Vienna, il movimento dell'impero astro-ungarico
Nel 1870 Vienna era una città . La capitale di un vasto impero, ma dopotutto una città. L'impero austro-ungarico era una sorta di Stati Uniti medievali, senza un'unica identità multinazionale, con sudditi – nota: sudditi, non cittadini – tedeschi, ungheresi, cechi, slovacchi, polacchi, ruteni, serbo-croati, sloveni, italiani, Bosniaci e rumeni. . C'era Vienna, l'equivalente contemporaneo della Roma classica, con abiti eleganti ma delle dimensioni di una piccola città.
Nel 1910 Vienna era una metropoli che aveva trasformato un neurologo in celebrità (Sigmund Freud), un compositore in una pop star (Gustav Mahler), architetti in luminari (Adolf Loos, Otto Wagner), artisti in ribelli secessionisti trasgressori imitati in tutto il mondo (Klimt, Schiele, Kokoschka) . Vienna si era trasformata in pochi decenni nella New York dei nostri giorni . Quello che è successo? Come potrebbe accadere?
Ordino un caffè. Sono seduto nello Sperl. Sul biliardo importato da Budapest ci sono giornali austriaci, tedeschi, ungheresi, francesi, americani. Nello Sperl servono in media 400 caffè al giorno . Un secolo fa la scena non era molto diversa. La risposta si trova qui. Stefan Kutzenberger, ricercatore al Leopold Museum di Vienna e uno dei massimi esperti mondiali di Egon Schiele, ne è chiaro. Caffè come lo Sperl, fondato nel 1880, sono responsabili del cambiamento che ha subito Vienna durante il fin-de-siecle.
Atmosfera del mitico Café Sperl
Si tratta di un evento insolito: la trascendenza di uno scenario seminale. Senza i caffè come luogo di trasmissione delle idee, la cultura viennese non può essere compresa. "Vienna aveva un vantaggio su Parigi, Londra e New York: un forte social network", spiega Kutzenberger. “Mentre a Parigi gli artisti si incontravano in un quartiere, Montmartre, che facilitava l'ispirazione reciproca ma non il contatto con altri settori della società, a Vienna artisti e intellettuali di diversi campi – cultura, scienza, arte, politica, filosofia, diritto, medicina, giornalismo– e gli strati sociali, dai colleghi pittori agli accademici e ai ricchi uomini d'affari, si sono riuniti attorno a un caffè.
La coesione sociale dell'élite intellettuale era molto forte. Lo racconta con orgoglio l'attuale manager della Sperl, Rainer Staub Gustav Klimt ed Egon Schiele pagavano i loro drink con i disegni che facevano al bar , "disegni che oggi fanno il giro dei musei di mezzo mondo". Nel 2011 l'UNESCO ha riconosciuto i caffè di Vienna come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. “Luoghi dove si consumano tempo e spazio, ma sul conto compare solo il caffè”, ha osservato la commissione. Oggi a Vienna buona parte dei caffè di cui parla Kutzenberger sono ancora in piedi. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central e persino l'Hotel Sacher , così famosi per la sua torta al cioccolato, sono alcuni dei più famosi in una città con circa 800 caffè – senza contare i caffè-bar, i caffè-ristoranti e gli steh-café, senza sedie su cui sedersi – di cui circa 150 si guadagnano il soprannome di caffè classico.
Durante l'età d'oro dei caffè viennesi, la velocità del traffico dalla piccola città alla grande città faceva girare la testa a Vienna. Sono stati anni di movimento. Uno dei suoi protagonisti – e beneficiari – fu Sigmund Freud, che in gioventù si era concentrato sulla fisiologia dei testicoli dell'anguilla. Le idee di modernità stavano accelerando, ma il rigido corsetto delle convenzioni era ancora neutrale . La disinibizione e il desiderio sessuale duellavano con la decenza asburgica. Piacere contro morale. Felix Salten, autore di Bambi, una vita nei boschi, scrisse anche un'opera pornografica intitolata Josefine Mutzenbacher nel 1906, l'autobiografia immaginaria di una prostituta viennese. Hitler avrebbe successivamente bandito le opere complete di Salten senza discriminazioni, incluso il sequel Bambi's Children..
Lo scrittore Arthur Schnitzler è stato direttamente accusato di essere un pornografo. 'La nuda verità' era il motto del gruppo pittorico formato da Gustav Klimt. Siamo in un contesto in cui la 'coesistenza di modernità e tradizione' non è lo stanco slogan di un cartellone turistico che promuove un viaggio in Giappone, ma un dato di fatto. Kutzenberger la descrive come la simultaneità di ciò che non è simultaneo. . Qui compare la figura di Freud: nel suo studio sulla Berggasse, iniziano ad accumularsi pazienti della buona società viennese affetti da patologie che non potevano essere curate con metodi convenzionali.
