Vicini nel parco urbano dell'East River State Park
Che tu sia un impenitente ebreo moderno o ultra-ortodosso o un latino o un amante della birra, o vorresti esserlo, o sei curioso di sapere come se la cavano ognuno di questi personaggi nel loro elemento, Williamsburg è il tuo posto . Così è se sei stressato da Times Square, dalla corsa dei taxi gialli sulla Fifth Avenue e dai luoghi comuni di New York, perché Williamsburg non è un luogo comune.
Siamo dentro brooklyn , uno dei cinque distretti che compongono New York City insieme a Manhattan, Bronx, Queens e Staten Island. La gente di Brooklyn è orgogliosa del proprio distretto. Per popolazione, i suoi due milioni e mezzo di abitanti costituirebbero la quarta città del paese. Quando chiedi loro dove vivono, non rispondono "New York City". Dicono "Brooklyn". I residenti di Williamsburg dicono "Williamsburg". È il quartiere hipster, quello dei bohémien, quello dei ragazzi disinibiti e con irrequietezza artistica.
Il quartiere della modernità, come direbbe Enrique Morente, il significato che usava durante le sue collaborazioni con le scuole superiori di musica indipendente, da Los Planetas ai Sonic Youth. Ma non è sempre stato così. C'è stato un tempo in cui camminare per le strade di Williamsburg era un azzardo. Gli anni '80 e l'inizio degli anni '90, gli anni dell'epidemia di crack, quando la cocaina cristallizzata ha contaminato la città. Steve Hindy conosceva bene quell'epoca. Fu quando decise di fondare la Brooklyn Brewery nel quartiere, la fabbrica che produce birra che oggi beve New York.
Le storie che circondano il lancio della sua attività sono degne di un episodio de I Soprano. "Succede che nel mio caso sono fatti reali, non mera finzione", mi dice nel suo ufficio in un vecchio magazzino di mattoni rossi che ospitava le rondelle Hecla nel 19° secolo. Nella decorazione spiccano trofei di golf e frammenti di schegge, ricordo che ha riportato dai suoi tempi come corrispondente di guerra in Medio Oriente per l'Associated Press. Il suo hobby di produrre birra deriva dai suoi anni arabi . “Non c'era altro che imparare a fare la birra in casa. Un collega mi ha passato l'opuscolo che una compagnia petrolifera ha distribuito tra i suoi dipendenti americani in Arabia Saudita per la produzione di birra artigianale”.
Williamsburg una volta crebbe come un quartiere di cantieri navali e magazzini portuali. Era anche il quartiere dei birrifici. Infatti, a Brooklyn, quando divenne parte di New York City nel 1898, c'era 48 fabbriche . Nel 1962 produceva il 10 per cento della birra consumata negli Stati Uniti. Nel 1976 la crisi portò alla chiusura di Schaefer e Rheingold, l'ultimo birrificio del distretto.
Le strade di Brooklyn, un tempo magazzini portuali, ora loft di design
La primavera del 1996 arrivò e il New York Daily News stava coprendo l'apertura del primo birrificio a Brooklyn in 20 anni a piena pagina. A mezzogiorno si sono presentate alla fabbrica due auto con una mezza dozzina di mafiosi. Tutti con nomi italiani e forti accenti di Brooklyn; alcuni con difficoltà ad abbottonarsi i colletti delle camicie. Questo indica, da un lato, che i clan mafiosi leggono la stampa. Dall'altro, quello dovevi contare su di loro se aprivi un'attività a Williamsburg.
“I miei soci erano riluttanti a localizzare una fabbrica in una zona con una meritata reputazione di rifugio sicuro per i gangster, ma ho chiesto la consulenza legale di Nick Scoppeta, un pubblico ministero reso famoso dal caso di corruzione della polizia che ha ispirato Serpico, con protagonista di Al Pacino". Dopo l'apparizione mafiosa, per una settimana gli operai non hanno messo piede in fabbrica. Il ricatto era semplice: come organizzazione sindacale, volevano essere pagati per il lavoro di una serie di lavoratori – inesistenti – a libro paga della Brooklyn Brewery. Non c'era nessun caso. Oltre a Scoppeta, Steve aveva Ed McDonald, che interpreta se stesso in One of Our Kinds di Martin Scorsese. Questo è il pubblico ministero che ha trasformato il mafioso Henry Hill (Ray Liotta nel film) in un informatore del governo.
