Quel tempo inizia nelle Asturie in cui la nebbia mattutina viene confusa con il fumo dei camini. È un misto di umidità, freschezza e l'inconfondibile odore della legna che brucia lentamente, un aroma che definisce queste valli quasi quanto la loro storia mineraria o il verde delle piste.
iniziare il stagione pentole e cucchiai, stufati senza fretta, pentole a fuoco basso per ore e ore, funghi, selvaggina, castagne e noci. E ci sono pochi posti migliori per immergersi in esso che nei migliori ristoranti queste Asturie centrali in cui convivono il rurale e il minerario.
Ad un passo da tutto -Oviedo dista poco più di mezz'ora e l'autostrada che va all'altopiano attraversa la regione- eppure, con una personalità così forte Il che ti fa pensare a un posto molto più appartato.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... paesi dal passato sui toni del grigio che, però, a poco a poco si reinventano cercando di lasciarsi alle spalle la crisi mineraria e proponendosi come destinazioni per un diverso tipo di turismo, che ne esplora con orgoglio il patrimonio industriale, ma anche la sua cucina, che ha un piede su quella montagna asturiana che qui comincia a insinuare se stesso e l'altro in un'offerta culturale che guarda al futuro.
Miere del Camino.
L'ARRIVO
La solita cosa è raggiungere la zona attraverso l'autostrada AP-66, che collega l'altopiano con le Asturie. Anche se c'è un altro modo. Un modo forse meno comodo ma che funziona da almeno 2000 anni. Un percorso che porta a visitare alcune delle vette meno conosciute della questa parte del Principato sulle orme delle legioni romane.
Il Via Carisa era utilizzata dai soldati romani che, camminando tra le cime, evitava possibili imboscate nelle valli. Puoi percorrerlo ancora oggi a più di 30 chilometri da Pendilla de Arbás, sul lato leonese del porto di Pajares, a San Salvador, tra Mieres e Pola de Lena.
Ci sono 10 ore di viaggio (anche se hai la possibilità di fare sezioni più brevi), quasi sempre sopra i 1.500 metri di altitudine, tra tre accampamenti militari romani scoperti negli ultimi anni e da tratti della strada originaria, che si è conservata in gran parte del percorso. Y autunno, prima che la neve lo renda difficile, È il momento ideale per visitarlo.
Santa Cristina de Lena.
Anche se se non vuoi essere così lontano dall'autostrada, ci sono anche delle opzioni. Uno di loro è la chiesa preromanica di Santa Cristina de Lena, una bellezza arroccata sulla sommità di una collina che si raggiunge a piedi dalla stazione dei treni di La Cobertoria. Sono appena 400 metri, però ripida sotto un baldacchino di castagni e querce, a quella delizia di una chiesa che domina la vallata.
Se hai intenzione di visitare solo un monumento in questo viaggio, fallo questo. Siediti nel prato, sotto il biancospino. Lo senti? Questo è ciò che ti ha portato qui. La calma, il silenzio, il contatto con secoli di storia.
Camera a Casa Farpón.
LENA GASTRONOMICA
Non so cosa stia succedendo nel consiglio di Lena, ma in questo momento ne sono sicuro È il luogo delle Asturie con il più talento gastronomico Per abitante. Anche se, in realtà, so cosa sta succedendo: persone che se ne sono andate, che hanno studiato a Oviedo, a Gijón, a Madrid, che esperienza accumulata nelle grandi cucine delle Asturie e il resto della Spagna e che negli ultimi anni è tornato ad aprire un ristorante nella sua terra. Persone che stanno cambiando l'ambiente.
È il caso di Javier Farpon, che dopo aver attraversato molti dei migliori ristoranti asturiani (Casa Marcial, Auga, Regueiro) ha aperto a Mamorana, villaggio a due passi dal paese, una casa ora trasformata in una parte essenziale della cucina asturiana, sempre ben fatta e con misurati cenni alla cucina odierna.
