Karlovy Vary
Un amico ceco ha un sogno ricorrente: immagina una fontana pubblica a Praga che sgorga all'infinito litri e litri di birra chiara. Non so perché, davvero. In una taverna ceca una bottiglia d'acqua costa più di una pinta di birra (che si aggira sui 30 kc, poco più di 1 euro in cambio) e i cechi non hanno bisogno di fontane pubbliche per incoraggiarli a bere birra, sono di gran lunga i leader mondiali nei consumi con una media pro capite di 145 litri all'anno . Infatti se teniamo conto che la media include nel calcolo la popolazione infantile (con consumo zero, cioè), si può dire che gli amanti della birra ceca come il mio amico superano di gran lunga la media nazionale e bevono un anno in più di birra rispetto all'acqua. Anche Nikol, la bellissima modella di questo reportage, ama le lager. Sono in eccedenza. Non hanno bisogno di alfaguaras di birra.
In Karlovy Vary , tuttavia, amano le fontane d'acqua . Non è un semplice sogno. Li numerano e li battezzano, misurano la temperatura delle loro acque, li incorniciano tra portici rococò, erigono romantici chioschi, li integrano nell'urbanistica con letti di granito e colonnati corinzi, costruiscono interi edifici a loro tutela... l'intera città è cresciuta intorno a una fontana.
Venerazione per acqua e fontane
Sì, siamo ancora nella Repubblica Ceca. Karlovy Vary si trova a un paio d'ore di auto da Praga, a circa 120 chilometri. Siamo molto vicini al confine con la Germania, in una regione che è una potenza balneare mondiale. Nella Boemia occidentale si trova il 'Triangolo delle Bermuda' delle acque minerali-medicinali e ricchi depositi peloidi, formati dalle città di Karlovy Vary, Mariánské Lázne e Františkovy Lázne , noto anche come Karlsbad, Marienbad e Franzensbad nella loro ortografia tedesca.
Qui gli accappatoi sono tipici come il kimono in Giappone, e una delle immagini più ripetute è quella dei camminatori con una brocca di porcellana in mano , l'equivalente della lampadina mate per gli argentini, che la usano per bere l'acqua delle fontane appena ne hanno la possibilità.
Per secoli, prima che cadesse la cortina di ferro sulla Cecoslovacchia, Karlovy Vary brillava come una leggendaria città termale nei boschi, con edifici rococò color crema e passaggi ad arcate, dove Beethoven, Liszt e Chopin, nonché Goethe, Tolstoj, Turgenev, Karl Marx e Sigmund Freud, vennero a scomparire in un mare di cure con acque medicinali.
Oggi lo splendore della città e soprattutto l'attività continua. Gli hotel termali prosperano con il proprio personale medico che cura i disturbi digestivi e cardiovascolari, il diabete, il colesterolo e diversi problemi articolari attraverso cure con l'acqua. Il soggiorno ideale è di due o tre settimane. Durante il periodo comunista le terme, originariamente appannaggio dell'aristocrazia e della borghesia, iniziarono a ricevere l'afflusso di lavoratori e pensionati sovvenzionati dallo Stato. Ora, insieme a cechi, tedeschi e arabi, dominano i russi in vacanza. In effetti, Karlovy Vary si sente come la sua seconda casa.
Il tranquillo e affascinante centro di Karlovy Vary
Si nota la presenza russa . I legami sono nati durante la Russia zarista con le visite dello zar Pietro I, sono cresciuti con l'URSS grazie ai soggiorni retribuiti dei suoi funzionari, che hanno trascorso diverse settimane a riposo nei suoi sanatori e bagni termali, e maturano oggi con la Russia capitalista. : la il piccolo aeroporto di Karlovy Vary riceve voli diretti da Mosca, Il cirillico è onnipresente nella routine quotidiana , la chiesa russo-ortodossa di sv. Petr a Pavel incorona la città e c'è persino un villaggio turistico in periferia dove risiedono solo residenti russi.
La presenza russa qui è evidente anche nell'architettura
CAPITALE IDRICO
"Quelli di noi che vivono in parti aride del mondo provano una riverenza per l'acqua che altrove può sembrare eccessiva", scrisse una volta Joan Didion. A Karlovy Vary c'è molta acqua e l'inchino si fa con la testa e il tronco piegati . Allo scrittore californiano piaceva immaginare il percorso dell'acqua al suo rubinetto a Malibu, come attraversava il deserto del Mojave attraverso acquedotti e pompe e sifoni e dighe e scarichi, attraverso quell'impianto idraulico su larga scala. A Karlovy Vary l'acqua è sotto i tuoi piedi . La città sorge su una gigantesca zattera acquifera.
