Contempla A Coruña dalla piscina (o dalla vasca idromassaggio)
I tetti di hotel noè _(rúa Concepción Arenal, 51) _ sono alti, gli spazi sono aperti. Non dà la sensazione di entrare da nessuna parte, perché allo stesso tempo sei già da qualche parte.
Appena poche sottili assi di legno separano la reception dalla caffetteria, il trasferimento di persone che entrano con entusiasmo e si salutano con nostalgia dei caffè e delle bibite e dei digestivi e delle braccia cadute e dei libri d'angolo che cadono languidamente, di quelli che si leggono solo d'estate.
Tutte le 32 camere hanno vista sul mare
Chiedo un'acqua, e mi portano uno spiedino di tortilla cruda, che adoro perché mi ricorda l'estate, quei tuffi dentro e fuori -perché le spiagge bagnate dall'Atlantico non ti lasciano fare qualche giro, a meno che tu non pensi che ipotermia sia il nome scientifico di un fungo-, quelle abbuffate in spiaggia con tortilla, bistecche impanate, insalata russa e crocchette, e la possibilità di bere la Coca Cola, che prima si comprava solo per le occasioni speciali e quando c'erano i visitatori a casa.
Qui si mangiano prodotti locali e trattati con cura
Anche se il mio tempo è incerto, il cielo è grigio, calmo, astuto, tranquillo. come no C'è legno a vista e cemento e linee semplici che risaltano con il colore lattiginoso della mia pelle appena esposta al sole.
Sedersi in questo posto, che è una caffetteria ma ti fa sentire come se fossi sul terrazzo senza essere, da questo hotel situato proprio nel mezzo della baia del porto di Santa Cruz , puoi vedere lo skyline di ** A Coruña .** Puoi vedere torre di controllo del traffico marittimo , quello a forma di ascia, costruito dopo la catastrofe del Mar Egeo; o la cupola del carbone , il che fu fatto perché prima il carbone lasciava i muri degli edifici attigui impregnati di nero; o il prospetto del centro storico e la torre d'Ercole.
uno dei compagni, Jonathan Armengol , racconta la sua impressione sugli spazi integrati, su quella piacevole sensazione di non essere da nessuna parte e ovunque allo stesso tempo.
Tutte le camere di questo hotel a quattro stelle si affacciano sul mare. 32 in punto Scommettono sulle visualizzazioni fin dall'inizio. Avrebbero potuto mettere un'altra fila di stanze che si affacciavano sul parco dietro, la Luis Seoane, ma pensavano che non sarebbe stata la stessa. Yago López, il regista, pensa che sarebbe male dare a un ospite una stanza da cui non si vede il mare. Da ognuno di loro ti senti al centro della baia. Insieme a la vista del castello dell'isola di Santa Cruz, dove la grande Emilia Pardo Bazán trascorse le sue estati.
letti infiniti
Grandi letti, grandi cuscini, una vasca da bagno incorporata e una caffettiera -quelli di noi coltivatori di caffè adorano questo dettaglio, perché lo berremmo tutto il giorno-. Una macedonia di frutta, fragole e cioccolato come benvenuto. Più che sufficiente. Apri le tende se non ci credi.
Se ti sembra poco, all'ultimo piano si trova una piscina e una vasca idromassaggio all'aperto. Con terrazzo. vai a capire camminare in accappatoio come una diva pop con un bicchiere di vino bianco, in un piano fisso in cui lo fai cadere mentre metti un piede nell'acqua calda e il vapore si snoda. Stai attento nei dettagli, potresti rimanere tutto il giorno.
Se ti piace camminare, il comune di Oleiro Ha angoli molto affascinanti. Questa città di ribelli gallici è piena di scogliere frastagliate, spiagge di sabbia finissima, sentieri fiancheggiati da castagni e querce, ortensie selvatiche, floripondios, bouganville e araucarias.
E di case indiane, di edifici che sembrano portati dall'era coloniale, di quei galiziani che fecero ricchezza nelle Americhe e tornarono a fondare scuole e ospedali in un paese dove non c'era nulla.
O Pasatempo de Betanzos: il giardino dei segreti
Da porti ribelli come quello in Lorbé, dove si possono vedere zattere di cozze e ostriche -perché praticamente tutti sono al sud, nelle Rías Baixas -. Immagina il paesaggio centinaia di strutture in legno che galleggiano come meduse , con le sue estremità verso il fondo del mare, senza mai toccarlo per impedire il sorgere delle stelle (di mare).
