Hotel Palacio Buçaco, eretto nel 1888 dagli ultimi re portoghesi.
Dormire oltre le nostre possibilità durante un viaggio è sopravvalutato. Inoltre, guardare l'alba ha un potere terapeutico e sicuramente ristoratore simile a quello di diverse ore di sonno. Sono le sette e quattro minuti e si sente solo il fruscio delle foglie e una voce, quella della coscienza: "La prima luce del giorno illumina le idee più selvagge".
Sorge, cosa non da poco, in un luogo magico e – oggi non tanto – nascosto nel cuore del Portogallo. Saliamo un sentiero che giustifica una dose di Biodramina. Una strada tortuosa che, dal 1910, promette una ricompensa alla fine della strada: il Bucaco Palace Hotel . La grande signora dell'architettura portoghese si erge tra la vegetazione dell'omonimo parco nazionale, nel comune di portoghese.
Villa Pedra, gruppo di case ad Aldeia de Cima.
Qui e ora, appena albeggiati come noi, questa meraviglia di stile neomanuelino circondata dai giardini di Versailles materializza la fantasia dello scenografo Luigi Manini nel 1888 . Se contempli la sua facciata per più di un minuto, l'immaginazione vola verso i sontuosi castelli delle fate della nostra infanzia.
Con un'innegabile aria aristocratica, le 64 camere sono state testimoni dei sogni - o fantasie contorte - di innumerevoli re, politici e artisti naturali del paese vicino. Ora, se devi conservare un'istantanea di questo palazzo ispirato al Monastero di Jeronimos a Belem , a Lisbona, sceglieremmo sicuramente uno degli interni: la lobby.
Una sala portentosa decorata con grande cura da un convinto difensore del romanticismo e i cui mobili e pareti piastrellate confermano ancora una volta il nostro fascino per l'estetica portoghese.
Se facciamo lo sforzo di spogliarci di belle distrazioni, il la scala centrale immersa nella luce naturale è uno spettacolo di per sé e il photocall perfetto per gli ospiti esperti di social media.
merita un capitolo a parte il ristorante , decorato con affreschi dell'artista Joao Vaz che illustrano passaggi marittimi del classico Os Lusíadas de Camões e con un pavimento in legno esotico.
Stile neomanuelino, nell'Hotel Palacio Buçaco.
Per i più mondani e squisiti, ci sono due ragioni che meritano di sedersi a una delle sue maestose tavole: una raffinata offerta di prelibatezze locali e la carta dei vini. Il loro.
Negli accumuli sibarici, la cantina Buçaco è, oltre ad essere estremamente pregiata, applaudita dai viticoltori che sospiro con branco invecchiato della D.O. bairrada.
Realizzati sulla base del grand hotel, i vini invecchiano in legno di quercia portoghese e non lasciano mai il palazzo. Si degustano al momento. Da qui la sua particolarità carismatica: “Dove sono distribuiti? Giusto qui". Anestetizzato dall'arroganza del suo bouquet, è difficile da dimenticare un Buçaco Branco del 1995.
Per regalarti uno sfizio stellato e se le restrizioni della cantina lo consentono, puoi provare il Buçaco Branco 1850 per circa 800€.
Hotel Palacio Buçaco, un gioiello architettonico.
Poco prima di tornare sulla strada nazionale in direzione sud, un abile portiere di Buçaco ci fa una raccomandazione indimenticabile: "Prova queste bellezze dal pasticcere". Questo dolce prodigio con più di un nome – conosciuto da queste parti come pastéis de nata – addolcisce l'ora del viaggio verso l'unica piazza Casal de São Simão.
La città fa parte della rete dei 27 villaggi di Xisto, la regione culturale che copre una vasta area tra Castelo Branco e Coimbra.
Bucaco Palace Hotel.
Il complesso architettonico, che sembra essersi fermato all'inizio dei tempi, è stato recuperato dall'oblio rispettando l'architettura originaria e gli elementi naturali. È una sorta di cenno all'entità selvaggia di questa terra e, in un certo senso, a ciò che siamo venuti a cercare: il silenzio sordo degli uccelli al primo caffè, la brezza di montagna ai tempi del vermouth e il profumo accogliente della carne alla griglia, spesso del suo unico ristorante, Varanda do Casal .
Fin dal primo momento, i proprietari si occupano di coltivare le relazioni (sic) sul loro terrazzino. A Varanda do Casal ti accolgono con sorrisi e con alcuni imperiali lanciati con grande cura che incoraggiano argomenti di conversazione ricorrenti come le curiosità locali, il danno collaterale dell'amore o le grandi gesta dei bambini.
Un'ora dopo, ci riconciliamo con il mondo su una tavola imbandita con vasi di terracotta straripante di stufati, insalate, migas e due strizzatine d'occhio per Instagram: capretto al limone e un piatto di bacalhau al forno con olive. Impone il PAN.
Ristorante Varanda do Casal.
E a questo scopo, i letti del Case di Vale do Ninho Ci aspettano a pochi minuti di macchina, in Ferraria de São João. Forse l'euforia provocata da una buona siesta rurale invita alla seguente riflessione: l'atmosfera di questi ruderi adibiti a rifugio rurale sarebbe la perfetta definizione della pienezza della campagna e dell'ecoturismo ben inteso.