Dal sottosuolo sgorgano 80 sorgenti che riversano ogni giorno quasi sei milioni di litri di acqua ad alto contenuto minerale. Devi usare la tua immaginazione per discernere perché ci sono fonti di acqua fredda, calda e bollente in un piede di terra; fonti di acqua potabile e fonti estremamente sulfuree; fonti lassative, per curare la circolazione sanguigna, l'artrosi...
Insieme all'autunno, quando le foreste di questa parte della Boemia brillano di colori vividi che ricordano l'"estate indiana" delle foreste canadesi, il periodo migliore per avvicinarsi a Karlovy Vary è il mese di luglio , durante la celebrazione del Festival Internazionale del Cinema. Nel continente non raggiunge il prestigio di Cannes, Berlino o Venezia, ma è all'altezza del compito, ha già 48 edizioni, la città si ringiovanisce con i giovani 'gafapasta', ci sono più di 200 proiezioni di film e file alle terme puoi trovare sia nonni russi in cura che cinefili e personaggi famosi della statura di Oliver Stone, John Travolta, Isabelle Huppert, Morgan Freeman o John Malkovich.
Acqua e Karlovy Vary sono sinonimi
Anche se le celebrità spesso soggiornano al Grandhotel Pupp, La sede principale del festival è un angelico blocco di cemento armato con 273 stanze che sorge senza dissimulazione sulle rive del fiume Teplá, nel centro storico della città termale. Questo è l'** Hotel Termale. **
Per alcuni, questo grattacielo di cemento con il quale il governo comunista ha voluto rompere la classica armonia architettonica nel 1977 È pura avanguardia . Per gli altri, una vera sorgente termale di irritabilità , un attacco estetico che ritrae la dittatura. C'è da riconoscere almeno che la sua piscina di acqua termale, situata all'aperto su un punto alto su una roccia a cento metri dall'edificio, ha una vista favolosa sulla città. Un perfetto punto di vista naturale è quello di Rozhledna Diana, raggiungibile con la funicolare. Vale la pena fare la discesa attraverso il bosco, su un sentiero amichevole e ben segnalato.
Hotel termale
Su Nová Louka Avenue si trova il teatro neobarocco (Mestské Divadlo). Devi conoscere le tue bancarelle soprattutto prima che si alzi il sipario. I suoi disegni sono opera del pittore austriaco Gustav Klimt , uno dei grandi protagonisti della Secessione Viennese. È una tela per giganti di 94 mq che starebbe in pochi musei del mondo. È ancora un giovane Klimt, ma mostra già la sua debolezza per la lussuria e la bellezza. Accompagnato dal fratello Ernest e Franz Matsche, si occupò anche degli affreschi della volta.
Anche un altro austriaco ha lavorato a teatro, sebbene il suo lavoro fosse meno creativo. Adolf Hitler arringò dal balcone in più di un'occasione alla grande popolazione tedesca della zona durante il Terzo Reich.
L'opera di Klimt che non starebbe sulla parete di un museo
CAPITALE DELLA BIRRA
L'acqua, non dimentichiamolo, è un ingrediente fondamentale nella produzione della birra –pivo, in ceco– . Dato che siamo nella Boemia occidentale, vale la pena scappare nella capitale della regione e, forse, nella birra. Tra Karlovy Vary e Pilsen –Plzen– ci sono appena 80 chilometri. La strada si snoda tra dolci colline che nascondono borghi agricoli dove campi coltivati a luppolo e orzo annunciano la tua meta.
La quarta città ceca per popolazione ha la terza sinagoga più grande del mondo, la torre più alta del paese –102,6 m , nella cattedrale gotica di San Bartolomé; puoi salire e goderti una vertiginosa vista di Google Earth nel cuore della città - e birra, tanta birra. Pilsen è il complemento perfetto per Karlovy Vary. Qui un bavarese ha concepito la birra chiara.
L'invenzione, come tante altre cose, è iniziata con il botto. La tradizione della birra viene da antica, ma è stato solo nel 19° secolo che la birra è stata prodotta come la beviamo oggi , la più diffusa, la birra pivo o lager a bassa fermentazione. Nel 1838, gli assessori di Pilsen scaricarono 36 barili di birra nelle fogne locali in un capriccio contro la scarsa produzione di birra che era arrivata loro. Da quel momento in poi, il consiglio comunale avrebbe controllato la produzione di birra con una licenza limitata di 260 maestri e investito in uno stabilimento comunale per il quale hanno firmato il mastro birraio bavarese Josef Groll.
