Tangeri dalla terrazza della boutique Majid.
Da viaggiatore curioso, amo gli aeroplani, le auto d'epoca, i romanzi di spionaggio... Quel desiderio per il misterioso è stato ciò che mi ha portato a Tangeri. Dopo essere arrivato all'aeroporto Ibn Battuta ed essere salito su una Mercedes 300 dal forte odore di tabacco, ho capito subito che questa città, punto di incontro per informatori e agenti di intelligence durante la seconda guerra mondiale e la guerra fredda, mi avrebbe affascinato.
Immediatamente arriviamo al riad Aux 3 Portes. Il suo titolare, Jean Louis Riccardi, ha trasformato la sua spettacolare casa nell'hotel più speciale di Tangeri, pieno di nostalgia ed esotismo. La sua devozione a questo luogo è tale che Jean Louis assicura che "amerebbe Tangeri anche se fosse sordo e cieco".
Il prestigioso decoratore francese, lo stesso di vent'anni fa ha dato vita alle boutique Christian Lacroix e Givenchy a Parigi, accoglie i suoi ospiti nel suo riad con sette camere da letto come se fossero una famiglia. Tè alla menta, lenzuola di lino e libri di Tenesse Williams sul comodino sono alcuni dei premurosi dettagli che trovi all'arrivo. E un piccolo e delizioso hamman.
Invito alla lettura al riad Aux 3 Portes.
Ricordo ancora con un certo desiderio quelle colazioni e viste rilassanti dello Stretto di Gibilterra dalla piscina. Anche la mia prima visita al suk quando, camminando lungo rue de la Marine, abbiamo visto una porta semiaperta che non abbiamo esitato a spingere.
Era il Café Tingis, senza insegna all'ingresso e poco illuminato, così decadente ed elegante, e con un caffè sublime. I clienti, per lo più di Tangeri, chiacchierando e giocando a Parcheesi, sembravano uscire dalle pagine di On the Road, di Kerouac, o El café de las golondrinas, di Mariano Fortuny.
Sandali Duarte in una stanza del riad Aux 3 Portes.
Dopo il caffè e il gioco dei Parcheesi, la prossima tappa: la boutique Majid, che in tanti consigliano. Ho deciso di giudicarlo da solo. Il suo proprietario, Abdel Majid, ci saluta con uno sguardo altezzoso e poco gradevole, ma dopo aver fatto alcuni commenti e avergli chiesto informazioni sui tessuti e sui materiali, qualcosa mi ha detto che saremmo andati d'accordo. È intimo con Mick Jagger!
Ci mostra il pregiato piano di sopra del suo negozio e mi offre una fumata della sua strana pipa. È lì che le sensazioni salgono alle stelle: cotone dell'Atlante, lana di Fez, tappeti berberi tessuti a mano, biancheria per la casa infinita e **una spettacolare selezione di gioielli e fossili. **
abdel racconta aneddoti della sua amicizia con il leader dei Rolling Stones, il Duca e la Duchessa di York, la Principessa Lalla, David Herbert... e anche tutte quelle feste a cui hanno partecipato le star degli anni '60 e '70, quando hanno scelto questa città per sciogliersi i capelli.
Il nesso di questo gruppo d'oro era Tessa Codrington, madre della modella Jacqueta Wheeler, che ha fotografato tutta questa squadra glam in un libro che Abdel finisce per tirare fuori da un armadio per mostrare con orgoglio le foto in cui appare. Penso che ci siamo trovati d'accordo, mi ha persino invitato a tornare per condividere più storie e dettagli della vita di Tangerine.
Il mitico Cinéma Rif, simbolo dell'era coloniale di Tangeri.
È ora di cena, quindi ci dirigiamo a Saveur de Poisson, a Escalier Waller, tappa obbligata per chi vuole gusta il miglior stufato di rana pescatrice e mako della città, cotto a fuoco lento in una pentola di terracotta dal simpatico Hassan, che lavora senza menu.
Il giorno dopo, dopo aver fatto colazione sulla terrazza del riad, prendo la mia macchina fotografica per catturare ogni dettaglio e panorama. Improvvisamente, un uomo si avvicina per salutare euforico: "Salut, Marco, je suis Jean Louis!". Come ho voluto conoscere l'artefice di questa meraviglia... tant'è che abbiamo finito per chiacchierare per quasi un paio d'ore. Dopo aver salutato, visitato il museo della Kasbah e pranzato al ristorante Hamadi, dove la musica berbera suona senza sosta, ci siamo messi in viaggio per mercanteggiamenti infruttuosi nei vari negozi di tappeti della Medina.
Percorriamo anche la strada dei falsari, dove l'odore della fonderia si mescola al forte fetore delle teste di capra in fiamme. Mentre ci allontaniamo dall'atmosfera rarefatta ci imbattiamo nel teatro Cervantes, evidente esempio della gloriosa Tangeri quel giorno fu, come il mitico Cinéma Rif, uno dei luoghi preferiti dagli studenti e dai visitatori europei e un punto d'incontro abituale.
Vista dalla piazza del 9 aprile alla Moschea di Sidi Bouabid
La mattina dopo abbiamo ceduto al programma domenicale preferito di Tangeri: vai alla spiaggia di Achakkar. Prima di questo, faremo una corsa in taxi attraverso il quartiere di Marshan, dove si trovano le migliori** dimore di Tangeri, inclusa la residenza della famiglia reale.**
Dall'auto non si vede quasi nulla, si avverte solo un lusso a cui pochi hanno accesso. Facciamo una breve sosta al Faro di Capo Spartel e la grotta di Ercole, dove, secondo la leggenda, l'eroe romano trascorse la notte dopo aver separato l'Europa dall'Africa. Motivo sufficiente per i turisti che si accalcano come se lo stesso Ercole stesse firmando magliette.
Siamo arrivati all'hotel Le Mirage, tesoro della costa marocchina: un'architettura sontuosa, un ristorante essenziale, un lobby bar dove si può vedere ed essere visti e una piscina semi-olimpionica dove ci concediamo una meritata festa di vitamina D.
È lì, accecati dal sole, che ci fermiamo a pensare se la pelle di Tangeri, come la nostra, avrà un ricordo. E se quei raggi, che ci bagnano oggi e ci ricordano ieri, incoraggiano l'idea di rivivere quell'età d'oro. Indubbiamente, la Tangeri che era... può anche essere di nuovo.
Marco Llorente, autore di questo rapporto, al Museo della Kasbah