I Wixaritari ci aprono le porte delle loro tradizioni e della loro storia.
Nessuno ha mai prestato loro molta attenzione. Da quando gli spagnoli arrivarono in Messico nel 1827, le popolazioni indigene che hanno saputo superare il nuovo stato di cose hanno vissuto un po' (o molto) fuori di tutto . Il governo messicano li ha a malapena presi in considerazione fino a tempi molto recenti e solo nel 1992 —dopo la firma della Convenzione ILO 169—che Il Messico è stato riconosciuto come una nazione multiculturale . E che le cifre non erano, né sono, piccole: secondo l'Istituto Nazionale di Statistica (INEGI), Il 21,5% dei messicani si identifica come indigeno , ovvero circa 25,7 milioni di persone che, oltre a parlano 364 diverse varianti dialettali. Quasi niente.
Nella zona della Sierra Madre occidentale , questo è dove gli stati di Jalisco, Zacatecas, Durango e Nayarit, abita uno di questi tanti gruppi etnici originari che popolano il Messico, la wixárika —wixaritari al plurale —, che gli spagnoli chiamavano Huicholes (quelli che fuggono), nome con cui non vogliono più identificarsi.
Tepic, la capitale dello stato di Nayarit, a prima vista non è una città molto attraente . Ha un centro di traffico compatto e affollato, su cui si erge la cattedrale fondata dai castigliani quando questo luogo fu battezzato come la "Città molto nobile e leale di Tepic".
poco più di un anno fa la giovane Minerva Cerrillo, un membro molto attivo della comunità locale di Wixárika, ha aperto un'affascinante caffetteria a Tepic Yuri'Iku , un posto a metà strada centro culturale e spazio dove provare la cucina tradizionale di questo paese.
Mentre beviamo un sorso d'atole (che qui sarebbe un caffè), Minerva mi racconta delle sue usanze. "Questo atole che si beve è fatto con il mais, che è alla base di tutta la nostra cultura. Per noi la sua coltivazione è una pratica religiosa. Tutte le nostre cerimonie e feste sono legate a ciascuna delle fasi del ciclo agricolo di quest'erba. Inoltre, abbiamo cinque tipi di grano sacro che corrispondono alle cinque direzioni del cosmo : giallo, viola, blu, bianco e multicolore."
Mentre parliamo, quesadillas e gorditas sfilano sulla tavola ricavate da un sorprendente mais blu , cresciuto dalla sua stessa famiglia. "Se hai tempo, domani possiamo visitare i nostri terreni agricoli, mia madre e tutta la mia famiglia sono lì". Certo.
Minerva Cerrillo conquista il nostro stomaco con la gastronomia Wixárika.
Il giorno dopo, da Tepic, ci porta una lunga e sconnessa cavalcata El Buruato, nel comune di Santa María del Oro . Lì incontriamo la madre di Minerva, la maestra rurale Eulalia de la Cruz.
Eulalia dice che è molto difficile per loro preservare le loro usanze: "Mentre vivono nella Sierra Madre, le popolazioni indigene continuano le loro tradizioni e parlano la propria lingua, ma molti migrano nelle città per necessità, si assimilano agli altri e finiscono per perdere, soprattutto, la lingua . Dobbiamo tenere presente che oggi molte di queste lingue sono ancora solo di tradizione orale", dice l'anziana.
La stessa signora Eulalia ha vissuto questa circostanza quando aveva solo 14 anni. Contro suo padre, che aveva bisogno di lei per lavorare nei campi, Eulalia partì, borsa in mano, camminando da sola per la città. La sua tenacia l'ha portata a trovare un lavoro, a studiare a scuola e infine a laurearsi in insegnamento..
Molti come lei sono partiti, non sono più tornati, hanno perso il legame con la loro cultura madre, ma lei no, si è impegnata nella comunità ed è tornata in montagna per avvicinare l'istruzione ai ragazzi e alle ragazze di Wixaritari : "La scolarizzazione è fondamentale perché i nostri piccoli abbiano opportunità senza essere costretti a rinunciare alla loro cultura di origine".
Eulalia de la Cruz è tornata in montagna per portare l'istruzione ai ragazzi e alle ragazze di Wixaritari.
