato a mettere turchese sui sandali per una ragazza che sembra una modella di Vogue e sicuramente lo è. Aspetto pazientemente il mio turno e l'indecisione mi attanaglia. E se con pietre rosse, e se cristalli bianchi e neri. È la cosa brutta dell'abbondanza, che alla fine la tua comprensione viene stordita. Il mio artigiano privato mi misura il piede e mi dice di tornare tra mezz'ora. In mezz'ora tutte queste meraviglie! So che quasi tutte le donne hanno un debole per le scarpe. Signore, avviso ai navigatori, qui troverete il paradiso dello shopping, e il purgatorio del visto a fine mese.
Il Via dei Mulini È la via dove si concentrano negozi, bar e l'Hotel Palazzo Murat, con un bel ristorante e balconi ricoperti di bouganville che sembrano uscire da Romeo e Giulietta . C'è anche la pinacoteca Franco Senesi, dove sono esposte opere dei migliori artisti italiani e internazionali. Più in alto, su Viale Pasitea, si concentrano i negozi di moda "made in Positano", in lino, cotone e seta nei colori pensati per questo sole e questo mare. Siamo entrati nella Positano di Pepito ed è stato amore a prima vista.
Carica e un po' arrabbiata perché le mie debolezze sono più forti di me, sono scesa a Playa Grande, dove si concentrano pizzerie e ristoranti. L'animazione è completa. Bisogna ricordare che Positano vive la sua folle vita da aprile a ottobre. Poi la calma prende il sopravvento, alberghi e locali chiudono, lasciando la loro potente presenza al mare e al cielo. Mi dicono che da Chez Black si mangia bene e, a giudicare dal numero di persone che affollano i tavoli, ci credo.
Seduto in attesa di una barchetta che mi porterà nella vicina Praiano, penso che nel I secolo, al tempo di Tiberio, nel Spiaggia Grande di Positano attraccò la trireme che doveva raccogliere la farina per cuocere il pane dell'imperatore, che temeva di essere avvelenato con la farina di Capri. Il mulino dove si macinava il pane imperiale si trovava su una delle pendici della collina di Positano, e gli affezionati schiavi dell'imperatore erano gli unici incaricati di toccare la farina. Mi dicono che negli anni '50 del secolo scorso il mulino è stato ammodernato, ma non sono riuscito a trovarlo. I segreti imperiali custodiscono ancora questa villa magnetica. Prima ho camminato fino al cimitero bianco, in cima a una collina, dove si trova la tomba di un pascià, che è un obelisco coronato da un turbante di marmo. Ai miei piedi, Spiaggia del Fornillo sembra entrare nel mare come il dito puntato di un dio classico. Comincio a capire la nostalgia di Steinbeck, a sentirla come un solletico nel mio cuore.
Salire le scale è un esercizio che tiene sotto controllo la mente e le gambe in forma. In tutto il Costiera Amalfitana Devi andare su e giù, su e giù. Per questo trovo un piacere sedermi su una delle panchine che circondano la spianata della Chiesa Madre, Santa Maria Assunta, con una collegiata del XIII secolo che sorge al centro del paese e domina la spiaggia. Qui incontrerò l'architetto Diego Guarino e con lui avrò il privilegio di entrare a Villa Romana, un'opera archeologica che si nasconde sotto questa cattedrale.
Continuiamo il nostro viaggio a Praiano, una città con tutti i significati di questa Costa Divina. A metà strada c'è il San Pietro a Positano, un Relais & Châteaux all'altezza della sua etichetta. Lusso, attenzione ai dettagli, panorami mozzafiato e gastronomia con perfezione francese e squisiti prodotti locali. Le stanze sono così spaziose che posso ballare senza sbattere contro i mobili. La terrazza si apre sulla scogliera e, già nel giardino dell'hotel, posso dispiegare le mie emozioni sulle lunghe panchine piastrellate guardando Capri attraverso le calde nebbie di questo Tramonto.
Qui c'è un ascensore per scendere alla spiaggia di sassi con un ristorante scavato nella roccia e un pontile al quale arrivano gli ospiti e dal quale partono verso l'immediata Positano. Rimango un po' a leggere e pensare mentre vedo un kayak che fa capriole sull'acqua cristallina e sopra, macchina fotografica alla mano, il fotografo di CN Traveller tenta l'impossibile: catturare l'immagine di una stella marina sullo sfondo di questo universo turchese. I ragazzi in servizio non distolgono lo sguardo da lui ma non muovono un dito perché non c'è pericolo in vista. Le cose stanno così: attenzione e discrezione.
