Scultura 'Cloud Gate', di Anish Kappor
confluenza di Michigan Avenue e East Adam Street, ombelico di Chicago . Una coppia sale in macchina vicino al cartello che segna l'inizio della Route 66 e inizia il viaggio di quasi 4.000 chilometri verso Gli angeli lungo la Strada Madre.
A un passo, qualcuno contempla Falchi notturni all'Art Institute di Chicago, Il dipinto più ammirato e parodiato di Hopper, un capolavoro dell'arte del 20° secolo con la sua scena di uccelli notturni in una tavola calda che ritrae la solitudine del sogno americano.
Proprio in quel momento e sullo stesso piano del museo, ma dalle grandi finestre delle gallerie d'arte contemporanea, tra Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy e Mona Lisa di Andy Warhol, s Vede il palco costruito da Frank Gehry a Millennium Park, dove un musicista entra per suonare il blues.
Segnale storico che segna l'inizio della Route 66
Questa sequenza molto cinematografica è una vista regolare di Chicago. Tre icone fondamentali della cultura americana in un solo centimetro di terra. Come diceva Norman Mailer, "Se New York è la capitale del mondo, Chicago è la capitale dell'America", e il blues è incaricato di impostare il ritmo.
Questa musica rurale che nato nel delta del Mississippi arrivò in Illinois con la diaspora di migliaia di afroamericani che, dopo la prima guerra mondiale, lasciò gli stati razzisti del sud in cerca di una vita dignitosa all'ombra della prospera industria del nord.
A Chicago, più o meno nello stesso periodo in cui la città inaugurò una nuova era nel 1942 producendo la prima reazione nucleare a catena, il blues divenne elettrico. Il luogo chiave era lo studio Chess Records, il primo progettato per registrare questo stile musicale.
Qui ha governato Acque fangose subito dopo la fine della seconda guerra mondiale e, con essa, Willie Dixon, Howlin' Wolf, John Lee Hooker, Bo Diddley, il più grande. bacca di chuck apparso più tardi. Anche Etta Giacomo , la grande signora del francobollo di Chicago. Poi il blues ebbe un figlio e lo chiamarono rock & roll, come ha scritto Muddy Waters.
Studio di registrazione di record di scacchi
I principali debitori di "Sound Chess Records" erano i Rolling Stones, che nel loro primo tour negli Stati Uniti nel 1964 non persero l'occasione di visitare la casa discografica. Il suo nome deriva da un tema di Muddy Waters. Qui hanno registrato 2120 South Michigan Avenue , che è la location originaria dove si trova ancora lo studio, una delle arterie principali di Chicago.
Oggi è un museo, ma da qualche mese è tornato a produrre come studio di registrazione. Dopo la vendita dell'etichetta nel 1975, l'edificio fu abbandonato fino al 1993, quando la vedova di Willie Dixon lo acquistò per creare qui la Fondazione Blues Heaven, fondazione, museo e centro culturale dedicato a racconta la storia del blues e proteggi i musicisti locali.
Muddy Waters e il resto dei black bluesmen hanno riscosso il loro debito: grazie agli Stones – tornati a registrare in studio in altre due occasioni – The Beatles, Led Zeppelin e altre band della nobiltà britannica, s La tua musica e i dischi che hanno registrato su Chess Records sono usciti dai margini e sono diventati popolari in tutto il mondo.
Muddy Waters sta al blues come Camarón de la Isla sta al flamenco, un rivoluzionario. “Come il flamenco, il blues è musica popolare, non è elitario, viene dal popolo”, Mark Kelly spiega accanto al Jay Pritzker Pavilion, il palcoscenico disegnato da Frank Gehry che emerge come un gigantesco ragno d'acciaio nel mezzo del Millennium Park.
Una donna partecipa al festival blues con il suo bambino
Questo parco dedicato alle arti nel centro di Chicago ospita ogni giugno il Chicago Blues Festival. Per tre giorni il concerti su palchi all'aperto, tra odori di barbecue e in un paesaggio fiancheggiato da grattacieli che ricorda inevitabilmente Central Park. Anche se Chicago è stata la città che ha inventato i grattacieli.
Il capo del festival è Mark Kelly: “Si tratta di insegnare al mondo l'eredità della musica nera, non di fare affari. E per sostenere l'ecosistema blues in città”.