Tra i compagni che hanno fatto il percorso siamo venuti a creare una miniserie, una lotta shakespeariana tra due famiglie proprietarie di bateas, un giovane amore impossibile, una coppia di uomini d'affari della capitale, un sindaco corrotto e un prete libidinoso. E ci abbiamo creduto, tra risate e quell'odore di mare intenso, di schiuma ribollente e di sabbia fine, di dimetilsolfuro, al sesso delle alghe e delle onde, ci credevamo.
Il mare, il mare per noi della costa, ha quelle cose. È normale voler placare la nostra caratteristica indecisione con vino bianco e frutti di mare.
L'illustre canide di Armengol è impazzito dall'odore mentre camminavamo Costa di Dexo, che va dal faro di Mera al porto di Lorbé, mentre i compagni avanzavano nella trama della nostra miniserie dell'amore impossibile. Quello che scrive ha raccontato le sue battaglie universitarie, gli angoli dove le persone imberbe si baciavano e bevevano i nostri primi drink da persone in erba e ben lette.
La nostra passeggiata termina a Betanzos
Fino a quando non abbiamo trovato Vena di Seixo Branco -Quarzo bianco-. Allunga le gambe e non fare nulla. In un posto come questo, che sembra segnato dal gesso da un gigante che suona la campana, è meglio sentire il vento in faccia piuttosto che tirare fuori il cellulare per scattare foto per Instagram. Mi dispiace deluderti con questo, ma ci sono cose che nemmeno mille foto saranno in grado di catturare. Come ha detto Susan Sontag, ci sono poche immagini che valgono più di mille parole e Oleiros ne ha parecchie.
La passeggiata termina a **Betanzos.** È un'ambientazione medievale e indiana, come se fosse stata messa in scena per un film. La parte indiana ha la sua massima espressione con il Parco dell'hobby _(Avenida de Fraga Iribarne, 63) _. Erano altri indiani, i fratelli Naveira, che hanno voluto allestirla al loro ritorno, e far dipingere, scolpire e plasmare nella pietra le loro pareti la loro storia e i loro ricordi. Subacquei, leoni e grotte. È un museo a cielo aperto dei luoghi visitati, in un momento in cui le informazioni venivano raccontate parlando.
La parte medievale è pietra antica e vicoli che raccontano storie, una frittata rara -la battaglia campale è condotta tra Casa Miranda e Mesón O'Pote-, e ortensie secche sull'architrave d'ingresso, segnalando al viaggiatore che questa taverna offre il proprio vino d'annata.
ricordare Via Venela Campo e Travesía Progreso, ecco dove sono. Niente come un vino bianco e una rara tortilla per stuzzicare l'appetito. Se poi dovete riposarvi un po', nei portici che si affacciano su quei due vicoli ci sono dei terrazzi ad annoiarvi.
Tortilla di mesone o pentola
Abbiamo cenato al ristorante dell'hotel Noa a menù degustazione. Ci lasciamo trasportare dai criteri di Armengol. Prodotto locale e trattato con cura -Noi galiziani siamo molto puristi, cucinati o alla griglia e poco altro- e innaffiato con vini locali.
La miniserie ha finito per avere due possibili titoli: The Black Pearl o Bateas e abbiamo riso complici della nostra follia, come se fosse un amore estivo. Nel mio caso, ho dimenticato il mio ospite interno e gli ho augurato buon viaggio.
La mattina è per il galiziano come leggera per i calamari. Andiamo ad essa con desiderio perché se è limpida e luminosa è come uscire da una grotta ed essere abbagliati. In Galizia, l'alba è come la prova del colore di un impressionista. Vediamo poca luce, quindi ci faremmo il bagno, la stenderemmo sui nostri volti.
La colazione dell'hotel è gigantesca: uova al prosciutto, pane tostato -di quello che ha tanta mollica da assorbire la luce-, burro al tartufo, croissant e napoletani, salsicce e formaggi, spremuta d'arancia, acqua e caffè.
Ho guardato di nuovo il castello. La marea è bassa e si può passeggiare lungo la spiaggia. Poi torno in piscina, faccio un tuffo mentre i colori prendono il loro posto e la vita di tutti i giorni torna a posto.
Riesci a immaginare di svegliarti così?