Ci siamo incontrati Vito Cinque, il proprietario di questo posto dove la serenità riempie tutto. E' giovane e porta nei geni l'emozione della Costiera (sua madre, proprietaria, ha tenuto molto alto negli anni il bastione di San Pietro). Stasera incontriamo il loro chef, il Il belga Alois Vanlangenaeker , premiato con una stella Michelin, cosa molto giusta per me quando assapora il suo agnello arrosto con pomodori di terra e salsa al limone, o i suoi meravigliosi dessert.
Prima del pianoforte e del sax, una coppia di coppie americane (del nord) balla una versione di 'Strangers in the Night'. Ecco a loro perché sembrano usciti da un film di Coppola, e sicuramente le loro radici affondano in queste terre, da cui sono emigrati molto e con fortuna a New York, Buenos Aires, Caracas... sto già tessendo storie . Destra? Come direbbero da queste parti: “se non vere, ben trovate”.
Le stoviglie dell'hotel sono in ceramica di Vietri , un paese vicino a Salerno. È così bello che ho soffocato la voce della mia coscienza e sono andato direttamente a Positano per acquistare piatti e tazze presso il negozio di Cerámica Assunta, che è il fornitore ufficiale dell'hotel. Le trattative con il fotografo per convincerlo a portare dei piatti in valigia sono state laboriose quasi quanto il Patto di Varsavia e mi sono quasi costate un bel supplemento per sovrappeso. Ma ora che li vedo a casa mia, quanto sono belli e come ho fatto bene a portarmeli!
Molo dell'Hotel San Pietro a Positano
La vista di Praiano mi riporta alle vacanze di quando avevo vent'anni, a quei paesi napoletani dove le vecchiette vanno ancora in chiesa tutti i giorni, i vecchi siedono a guardare il mare a parlare delle loro cose da bravi cospiratori e i giovani riempiono i bar e le caffetterie tra il rumore delle moto e dei clacson. Totale? Pace e rumore. Aria di gelsomino e benzina . Negozietti di alimentari, un parrucchiere di paese che si chiama Flora dove mi facevano i capelli per tredici euro e in mezzo, onnipresente, il Duomo di San Gennaro, patrono di Praiano, dove ad agosto si tengono i luminari di Santo Domenico, uno spettacolo unico.
Ma non inganniamoci con questa semplicità, con questa sonnolenza del popolo italiano; nel comune di Praiano, che si trova tra Positano ed Amalfi, si incatenano le ville più eleganti e segrete della Costiera Amalfitana. Eravamo uniti grazie a Janet D'Alesio, l'instancabile PR dell'Hotel Caruso di Ravello. Si chiama Villa Lilly ed è l'esempio perfetto di ciò che si nasconde nelle rocce di queste scogliere. Sette camere da letto, sette bagni, diversi giardini, una casa principale con più stanze. Servizio di pulizia, cuoco, cameriera, custode della piscina.
Trentamila euro a settimana . Julia Roberts era passata di qui. Non volevo chiedere – per non suonare fuori dal mondo – chi sarebbe arrivato la prossima settimana. Con prezzi più in linea con le possibilità del mondo reale, a cento metri dal paese si trova Casa Angelina, moderna, carina, una 'Delano' mediterranea frequentata da fauna trendy di tutto il pianeta, con una cucina perfetta, bianca e minimalista . Scoprire questo hotel è stato un piccolo segreto che un buon amico, Alejandro Bataller, che gestisce le destinazioni della nostra clinica del benessere preferita ad Alicante, il pluripremiato SHA, mi ha sussurrato all'orecchio.
Ho comprato tutto a Praiano: un berretto con visiera in rafia, un costume da bagno, due bottiglie di vino della zona, una felpa con lo stemma del paese. Il secondo giorno mi hanno trattato come uno degli altri e mi hanno invitato a mangiare al Cala Gavitella, che è la spiaggia del paese, in un ristorantino, Cala Gavitella, dove fare uno spuntino tra un bagno e un bagno in mare non è solo divertimento. Sulla strada da Praiano ad Amalfi si trovano anche ville storiche. La Villa Tre Ville, di proprietà di Mikhail Semenoff, l'artista russo che vi ospitò le stelle dei balletti russi e Stravinsky all'inizio del XX secolo, è un luogo magico. Tre ville ottocentesche tra limoni, aranci, uliveti e frutteti che arrivano fin quasi al mare. Ora è di proprietà del regista italiano Franco Zefirelli, chi li conserva ancora. Un'altra casa epica è quella di Sofia Loren, che la tenne fino alla morte del marito, Carlo Ponti. Ora è di proprietà di un uomo d'affari napoletano che arriva in elicottero (ne abbiamo visto uno atterrare in soggezione su una sporgenza di una scogliera).