Su una collina, dietro la casetta costruita pietra su pietra dalla famiglia di Eulalia, si intravedono i primi germogli di quello che sarà un buon raccolto di mais blu. Un piccolo recinto recintato con pietre, fiori e candele indica il luogo dove svolgono, in ogni fase di crescita, le tue offerte di ringraziamento a madre terra.
Torna a Tepic —e su indicazione di Minerva ed Eulalia— Chiedo di Don Jacinto alle bancarelle del mercato alimentare . Mi indicano, mi indicano, mi indicano e finalmente trovo il vecchio in questione in una stanzetta allestita sotto una scala. Giacinto, nonostante il suo aspetto modesto, È uno dei leader spirituali della comunità Wixárika. di Tepic. È un mara'akáme, uno sciamano.
Jacinto mi dice che i Wixaritari sono governati dalle proprie leggi interne. Gli attori sociali chiave sono il governatore tradizionale , chi è colui che prende le decisioni che riguardano la comunità; il consiglio degli anziani , che consigliano il governatore tradizionale e, infine, i mara'akámes che si occupano di tutte le questioni di natura spirituale : "I mara'akámes sono nati con questo dono. Così ci è imposto dalla divinità."
Questi sciamani aiutano le persone, tra le altre cose, per curare certi disturbi o per attraversare la niérika , la soglia attraverso la quale possono contattare gli dei e i loro antenati . Per alcuni di questi transiti usano un piccolo cactus con proprietà allucinogene — il peyote —, che è sacro per questa cultura e che solo i mara'akámes possono estrarre di Real de Catorce, nello stato di San Luis Potosí.
Jacinto, che è un uomo di poche parole, Propone una "pulizia curativa dell'anima" . È una cerimonia molto popolare qui, un'attività che tutti i membri del popolo Wixárika e molti altri messicani svolgono regolarmente, qualcosa come qualcuno che va regolarmente dal fisioterapista, ma per lo spirito. Il rituale è veloce eseguito con copale, piume d'aquila reale, molti canti E, parliamoci chiaro, senza peyote. Tra pochi minuti lascia la mia anima libera da invidie, occhi malvagi e altre perversità che avrebbero potuto desiderarmi.
Per il mio ultimo colloquio vado a Sayulita, una cittadina costiera animata da surfisti, nottambuli e influencer scattare foto in ogni angolo, dove mi incontro Santos Hernández, un altro membro del gruppo etnico Wixárika . Sarà il mio Cicerone ad accedere al luogo sacro di Altavista, un recinto nella giungla punteggiato di petroglifi dove i Wixaritari si recano per celebrare alcune delle loro cerimonie più importanti.
Altavista è un luogo sacro e di pellegrinaggio.
Per i Wixaritari, i luoghi sacri sono il pilastro fondamentale della loro visione del mondo. Ci sono cinque punti sulla mappa del Messico occidentale che disegnano l'asse principale della sua geografia sacra (San Blas, Cerro Gordo, Real de Catorce, Sierra Huichola e l'isola degli Scorpioni) , ma ce ne sono molti altri con un significato speciale, come Altavista. "Questo è un luogo di pellegrinaggio per il nostro popolo e per accedervi, devi prima chiedere il permesso agli dei dice Santos.
Attraversiamo una fitta giungla -sicuramente bisogna conoscere bene la zona- e ci fermiamo a certe rocce che sfoggiano intricati petroglifi preispanici . In ognuno di essi Santos recita una breve preghiera nella sua lingua, lega i nastri agli alberi e accende delle candele. Abbiamo il permesso, continuiamo. Dopo aver ripetuto questo processo innumerevoli volte, abbiamo finalmente raggiunto una radura nella foresta, uno spazio spettacolare circondato da palme e cascate, con un piccolo angolo cerimoniale dove i Wixaritari fanno offerte alla dea madre.
Il posto ha indubbiamente qualcosa di mistico, qualcosa di magico. La cerimonia è lenta e programmata e Si tratta di bere l'acqua del fiume, accendere alcune candele, cantare e posizionare un'immagine della Vergine di Guadalupe (puro sincretismo) al centro dell'altare cerimoniale.
Santos mi benedice: "Normalmente non portiamo qui persone non Wixárika, ma tu sei un messaggero per la nostra gente, una persona che viaggerà lontano per dire chi sono i Wixaritari. Qualcuno che ci aiuterà a farci conoscere e rispettare. Per far sapere al mondo che esistiamo". E così sarà.
Qui, i Wixaritari fanno offerte alla dea madre.