Il Millennium Park è un museo a cielo aperto con opere come il Fontana della Corona di Jaume Plensa e la scultura Cloudgate di Anish Kapoor, il famoso fagiolo d'argento. Accanto ad esso, il **Rosa's Lounge club** ha eretto un palco portatile. Ma il solito è un po' lontano dal trambusto di Downtown, a nord-ovest della città. Un vero tempio del blues a Chicago, come ben sa Obama.
Se Chess Records è stata fondata da due fratelli immigrati polacchi di prima generazione, Leonard e Phil Czyż (Scacchi in inglese), Rosa's è di proprietà di Tony Mangiullo, un immigrato italiano. “Sono arrivato nel 1978 senza sapere come gestire un bar, come aprire un'attività negli Stati Uniti. Sapevo solo che mi piaceva il blues. E qui mi vedi, lo faccio da 35 anni” , racconta nel buio della stanza prima che Christone 'Kingfish' Ingram salga sul palco.
Panoramica del centro
Il Istituto d'Arte di Chicago lo è per molti il più importante centro d'arte degli Stati Uniti. L'ala moderna, dedicata all'arte contemporanea, è progettata da Renzo Piano. Nella sala che espone Hopper's Nighthawks (1942), appendono **Blues (1929) e Nightlife (1943) **, del pittore afroamericano Archibald John Motley Jr., che catturare tutta la vitalità di un locale di quartiere, il primo a Parigi e il secondo a Bronzeville. Motley è stato il primo artista nero a esporre in questo colosseo d'arte. Il miglior cronista delle atmosfere blues e jazz della periferia nera di Chicago.
A sud della città, Bronzeville, conosciuto come The Black Metropolis, è cresciuto come uno dei quartieri dove si stabilì la diaspora afroamericana. Negli anni '60 ha guidato la lotta per i diritti civili e più a sud, ad Hyde Park, Barack Obama ha iniziato la sua carriera politica , che mantiene ancora la sua residenza in Greenwood Avenue. a bronzoville Louis Armstrong visse , che frequentava il Sunset Café al 315 E. 35th Street, dove hanno recitato Billie Holiday, Gene Krupa, Sarah Vaughan, Ella Fitzge-rald, Benny Goodman.
Dal Sunset Cafe rimangono solo i suoi murales nel retro di una merceria. Come fossero pitture rupestri, gli antichi affreschi che ornavano il palcoscenico convivono con calze, reggiseni e parrucche. Ma ci sono altri templi che restano irriducibili.
L'emblematico teatro aragonese
È interessante notare che la stessa città che ha elettrizzato il blues Era quello che rendeva il jazz sottile. A Chicago si sono sviluppati l'avanguardia della musica nera e della musica roots.
Il Sala cocktail Green Mill Si trova a nord della città, accanto al leggendario Uptown Theatre, che nel 1925 era il cinema più grande degli Stati Uniti, con quasi 4.500 posti a sedere. e molto vicino a Sala da Ballo Aragonese, che ha aperto l'anno successivo con una capacità di 5.000 persone e una sala da ballo che imita una villa spagnola. La leggenda narra che il seminterrato fosse collegato al Mulino Verde da tunnel segreti durante gli anni del proibizionismo. Il Green Mill esisteva qui dal 1907, ma crebbe come_o speakeasy_, un'immersione legata all'antiquario Alphonse Gabriel Capone, e è diventato grande come un locale jazz.
Ci sono club che, come le belle canzoni, diventano negli anni standard jazz. E questo più di un secolo dopo continuare ad ascoltare quella musica qui ogni sera, in un paese come gli Stati Uniti che cambia pelle ogni cinque anni, è un miracolo.
E come succede con il blues, Chicago ha anche tenuto il suo festival jazz dal 1979 con spettacoli gratuiti al Millennium Park e al Chicago Cultural Center. Ogni settembre, quando una coppia raggiunge la Route 66 e qualcuno guarda gli Hopper's Nighthawks, il suono del palco del Millennium è jazz.
***** _Questo rapporto è stato pubblicato nel **numero 131 di Condé Nast Traveller Magazine (settembre)**. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di settembre di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito. _
Un bravo ragazzo che gli autori di questo rapporto hanno incontrato per strada