Siamo andati in giro per la Costiera alla ricerca del luogo dove avremmo fotografato la modella in copertina. È così che siamo arrivati alla Praia. Una spiaggia tipica qui. Rock, mare color smeraldo e bar sulla spiaggia dove si può sempre mangiare un po' di pesce della zona. Abbiamo alloggiato a Da Alfonso e abbiamo noleggiato una tradizionale barca di legno chiamata Gozzo Sorrentino a La Sibilla. E tra dolci onde raggiungiamo lo spettacolare Fiordo di Furore , che all'epoca era la nostra immagine preferita. Unico fiordo del Mediterraneo, una spaccatura alta 310 metri che termina in una spiaggia a cui si accede anche dalla strada scendendo duecento gradini. La gola è una profonda ferita nella montagna, scavata nel tempo e da un torrente che scende dall'altopiano di Agerola. Ai piedi, la spiaggia segreta che fu rifugio del bandito Ruggeri di Agerola, protagonista del decimo romanzo della quarta giornata del Decameron (Giovanni Boccaccio). Qui si nascosero anche l'eretico Fray Diablo e il fondatore della setta 'Sacconi', Maco de Sacco.
A metà degli anni '50 era il nido d'amore di una coppia esplosiva, Anna Magnani e Roberto Rossellini, che visse ore appassionate in una delle case scavate nella roccia (esattamente la casa rosa). Lì ho deciso che sarebbe stata scattata la foto della nostra copertina e lì siamo andati tre giorni (il primo era nuvoloso, il secondo la nostra modella Natascia è caduta in acqua e quasi è annegata e il terzo è stato il fascino) a remare su una barca di Luigi , il pescatore titolare del bar-ristorante Al Monazeno, l'unico sulla spiaggia di Furore, dove questo pirata napoletano si lascia sedurre dal canto delle sirene.
Elegante, discreta e musicale, Ravello sorge su un promontorio a picco sul mare. La storia racconta che quasi 1.500 anni fa alcune famiglie patrizie di Roma fuggirono dalle minacce barbariche e trovarono questa fortezza naturale alta 350 metri, tra le valli del Dragone e della Regina. Già 900 anni fa Ravello era un importante centro commerciale del Mediterraneo e, grazie a papa Vittore III, divenne sede vescovile, con maestosi palazzi, giardini e ville. Tranquillo e intelligente, il paese si sottomise alla repubblica amalfitana e poi a Ruggero il Normanno. Ma cadde sotto lo stivale dei Pisani, che la devastarono per rappresaglia per essersi schierata con Amalfi, che era in guerra con i Toscani.
Il silenzioso splendore di Ravello potrebbe oggi essere un cumulo di rovine, ma la villa si conserva quasi intatta grazie all'impulso –e al denaro– di famiglie aristocratiche innamorate di questo divino promontorio. A Villa Cimbrone il Lord inglese Grimthorpe ha voluto ringraziare la città per essere guarita da una grave depressione. Acquistò un'estremità del promontorio, realizzò un immenso giardino, restaurò le antiche rovine e costruì uno dei palazzi meglio conservati dell'Italia meridionale, oggi anche albergo di lusso. Villa Rufolo Acquisita nel 1851 da Francis Neville Reids, milionario scozzese, divenne il secondo bastione di bellezza di Ravello, con i suoi giardini e terrazze dove il mare irrompe a 400 metri più in basso. Richard Wagner ha immaginato qui il suo giardino di Klignsor e qui ha finito di comporre il Parsifal . Romana, araba, gotica e romantica, Ravello è l'incontro di culture e musiche, che ogni estate qui si tiene la festa wagneriana. L'anfiteatro progettato dall'architetto Oscar Niemeyer e le sale di Villa Rufolo ospitano i più grandi compositori e direttori d'orchestra del mondo. Non solo musica classica. Anche il jazz e le nuove tendenze sono ben accolte.
Siamo arrivati di notte e abbiamo avuto la fortuna di ascoltare un recital di pianoforte di Mario Coppola. C'è stato un solo disastro e soprattutto ha causato: il mio cellulare ha iniziato a squillare nel bel mezzo di un pezzo di Chopin . Il pianista abbassò le braccia, fece un gesto rassegnato e riprese il brano. Mi sentivo come un verme dentro una mela perfetta. Giuro da quel momento in poi guardo il mio telefono ogni volta che entro in una sala per spettacoli. L'arrivo all'Hotel Caruso è stato di per sé un evento. Strade in salita, molto strette, e la mia macchina a noleggio che sfrega moto e muri. E infine quel palazzo dell'XI secolo, oggi magnifico hotel di lusso che ha avuto la prudenza e la decenza di mantenere le sue stanze con modifiche assolutamente essenziali. Toscanini, Virginia Wolf, Graham Greene hanno dormito qui , che scrisse Il terzo uomo in una delle sue stanze.