Buoni contatti, rapporti con i media, trattative ombra dove si metteva sul tavolo il futuro ampliamento della fabbrica e fortuna con la situazione economica (“l'economia iniziò a crescere quell'anno e l'edilizia diede molto lavoro”) spiegano il successo di Steve Hindy. Curiosamente, ciò di cui è più orgoglioso è la presenza fredda della sua birra in film indipendenti come Do the Right Thing di Spike Lee e Smoke di Wayne Wang e Paul Auster. Considera la sua birra parte della cultura del quartiere, un simbolo identitario, un'intera 'brooklynity'.
Attualmente il processo di 'gentrificazione' è maturo. La trasformazione di un quartiere umile e pericoloso in una zona benestante è stata completata. L'arrivo massiccio di artisti e bohémien, con le loro luci, ha sgombrato il palco dai gangster, più a favore delle ombre. Gli artisti hanno attirato l'apertura di nuove attività , gallerie d'arte, bar, club, ristoranti, boutique. È stato creato un attraente paesaggio urbano di biciclette, cani di razza e occhiali cerchiati di corno. In gallerie d'arte come Pierogi. puoi trovare amanti dell'arte che portano a spasso i loro cani tra dipinti ad olio. L'impresa attira l'impresa e la rivalutazione della terra non smette di crescere. Alcuni artisti hanno scelto di migrare in altri quartieri più convenienti di Brooklyn, come Red Hook, a sud di Carroll Gardens. Forse la stessa cosa accadrà lì. Per chi non crede nell'arte o la considera una ridotta spiritualità individuale, ecco un esempio della sua efficacia, della sua fisicità. L'arte è capace di guarire: interi quartieri. Chi non se ne va, ma chi ha sempre più peso, sono le belle persone con fantasia e soldi, o per sfoggiarla o per investire.
I modelli sono cromati . Loro, camicie a quadri e pantaloni skinny. Loro, gli scampoli 'personalizzati' della nonna. Occhiali da sole sempre grandi o da vista. Per quanto riguarda il modello di business del quartiere, si impone la reinvenzione del vecchio. C'è un amore dichiarato per il vintage. L'esempio della misura in cui gli hipster hanno metabolizzato le forme tradizionali (panifici, generi alimentari, abiti della nonna) e le hanno adattate ai loro gusti e ai loro tempi è il mercatino delle pulci Artists and Fleas. Situato in un vecchio capannone industriale degli anni '30, ogni sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:00 ospita bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, bigiotteria, coperte di alpaca, ecc., dove si può pagare in contanti (contanti) o con carta di credito. Se opti per quest'ultimo, il negoziante hipster tira fuori il tuo iPhone e lo firmi sullo schermo a cristalli liquidi. La fattura arriva via e-mail.
Mercato di strada della moda vintage
Ma che diavolo è un hipster? Il termine è stato coniato negli anni '40 per riferirsi ai fan del jazz e anni dopo è stato appropriato da Jack Kerouac e Allen Ginsberg per la beat generation, un movimento controculturale che ha lanciato i giovani di mezzo mondo sulla strada, la droga, il jazz, i libri. Oggi il significato è stato riciclato.
Il direttore degli eventi del Williamsburg Hotel, Evan Hungate, un vivace trentenne in camicia di flanella e jeans attillati che vive lì, mi descrive l'epitome di un hipster nella piscina dell'hotel: “I tratti comuni di questa specie alquanto sfuggente sono la loro età, tra i 20 ei 40 anni, e la loro ossessione per l'aspetto. Indossano quasi sempre camicie di flanella e pantaloni skinny. Vivono principalmente a Williamsburg –che si è affermata come Hipster Capital– e nel Lower East Side di Manhattan, oltre ad altre aree di Portland e del Pacifico nord-occidentale degli Stati Uniti. Ho inclinazioni estetiche, musicali. Alcuni suonano in una band o sono artisti e amano i cani e le biciclette.
Li puoi trovare nei bar e nei club di North e South Williamsburg di notte e al McCarren Park durante il giorno. L'Hotel Williamsburg, aperto di recente, si qualifica a pieno titolo come un hotel hipster. L'idea è quella di interagire con gli artisti e la bohémien del quartiere. Dispone di spazi per mostre d'arte e feste con dj. L'estetica è moderna con tocchi vintage come la sua libreria di vinili e i giradischi nelle suite. Il tetto è progettato per fungere da palco VIP durante i concerti nel vicino parco, incluso il famoso Northside Festival.