Pedro e Sofía incarnano l'entusiasmo bucolico di Casas do Vale do Ninho e lo dimostrano con succo di fragoline di bosco, formaggio fresco e pan di spagna, tutto fatto in casa.
I loro cani non sono molto indietro e abbaiano per dare il benvenuto, i polli chiocciano nel cortile e i loro figli gemelli prendono il polso di chiunque sia disposto a sfidarli con la palla o un paio di sassi.
È ciò di cui la vita autenticamente selvaggia di questa città la catena montuosa di Lousã . Le antiche rovine di Ferraria di São João sono stati trasformati in due monolocali, una villa e la casa dei padroni di casa.
Alloggio rurale Vale Do Ninho Nature Houses, nella catena montuosa del Lousã.
Con tutti i comfort del 21° secolo, le case rispondono a protocolli di efficienza ecologica ed energetica, e per questo hanno ha utilizzato materiali locali e modelli architettonici del villaggio primitivo.
Ci vogliono due giorni e due notti per convincertelo tua è la vita in campagna: a colazione ti spargi marmellate fatte in casa del pane che Sofia ti ha insegnato a cucinare il giorno prima, ti imbarchi per percorsi su due ruote insieme a Pedro, e i suoi figli ostentano la logica schiacciante della loro età quando parlano con Chico, l'asino cieco di famiglia, o ci mettono ogni tanto gallina in fuga al suo posto.
Il villaggio di Casal de São Simão, protetto da querce, pini ed eucalipti.
Dopo sessanta minuti di guida verso sud abbiamo parcheggiato Villaggio di Cima , le cui case vivono da più di 70 anni abbandonate al loro destino, felicemente protette dai boschi di querce e lecci della Sierra de Sico , che nasconde bellissimi segreti archeologici. Solo un decennio fa, 14 di quegli edifici fatiscenti furono recuperati e ribattezzati Villa Pietra .
I suoi demiurghi? Un tandem prodigioso: l'artefice di tutto questo, Victor Mineiro, e l'imprenditore e anima di tutte le serate in casa, Manuel Casal. Insieme hanno innalzato e riordinato le pietre più belle del borgo antico, coltivato ortaggi e spezie locali e raccolto opere di arte e antiquariato.
Oggi possono vantare, con quell'eleganza tipica della regalità, uno degli angoli prediletti dai viaggiatori saggi e avidi di una privacy incrollabile.
Come quelli che arrivano un fuoristrada carichi di bambini grandi o di chi lo fa in coppia a bordo di aerei privati che atterrano al loro eliporto.
Ricostruite con roccia calcarea, queste case rurali di design accolgono questi ospiti che amano allo stesso modo la natura, la cucina casalinga e il clamore silenzioso di Sicó. È qui, dentro Villa Pietra , dove si mette in pratica il suo mantra proclamato: il privilegio supremo di non fare nulla.
Victor e Manuel gestiscono Villa Pedra, ad Aldeia de Cima.
Compensando una propensione per la saudade, l'esilarante culatta di Manuel lubrifica i giorni felici in questo regno di giardini elevati che si affacciano su un paesaggio di uccelli e montagne.
E, come accade nei grandi finali –quelli di finzione e quelli che fanno male–, l'addio avviene A Cozinha, uno dei dieci migliori ristoranti del Portogallo, situato in una delle case a due piani.
Gli oli ei vini, elaborati e sigillati a Villa Pedra, innaffiano le prelibatezze che portano anche una firma: quella della sorridente Marta. Al piano di sotto, tra i fornelli, il cuoco decide quali saranno i sapori per la memoria: e l bacalhau con salsa di pomodoro, cogumelos saltati al pepe, migas dell'Alentejo –di gran lunga più verdi di quelle dell'Estremadura– e una purea di cavolfiore che fa scattare i feromoni della soddisfazione.
Importa che decine di stelle possano essere viste attraverso le tue finestre in quel preciso momento? Molto.
Mentre arrivano i dolci, esce uno dei versi più belli del poeta e drammaturgo irlandese William Butler Yeats : “La responsabilità inizia nei sogni”. È in quel momento che Manuel Casal annuncia: “Vorrei portarti in giardino”.
Dopo i ringraziamenti –e una brevissima spiegazione della connotazione delle sue parole in spagnolo–, ci siamo avviati a tentoni verso il suddetto giardino. Il buio della notte non lascia vedere cosa porta il vento: rosmarino, lavanda e gelsomino . È lì, nel profondo delle montagne portoghesi, che la nostra responsabilità inizia con il sogno di una vita in campagna. Chi ha detto dormire?
_*Questo articolo e la gallery allegata sono stati pubblicati nel numero 109 del Condé Nast Traveller Magazine (settembre 2017). Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito web ) e usufruisci dell'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di settembre di Condé Nast Traveller è disponibile all'indirizzo la sua versione digitale per godertela sul tuo dispositivo preferito. _
Villa in pietra.