Sono uscito e subito dopo è entrata Naomi Campbell, ma non mi sembra così eccitante. Rinchiusa nella suite di Greta Garbo, con balcone vista mare e vista cielo, credo che la diva fosse nel suo habitat: molto alta, molto ermetica, molto trasgressiva. Qui incontrò (una o più volte) quell'amante furtivo che era Leopold Stokovski, poco decisivo nella sua vita e nella sua sessualità. La suite è spettacolare. la vista travolgente e la vasca da bagno –scusate per questo dettaglio insignificante– enorme e rotonda. Mi immergo nell'acqua e in pensieri giocosi prima di passare al ristorante. Ad aspettarmi gli albergatori, Franco Girasoli e Michele Citton, e la mia nuova amica, Janet D'Alesio, cocktail di successo svedese e napoletano che vive in Costiera Amalfitana. Diciamo che è la rappresentazione di una relazione pubblica: allegra, divertente, efficiente, esigente, premurosa e conosce la lingua internazionale. Ottiene tutto, anche se deve chiedere qualche favore personale al dio Bacco oa Poseidone. Con lei siamo andati a Positano, a Furore e ad Amalfi con la fotografa, assistente e la nostra modella Natascia, una bellezza bionda naturale di Pozzuoli, il quartiere di Napoli dove è nata Sofia Loren.
Veduta generale del Duomo di San Gennaro a Praiano
E alla fine della lunga giornata di riprese, Janet aveva ancora energie per un drink o una cena nel magnifico ristorante dell'hotel, dove Mimmo di Raffaele prepara prelibatezze con nomi come 'Primavera nell'orto', o 'Variazione al limone sfusato amalfitano' . Quello che ricordo di più di Janet è di vederla salire e scendere alla massima velocità e senza apparente sforzo i mille passi tra la strada e la spiaggia, o tra la montagna e la spiaggia, sempre sui tacchi di cinque pollici. Sempre sorridente. Collega fino all'ultimo saluto d'addio.
Da Amalfi sapevo alcune cose. Che fu una delle quattro Repubbliche Marinare del Mediterraneo. Che la bussola è stata inventata lì. Che è famoso perché Sant'Andrea, suo patrono, compie un miracolo eterno. E che i loro limoni sono i migliori al mondo. Non è poco per iniziare. E quando arrivi al vivace porto commerciale, pieno di battelli turistici in arrivo da Napoli, Sorrento, Capri o Salerno, ti accorgi che l'antica Repubblica Marinara è ancora a gonfie vele. Nella Plaza del Duomo di San Andrés visitiamo il bellissimo chiostro Paradiso, con affreschi ben conservati, la possente Basilica del Crocifisso e la miracolosa cripta di Sant'Andrea. Qui ci siamo fermati ad ascoltare il discorso dedicato di una delle guide, che ci ha mostrato il luogo dove riposano la testa e le ossa di uno dei primi discepoli di Gesù.
Su questa tomba è posta un'ampolla di vetro dove, alla vigilia della festa del Santo, viene raccolta 'la Manna', un liquido denso che è sempre stato nella tomba dell'apostolo, sia a Patrasso che a Costantinopoli, e ad Amalfi per molto tempo 750 anni. Per gli amalfitani è un segno inequivocabile della santità del loro santo patrono e di un miracolo eterno. . Ho imparato tutto questo ammirando le statue in marmo di Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino e Domenico Fontana. Scendendo la scenografica scalinata del Duomo, sono tornato alla realtà e alla voglia imminente di prendere un gelato alla caffetteria di Parigi.
