Cadaqués e Cap de Creus
Prima che Demi Moore o Jennifer López lasciassero il mondo a bocca aperta – con invidia o stupore – sfoggiando i loro splendidi – e giovani – fidanzati, Elena Ivanovna Diakonova aveva già debuttato come la prima puma della storia. Elena Ivanovna Diakonova era il suo vero nome, ma Gala, semplicemente Gala, era così che era conosciuta nei circoli artistici parigini in cui si muoveva al braccio del marito dell'epoca, il poeta Paul Eluard. Il suo nuovo amante era un demiurgo con i baffi a punta , due decenni più giovane di lei, che già firmava i suoi dipinti con quattro lettere milionari: D, A, L e I.
Cadaque di notte.
Dal momento in cui Cupido scagliò le sue frecce a Cadaqués, mentre era ancora la dama di Eluard, Gala sarebbe stata per sempre la musa ispiratrice di Dalí , sua moglie, il suo complice e il suo veicolo fetish per incanalare gran parte della sua stravaganza. E non c'era niente che piacesse di più a Dalí delle stravaganze. Tanto che in un autentico atto di romanzo cavalleresco, donò alla donna russa un castello medievale in un piccolo paese di Girona, Púbol , in modo che potesse fare e annullare a suo piacimento. Puro ideale di amore cortese. Gala governava il suo rifugio e anche per andare a trovarla doveva chiedere un appuntamento in anticipo per iscritto e trovare un posto nella sua fitta lista di amanti. Una procedura molto più burocratica di quella che oggi bisogna conoscere l'edificio dove è stato installato l'ultimo laboratorio di pinto r (trasferita nel 1982, dopo la morte di Gala) e la dimora eterna della sua musa (che ha appena aperto dopo diversi mesi di riforma). L'interno prosegue quasi come allora, Itinerario per 10 giorni decorato con il suo prevedibile – e imprevedibile – immaginario, sotto forma di oggetti impossibili, da una fontana wagneriana o degli elefanti trampolieri a un cavallo bianco impagliato, dono della pittrice Joan Abelló per la musa di Dalì.
Barca a vela tra le bellissime scogliere di Cap de Creus
Sul castello di Gala e su ciò che le sue spesse mura videro – e rimasero silenziose – molto si è ipotizzato . Più inosservato, tuttavia, ma documentato, è ciò che è accaduto molto vicino qui, nel Santuario degli Angeli, a Sant Martí Vell , nel 1958. Nonostante si trovi a soli dodici chilometri dalla capitale, non molti di Girona lo sanno Salvador Dalí e Gala si sono sposati segretamente qui . Da poco più di un anno si è aggiunto un nuovo e allettante motivo per percorrere quelle decine di chilometri di curve fino in cima: vedere le stelle dall'osservatorio che hanno installato in una delle vecchie sale o con gli enormi telescopi nelle giornate astronomiche che organizzano all'aperto (due volte a settimana da maggio, massimo 20 persone). Il basso inquinamento luminoso e l'altezza (485 m) favoriscono una buona visibilità, rendendolo un luogo perfetto per riconoscere le costellazioni e conoscere le storie di dee gravide di un uomo e di un dio allo stesso tempo, nane brune o "stelle fallite" e aquiloni leggendari. Il periodo migliore per farlo è l'estate, quando la temperatura è un'altra attrazione e può essere combinata con una cena in terrazza o passare la notte in locanda e svegliarsi con la vista di quasi tutta la provincia.
Kayak in una baia della Costa Brava.
Scendendo dal versante opposto della montagna, in direzione di Madremanya, il sentiero si fa più corto (sono solo 5 km) e meno tortuoso. Una volta giù, la pietra sembra non finire mai, sia sotto forma di piccoli borghi medievali come Monell , con la sua bella piazza porticata, o peratallada , un groviglio di strade tortuose che collegano la piazza principale e il muro; o nell'insediamento iberico di Ullastret , con le sue torri di avvistamento difensive e il museo che racconta la vita di questa civiltà nel VI secolo a.C. Partire per un'altra volta La Bisbal d'Empordá e Pals , ci dirigiamo verso il Mediterraneo, quello che bagna i paesini della Costa Brava e che ha segnato la vita e l'opera di Salvador Dalí: Cadaqués, Portlligat e Cap de Creus , tappe obbligate di questo triangolo daliniano nelle terre dell'Empordà.
Dalla cima del castello Torroella de Montgri, Sul monte Montgrí, dove si può raggiungere dopo una passeggiata lungo un sentiero in circa un'ora, la vista può spaziare sull'intera regione. Guardano in alto le Isole Medes , i sette isolotti dichiarati riserva di flora e fauna marina, sono un parco divertimenti per i subacquei dove possono confrontarsi con pesci colorati nelle grotte, attraversare cunicoli e scoprire relitti secolari.