Nel 1842 avvenne il miracolo. Fino a quel momento le birre erano scure, dense, dense, scarsamente filtrate . L'intruglio doveva essere nascosto nelle brocche di porcellana che le nostre nonne ci portano oggi quando vanno in vacanza in Baviera. L'11 novembre Groll è apparso con una botte di rovere nel Mercato di San Martin de Pilsen . Dentro c'era acqua dolce, luppolo di Žatec e malto d'orzo fermentato con lievito. È facile immaginare l'espressione della prima persona fortunata che ha assaggiato quel liquido dorato, semitrasparente e rinfrescante in un barattolo di vetro riempito di soffice schiuma bianca.
A Pilsen puoi visitare **il birrificio didattico Prazdroj** a Pilsner Urquell. Urquell in tedesco e Prazdroj in ceco significano 'fonte originale' . A quanto pare, la Boemia è una regione di origine.
A Pilsen, tra l'altro, si sono visti i primi mulatti di nazionalità cecoslovacca. Non è raro oggi vedere per strada vicini neri con occhi chiari e perfetta dizione slava . Sono i discendenti delle notti felici trascorse dalle reclute americane dopo la liberazione della città durante la seconda guerra mondiale nel 1945. Ogni 6 maggio si ricorda con devozione la sconfitta nazista per mano delle truppe statunitensi guidate dal generale George Patton, che qui terminò il suo viaggio trionfale e non ebbe il permesso degli Alleati di proseguire a Praga. Le caramelle della liberazione della capitale furono mangiate dall'esercito sovietico.
Birreria a Pilsner
STORIA DI UNA DELUSIONE
Se Pilsen è birra, Mariánské Lázne e Františkovy Lázne sono acqua. E Goeth. Se Hemingway fosse nel mondo intero, Goeth era qui . La Boemia non smette di ricordarlo. Ha un museo e una statua a Mariánské Lázne, una statua anche a Karlovy Vary e un'altra a Loket, un hotel consacrato a Františkovy Lázne.
Lo scrittore tedesco trascorse le sue belle stagioni nelle città termali. Nel 1821, all'età di 72 anni, già vecchio e temprato dalla vita, si innamorò perdutamente di una ragazza di 17 anni, Ulrike von Levetzow. Dopo due anni di corrispondenza decise di chiederle la mano a Mariánské Lázne. Dopotutto, è stato lui a scrivere, Johan Wolfgang von Goethe, nientemeno che il più importante scrittore tedesco di tutti i tempi. Gli ha dato delle zucche. Goethe, sopraffatto, non ha mai superato la delusione in amore e non è mai tornato in Boemia. D'ora in poi vivrei solo per lavorare. Nella stessa carrozza che lo riportò a casa, iniziò a scrivere il bello Elegia di Marienbad . Ulrike, tuttavia, non avrebbe sposato nessun altro corteggiatore per tutta la vita e quando morì chiese di essere cremato con le lettere d'amore di Goethe.
Per Stefan Zweig, questo fallimento sentimentale e trionfo letterario di Goethe è uno dei momenti stellari dell'umanità. Per il giornalista ceco che mi ha ricordato l'episodio, una semplice storia di gonna: "Spesso si omette che Goethe fosse già stato l'amante della madre di Ulrike".
Marianske Lazne
Mariánské Lázne, Marienbad in tedesco, è un'affascinante località termale di poco più di diecimila abitanti. Più calmo di Karlovy Vary e con più origini tedesche che russe , è anche un prodigio delle sorgenti termali. In città emergono più di cinquanta sorgenti minerali fredde che curano con successo malattie renali, condizioni nervose, digestive e respiratorie, nonché condizioni della pelle e muscolo-scheletriche. A proposito, ogni agosto la città ospita il Fryderyk Chopin International Music Festival.
Completa il triangolo delle città termali Frantiskovy Lazne . A 45 chilometri da Karlovy Vary, è di gran lunga il più tranquillo dei tre. Goethe lo definì un "paradiso terrestre" . Le sue acque, le sue 23 sorgenti curano quasi tutto. A parte il mal d'amore.
Nové Lazne Spa a Mariánské Lázné