A quattro zampe.
O quella di Jairo Rodríguez, che con i suoi Quercia di Jairo Rodríguez è riuscita ad essere un punto di riferimento nel centro di Pola de Lena. O Xune Andrade, capace di emozionare con quel ristorantino a San Feliz, a meno di un chilometro dal centro del paese.
È bello lasciare l'auto ai piedi del paese e salire, lasciando la casa da parte, con la chiesa davanti, e arrivando al ristorante Montagna, che ti rende felice con un piatto di trippa di tutta la vita, uno di quelli che fanno aderire le labbra, ma anche con un kombucha di monococco biologico e ortiche o un salmone nel succo di spezzatino di costolette.
E in questi giorni Xune ha aperto un negozio al piano di sotto, in città, MO, la versione più informale della tua cucina . E tutto a Lena, che raggiunge a malapena i 10.000 abitanti. Avevo già avvertito che quello che succede qui non è normale.
Tagliere per formaggi.
DOVE I BACINI SI UNISCONO
Continuiamo in discesa verso Mieres. Ma c'è la deviazione per Turón. E Turón è un altro di quei luoghi che fanno convivere e convivere tradizione gastronomica e modernità. Casa Chuchu. Mettilo all'ordine del giorno.
E da lì a Langreo. Saliamo dal bacino del fiume Caudal al bacino del fiume Nalón per avvicinarci alla Pinacoteca Comunale Eduardo Úrculo, dove sono esposte le opere dell'artista e di altri pittori della regione, o il Museo delle Miniere, a El Entrego, dove non tutto andrà da un tavolo all'altro e quel passato legato alle miniere qui è tutto.
È ora di decidere se vogliamo pernottare in hotel Palazzo della neve, uno di quei palazzi con tutto il fascino di un secolo fa che si trova spesso nelle Asturie o forse, dopo la passeggiata per la Carisa, si ha voglia di un hotel con spa. cosa per quello abbiamo il Grand Hotel Las Caldas, con la sua spettacolare area termale, a un tiro di schioppo.
Insalata di astice e grancevola.
L'ORIGINE DI UN MITO POP
Là, da qualche parte più o meno al centro del triangolo formato da Oviedo, Langreo e Mieres, c'è una piccola città, Tudela Veguín, solo una manciata di case accanto all'enorme cementificio. C'è un cinema, uno di quelli d'altri tempi, e al centro, all'incrocio, una casa con un negozio di ferramenta al piano terra.
Tino Casal è nato qui. Qui, in questo luogo improbabile per chi ha conosciuto l'artista nel suo periodo di massimo splendore. Qui è nato un mito della nostra cultura pop, un artista eccessivo che, prima di essere il nuovo romantico ispanico per eccellenza, lo era José Celestino Casal, della band Los Archiduques. E i Los Archduques furono i primi a registrare una cornamusa per un successo pop, nel 1967, sul loro Lamento de Gaitas. Le Asturie moderne gli devono molto.
Ma è che, inoltre, qui accanto c'è il Bar Camacho. E lì devi fermarti. Perché È uno di quei posti inaspettati che si potrebbe confondere con un altro bar lungo la strada se non arrivi avvisato, perché le sorprese iniziano quando entri, chiedi un tavolo e Ti passano attraverso la cucina fino alla sala da pranzo sul retro. E perché Teresa cucina davvero bene.
L'atmosfera è familiare, la sala da pranzo è accogliente, i prezzi sono ragionevoli e quelle trippe, quel capretto in umido, quelle patate appena fritte o quei ventrigli Più che giustificare uno stop.
Ma è che tutto insieme, e qui, tra cementifici e pozzi minerari, è la sintesi perfetta di questi bacini in cui la sorpresa salta dove meno te lo aspetti, dove c'è qualcosa che gorgoglia sotto la superficie. È il luogo perfetto per concludere il viaggio.
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