Cadaqués, un incantevole villaggio di pescatori
Resti di antiche civiltà, ma questa volta sulla terraferma hanno un aspetto migliore che altrove Empurie , che fu la porta delle due culture classiche verso la Penisola Iberica nel VI secolo a.C.: mosaici, altari, basi di botteghe dove si facevano già le carni salate e, la stella, la statua di Esculapio, dio della medicina (la copia , l'originale è nel museo), tra ulivi e cipressi, e ancora con uno sguardo sul Mediterraneo. La natura ci costringe a fare una sosta nel Parco Naturale Aiguamolls de l'Empordà , una zona umida ricca di stagni alla confluenza dei fiumi Muga e Fluvià che funge da sosta e locanda per centinaia di specie di uccelli acquatici. Che sia con il binocolo in mano, a piedi oa cavallo, su un percorso ecokayak o addirittura facendo volare un aquilone sulla spiaggia di Sant Pere Pescador, l'avventura vale la pena.
Anche sentirsi come un uccello è possibile Empuriabrava (la chiamano terra del cielo per un motivo), sia letteralmente, saltando con il paracadute, sia in modo simulato, nella galleria del vento, che ci fa sentire migliaia di vermi nello stomaco, come se fossimo liberi cadere ma senza correre nessun rischio. Dopo aver attraversato il Parco Naturale, ci fermiamo ora a Castello d'Empúries da vedere la Cattedrale dell'Empordà (che in realtà è la chiesa gotica di Santa María), prima di raggiungerla Rose . Oggi il paese che dà il nome al golfo è diventato a fiorente meta per le vacanze di sole e sabbia , ma ancora la sua cittadella, con rovine iberiche, greche e romane, parla a chiunque voglia ascoltarla di com'è stata per secoli.
Les Gavarres e il Monasterio dels Àngels
Da qui la strada per Cadachi è già corto. E sempre piacevole, sia che si faccia su strada, attraversando il roccioso e ventoso Parco Naturale Cap de Creus , o via mare, navigando su un catamarano. Cadaqués è l'immagine di un manuale, di un paese di case bianche e di una chiesa la cui torre svetta e ne compone armoniosamente il ritratto. Ma Cadaqués è molto più che l'icona della Costa Brava, sia per i suoi meriti – la sua evidente bellezza –, sia per una carambola del destino, che ha fatto concepire uno dei suoi abitanti un grande genio del 20° secolo. Salvador Dalí trascorse le estati della sua infanzia e adolescenza a Cadaqués, ubriacandosi alla luce del suo paesaggio, e ha sempre agito come un orgoglioso ambasciatore con i suoi bizzarri amici. Ma presto l'uomo che ha avuto successo a Parigi e ha girato set cinematografici a Hollywood è diventato troppo grande per la cittadina e ha acquistato una serie di case di pescatori nella vicina baia di Portlligat, a soli quindici minuti a piedi, per stabilirvi la sua casa e il suo laboratorio. La sua tana. Il tuo universo. Un orso polare impagliato e carico di gioielli ti dà il benvenuto in casa e ci introduce senza panni caldi nel mondo surrealista del pittore, nella sua sfaccettatura più privata: il suo studio, la sua camera da letto, il suo bagno e le diverse stanze e giardini contorti dove tutto si mescola senza apparente ordine o concerto, al di là del disordine e dello smarrimento della mente del pittore.
Cadaqués vanta una deliziosa gastronomia
In estate, dalla spiaggia stessa e imitando la routine di Dalí, puoi pescare una piccola barca per andare a Cap de Creus , l'alternativa alla bella strada tortuosa e rocciosa che porta al faro, attraverso un paesaggio cesellato per secoli dal vento di Tramontana, che sferza i corpi e le menti. Non fu il vento instancabile ma i monaci benedettini a costruire l'altra grande attrazione in pietra del Capo, il Monastero nascosto di Sant Pere de Rodes . Sebbene l'esterno e gli scorci giustifichino la deviazione, la sorpresa aumenta all'interno, soprattutto nella chiesa (datata tra il X e l'XI secolo), gigantesca e spoglia.
Piscina della casa museo Dalí a Portlligat.
I passi di Dalí portano a Figueres , l'inizio e la fine dell'avventura. La capitale dell'Empordà è diventata uno dei luoghi più turistici della Catalogna, grazie al suo principale centro di pellegrinaggio, il Teatre-Museu Dalí. Progettato da lui stesso per ospitare gran parte della sua opera sui resti del vecchio teatro, l'edificio è un quarto museo (con più di 1.500 opere) e tre quarti teatro (100% spettacolo): all'interno un'auto sospesa vola sopra le teste dei visitatori e una stanza progettata dopo il suo ritratto di Mae West crea illusioni ottiche. All'estero Uova di dinosauro XXL incoronano le torri di un castello medievale decorato con i tipici rotoli di L'Empordá: un palcoscenico, un sogno, un rifugio eterno su misura per un demiurgo malizioso con baffi a punta, uno dei più grandi geni del 20° secolo.
* Questo articolo è stato pubblicato nel numero Monografico 80. Ricorda che, oltre al tuo solito chiosco e con il numero di giugno, è in vendita su Zinio la monografia sulla Catalogna in formato digitale.
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