Stavo raccogliendo le forze per scalare la ripida collina che dal centro di Amalfi porta ad Atrani, il paese più piccolo d'Italia, lungo un chilometro quadrato. Ha una spiaggia civettuola con sabbia nera grossolana –le spiagge qui sono preferibilmente calette rocciose– e un lungomare, il lungomare , che ti cattura per la sua bellezza. Camminando lentamente giunsi a un edificio che attirò la mia attenzione. Entrai e si rivelò essere lo storico Hotel Luna, un convento del 1200, con un chiostro di perfetta bellezza, fondato nel 1222 da San Francesco. Le antiche celle monastiche sono state riconvertite in quaranta stanze e cinque suite, alcuni davvero piccoli, ma nessuno può togliere all'Hotel Luna il suo posto nel mondo. Sta affrontando il mare più bello, da solo, sfidando le tempeste. Henrik Ibsen soggiornò qui nel 1879, e qui si ispirò – credetemi – gli è stato facile – per la sua Casa delle bambole. Proprio di fronte, e sempre di proprietà della famiglia Barbaro, una torre difensiva del 1500 con ristorante affacciato sul Mediterraneo dove abbiamo mangiato il famoso spezzatino di pesce di Amalfi al vino bianco Fiorduva, di cui sono già diventato un ammiratore senza riserve. Torniamo ad Atrani e proseguiamo in salita lungo un sentiero che porta alla Torre del Ziro, nel comune di Scala.
Amalfi è un enigma. Da un lato è diventato sovraffollato (soprattutto le domeniche di agosto, cosa che diventa impossibile) e, dall'altro, continua ad essere dolce e sereno. Il loro segreto è che hanno moltiplicato verticalmente ciò che la natura ha negato loro orizzontalmente. Siamo sul punto di scogliere che in alcuni punti raggiungono i 600 metri sul livello del mare, e sembra difficile ma è chiaro che è stato possibile costruire questi paesi di monumentale bellezza con talento, fantasia e buone gambe. Come Repubblica Marinara, Amalfi sorse per necessità nel IX secolo e rimase orgogliosa fino al XII. Era così potente che la nomina del Doge (massimo sovrano) dovette essere ratificata dall'imperatore di Bisanzio.
Nel 1137 fu saccheggiata dai rivali, ma la sua fama e il suo splendore l'avevano già lasciata nella storia degli uomini. Il famoso mercante di Baghdad Ibn Hawqal ne disse che "è la città più nobile e prospera della Longobardia". La sua potenza attraversò i mari e raggiunse le lontane coste di Gibilterra, il Mar Nero e Gerusalemme, dove gli Amalfitani istituirono l'ordine di San Giovanni nel 1202, origine dell'Ordine dei Cavalieri di Malta.
I cantieri amalfitani realizzavano navi su commessa per le marine inglese e tedesca. E nella vicina Valle dei Mulini, tra Scala ed Amalfi, si produceva la carta migliore del mondo e si costruiva uno dei principali centri cartografici d'Europa . La bellissima carta Amalfi può essere ammirata e acquistata presso il Museo della Carta. Questo foglio illustra la storia dell'Hotel Luna, un dettaglio di eleganza che sembrava raro e davvero notevole.
Quando Amalfi perse il suo bastione della Repubblica Marinara, cadde in uno strano oblio. Sembrava che la vita scorresse, verso Napoli, verso Sorrento, verso Salerno. Fino al XIX secolo, quando Ferdinando di Borbone, Re di Napoli, ordinò la costruzione della strada tra Vietri e Positano. E arrivarono gli intellettuali, che erano i VIP dell'epoca. Ibsen, Wagner (rimase anche per settimane al Luna, finché in un impeto di rabbia prese gli spartiti e la sua bella e paziente moglie, Cósima Liszt, andò a Ravello), Victor Hugo, D'Annunzio.
Durante il mio viaggio ho seguito i dettami del mio cuore e mi sono perso nei vicoli della città vecchia, con i panni stesi ai balconi e il sole che entrava dalle finestre aperte da cui usciva sempre una canzone o una risata. Prima di lasciarla, sono entrato nell'antico Hotel Cappuccini Convento, che otto secoli fa era un convento francescano mendicante e da 185 anni è un hotel di lusso. Recentemente ha subito una completa ristrutturazione da parte della catena spagnola NH. Inchiodato alla roccia, sembra un set teatrale epico . All'interno, il massimo del comfort nelle sue camere, nelle terrazze e nel suo ristorante, noto per aver saputo conservare le chiavi della gastronomia amalfitana con tocchi di alta cucina internazionale.
Con valigie piene di libri, depliant, ceramiche, limoncello, sandali, carta da acquerello, vini locali, gioielli in argento di Paestum, estratto di acciughe del vicino Cetara (un paesino di pescatori davvero pittoresco), abiti di lino di Positano di Pepito e altri oggetti classificati come questo è molto importante, sono diventato completamente napoletano guidando con una mano sul volante e l'altra sul clacson, per comporre la mia presenza in ogni curva, e ce ne sono migliaia. Non volevo andarmene. Dovevo farlo. Non sapevo come dire addio. Dovevo farlo. Non potevo cancellare il mio stupido sorriso. Non l'ho ancora fatto.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 42 della rivista Traveller