Al Café Landtmann, fondato nel 1873 e situato a dieci minuti dal tuo studio, Freud dava lezioni per ore a chi voleva ascoltarlo sull'interpretazione dei sogni , isteria femminile, sessualità infantile perversa polimorfa o sui suoi esperimenti con la cocaina. Le sedie di Landtmann hanno contribuito notevolmente al fatto che l'intero 20° secolo è stato pieno di divani. Oggi l'atmosfera è cambiata e gli argomenti di conversazione sono altri, c'è anche il wifi , ma i giornali di carta sono ancora appesi alle grucce, i clienti possono ancora ricevere la corrispondenza come se fossero a casa e stare a tavola per ore con un caffè, cosa impensabile negli Stati Uniti, ad esempio. Berndt Querfeld, il suo attuale proprietario, per nulla nostalgico, preferisce parlare del caffè come di un teatro (“I clienti non vengono per il caffè o il cibo: vengono al Café. Vengono per l'atmosfera. Non è quello che bevi, è dove lo bevi”).
L'Hotel Sacher, uno dei più lussuosi e letterari di Vienna
Né vuole ricordare Freud o Mahler, e sì Paul McCartney e Charlie Watts , e quello che è stato istituito quando Hillary Clinton è arrivata con misure di sicurezza che hanno colpito diversi blocchi. Querfeld guarda più al futuro che al passato: “Sono favorevole a che le cose cambino, a posizionare le prese per gli smartphone su ogni tavolo perché i clienti li usano, vietare il fumo perché dà fastidio”. Insieme al caffè Sperl e al Landtmann, il Griensteidl è stato l'istituzione culturale più importante di Vienna tra il 1847 e il 1897, anno in cui fu demolito e "la letteratura affrontò un periodo di miseria", nelle parole del giornalista Karl Kraus. Stefan Zweig la considerava la sede della letteratura giovane. Il restyling con cui ha riaperto nel 1990 l'ha lasciata un po' fredda.
La clientela del Griensteidl si è spostata al vicino Cafe Central . Tra loro c'erano Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg e Leon Trotsky, che lavorò a Vienna come giornalista rivoluzionario tra il 1907 e il 1917. Un altro di coloro che trascorse la giornata alla Central fu lo scrittore Alfred Polgar, che lo descrisse in modo acido: “I suoi abitanti sono per lo più misantropi il cui odio per i loro simili è intenso quanto il loro bisogno di compagnia: vogliono stare da soli, ma hanno bisogno di compagnia per farlo”.
La famosa torta al cioccolato dell'Hotel Sacher
Prima di passare al 20° secolo, arriviamo alla Sacher. Il caffè dell'Hotel Sacher è così elegante che sembra che prima o poi Sissi entrerà , cosa complicata non tanto perché fu pugnalata a morte da un anarchico nel 1898, ma a causa delle sue consuete crisi di anoressia. Al suo posto vedo entrare Placido Domingo. La Sacher è una leggenda per la sua torta al cioccolato. La ricetta originale risale al 1832. Il conto è completamente fatto a mano (ogni giorno si rompono a mano 14.000 uova). In estate si formano lunghe code, anche se la Sacher Torte può essere ordinata da Vienna o Hong Kong. L'hotel lo spedisce in una scatola di legno che lo mantiene fresco fino a 21 giorni.
Il Café Hawelka ha avuto il suo splendore anni dopo la seconda guerra mondiale. Graham Greene dovette incontrarlo quando arrivò in città nel 1948 per trovare ispirazione durante la genesi di The Third Man. “Non c'era caffè, né whisky, né sigarette, ma c'era un mercato nero. E l'Hawelka era un posto fantastico”, ricorda con un sorriso malizioso l'onorevole vecchio Günter Hawelka, figlio dei leggendari fondatori, Leopold e Josefine Hawelka. L'ambiente di oggi è eclettico. Ci sono viennesi in pensione, giovani indie, turisti . Negli anni '50 era il luogo di incontro di ogni artista che si opponeva ai codici borghesi. Il Gruppo di Vienna, composto dagli scrittori Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm e Oswald Wiener, ha organizzato qui il suo incontro.
Cattedrale di Santo Stefano
A Vienna c'è un posto che mi piace particolarmente. Riguarda Caffè Drechsler . Si trova di fronte al mercato Naschmarkt e il favoloso mercatino dell'antiquariato che apre il sabato . Nei fine settimana puoi fare colazione o bere un gin tonic a qualsiasi ora della giornata tra le 3 e le 2 del mattino, perché chiude solo per un'ora. Puoi ancora fumare. Nasce nel 1919 e le riforme –l'ultima nel 2007– sono state molto rispettose della sua identità. Ha linee geometriche alla Bauhaus, tavoli in marmo , sedie in legno, divani escay, carta da giornale, wifi. Alterna l'eleganza intima di un caffè con l'atmosfera volgare di un club che organizza sessioni di DJ nei fine settimana.
Due ultime raccomandazioni per la modernità: il caffè Alt Wien, un misto di caffè e pub viennesi con le pareti tappezzate di manifesti di origine underground , e il caffè del Museo Leopold, luogo perfetto per sorseggiare un drink dopo aver visitato le sale del museo con la più splendida collezione di opere di Egon Schiele e Gustav Klimt. Se Hitchcock ha fatto un cameo in ognuno dei suoi film, Berlanga ha scelto di citare di punto in bianco l'Impero austro-ungarico almeno una volta in ogni nastro . Non ha mai spiegato perché. Non lo sapremo. Era la sua firma. Deve aver preso un caffè a Vienna.
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