Tuttavia, non ci sono solo hipster a Williamsburg. Qui vive una colonia di più di trentamila ebrei chassidici ultra-ortodossi , una significativa popolazione di dominicani, portoricani e messicani e pochi polacchi, il cui nucleo principale ha sede a Greenpoint. In pochi isolati, il paesaggio e i contadini cambiano radicalmente. Se tracciate una linea da Bedford Stuyvesant a Greenpoint, attraverso un sobborgo di Gerusalemme, oltre un quartiere a San Juan e un altro a Santo Domingo, raggiungete il quartiere più cool di Stoccolma e finite a Varsavia. Il tutto in un minuscolo appezzamento di terra a Brooklyn, un quartiere che storicamente è stato la porta del sogno americano per milioni di immigrati da tutto il mondo.
New York è una città pericolosa. Devi essere attento. In qualsiasi momento puoi essere derubato dalla malinconia . Offre così tanto, è una città così ricca, che potresti chiederti se sei all'altezza del palco. Qualcosa come l'"astenia del viaggiatore". Gli psichiatri affermano che i suicidi sono più a rischio nei giorni di sole rispetto ai giorni di piombo. Se uno è triste, non c'è niente di peggio della felicità degli altri durante una giornata estiva trascorsa in piscina, bikini e ghiaccioli alla fragola (nei paesi nordici i tassi di suicidio sono alti, ma anche il benessere sociale; il musicista Khaled Mouzanar, compositore del Colonna sonora di Caramel, mi disse a Beirut che la guerra era stata il miglior antidoto al suicidio in Libano).
Ebreo ultra-ortodosso, latino e "hipster" condividono la scena
A New York devi sfruttare ogni minuto per essere felice. Ti dà l'opportunità di farlo. Per dimensioni e risorse, Williamsburg è il luogo perfetto per due tipi di viaggiatori : 1) l'esperto di New York, quello che ti dice che è “la sesta o settima volta che visita la città”; 2) il viaggiatore rilassato, quello che vuole essere a New York senza essere a New York, quello che vuole godersi un autentico quartiere di Brooklyn con l'Empire State Building sullo sfondo. La stampa è letterale. Dal rinnovato East River State Park, sulle rive dell'East River, si può trascorrere il pomeriggio giocando a calcio o hula hoop con lo splendido skyline di Manhattan all'orizzonte. Times Square è a 25 minuti da qui. I taxi sono affidabili, convenienti e possono portarti a Manhattan in dieci minuti per meno di $ 15.
I tassisti, un'istituzione di New York , sono anche disinibiti e possono difenderti con teorie del complotto che spiegano che dietro gli attacchi alle Torri Gemelle c'erano gli interessi del governo di George W. Bush e nello stesso tempo ti descrivono con incanto, incatenando una conversazione all'altra, come bello è andare sul ponte di Brooklyn di notte. Sì, è bellissimo, sì. Un'altra opzione è la metropolitana o la metropolitana. Situato nel cuore hipster di Williamsburg, Bedford Ave sulla linea L è solo una fermata da Manhattan (pass illimitato di 7 giorni: $ 29 / biglietto di due ore: $ 2,5). Williamsburg è hipster, non c'è dubbio. È bello. È bello.
Un pubblico con un buon numero di personaggi del design che si attengono alla sceneggiatura più di quanto sembri. Ultra-ortodossi a modo loro. Ma al di là dei cosmetici e della postura, ecco le idee. È un quartiere vivo. Bolle, trasuda immaginazione. Vai in un negozio di elettrodomestici e ti imbatti un corso di cucina creativa (brooklynkitchen.com). Ottenere il gusto giusto al chiosco mobile dei gelati su Bedford Av. tra il N. 7 e l'8 richiede un background botanico.
Il supermercato vende latte di mandorla. Ci sono concerti giornalieri, degustazioni di vini, numerose mostre d'arte, librerie dell'usato, antiquari, negozi di vinili con commesse sempre aggiornate, caffè con cameriere tatuate fino alle sopracciglia, ristoranti asiatici Ti portano tagliatelle a casa alle 6 del mattino. Di certo non siamo di fronte alla Vienna di inizio secolo della Secessione, né alla Parigi di Man Ray e Hemingway, né alla gloriosa Harlem degli anni del proibizionismo che reinventò il jazz, ma uno qui ha un tempo meraviglioso. I tuoi vicini lo fanno già.
Questo rapporto è stato pubblicato nel numero 44 della rivista Traveller.