Monaci, principesse e tesori medievali, la storia della basilica romanica di San Giulio sembra uscita da una fiaba.
All'ombra del suo famoso fratello, il Lago Maggiore, il piccolo **Lago d'Orta (Piemonte, Italia)** è rimasto sconosciuto ai circuiti turistici che attraversano il nord della penisola italiana. inserire in a valle alpina con pendii boscosi e clima mite , la scarsa notorietà del lago era dovuta alla contaminazione presente nelle sue acque sin dagli anni venti del secolo scorso.
I rifiuti di una delle più grandi fabbriche di rayon (derivata dalla cellulosa) d'Italia ne hanno fatto, fino agli anni '90, uno dei laghi più acidi del mondo . Ma quei tempi fanno già parte del passato: attraverso tecniche di pulitura acquatica come la calcinazione, che si applicano dagli anni Ottanta, Il Lago d'Orta ha recuperato la sua elevata biodiversità , e non c'è nessuno che possa resistere all'immersione nelle sue calde acque durante i caldi mesi estivi.
Il Lago d'Orta è una delle migliori opzioni per rilassarsi in estate.
"È un bene che la gente torni qui, ma fai notare: preferiamo i turisti agli uomini d'affari". Enrico Grandi lancia questo avvertimento su insistenza del direttore per saperne di più sul passato industriale della regione. Dalla sua attività di fotografia nel Piazza Motta di Orta San Giulio, sulle sponde del lago, si può vedere il monastero-isola che si trova proprio al centro dello specchio d'acqua allungato. Una linea regolare lo collega con San Giulio , e prendendo il battello nello stesso piazzale Motta, possiamo lasciarci avvolgere dalla quiete delle acque calme sotto il vento alpino.
Crescendo in grandezza man mano che la barca si avvicina ai suoi moli, il Basilica romanica di San Giulio , come molti edifici famosi, rappresenta la storia della regione come nient'altro. Rifugio di monaci e principesse longobarde, nascondiglio di tesori medievali e luogo di ritiro e di riposo , San Giulio è rimasto congelato nei secoli che hanno preceduto la catastrofica contaminazione del lago.
Conserva le mura medievali, le darsene e le abitazioni, oltre a eleganti edifici barocchi . I suoi vicoli invitano attraverso cartelli a rispettare il silenzio che, da tempo immemorabile, è l'unico suono che accompagna i passi veloci dei monaci.
A San Giulio, Piazza Motta è assolutamente da vedere.
Al momento dello sbarco di nuovo in l'ottimo belvedere che è Plaza Motta , sento di essere tornato in un mondo parallelo da cui inavvertitamente sono partito e al quale ora sono costretto a tornare. Enrico mi guarda con un sorriso dai portici del “Palazzo della Comunitá”, sede storica e medievale del comune che governava le comunità rivierasche.
I suoi affreschi ricordano una storia di indipendenza, a metà strada i signori di Savoia ei vescovi di Novara , che tenne il popolo del lago in un regime vicino all'autogoverno fino al XIX secolo. I suoi discendenti combattono ora per posizionare il lago nella mappa del turismo di qualità , e rinunciare alle masse. Non amano il modello di Sirmione, sul lago di Garda.
A causa di questo zelo, la gente del posto invita il visitatore a perdersi tra le case ea calpestare i suoi stretti vicoli , senza svelare i segreti che possiamo trovare ad ogni angolo. Ecco perché, quando la bella facciata di la chiesa di Santa Maria Assunta emerge tra i palazzi, sentiamo di doverci fermare, e respirare. Cerchiamo un vicino da ringraziare per il gusto e lo stile dei loro antenati.
L'ampia strada lastricata che termina sotto il portico della chiesa fa parte dello scenario che accompagna il monumento: case medievali che conservano i loro affreschi sorretti da ampi portici , dove i concessionari svolgevano la loro attività al riparo dalle intemperie e dai ladri.
Il le case signorili sembrano guardie che, in formazione, procedano a stendere su di noi le loro alabarde, e vigilano che, sempre nel rispetto del silenzio del luogo, andiamo servilmente a la messa celebrata nel tempio . Ma ad Orta non è conveniente fermarsi.
Sulle sponde del lago si trova l'isola-monastero di San Giulio.
I vicoli, sensuali e dalla linea decisa, ci invitano ad andare oltre, verso il cielo indenne che fa da tetto al nostro viaggio. Non siamo i primi, né gli ultimi, a sentire che le altezze ci contemplano. Il luogo ha avuto, fin dall'epoca romana, un'aura spirituale e connessione con le varie divinità che sono state adorate in questo territorio ancestrale.
Le strade adiacenti la chiesa di Santa Maria Assunta , scavate da migliaia di piedi devoti, tutte conducono al cuore religioso del lago: il Sacro Monte su cui sorge Orta San Giulio . Dal momento che il luogo è stato nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 2003, ha contribuito alla rinascita del lago.
Il motivo è l'esistenza di più di venti cappelle rinascimentali e barocche che vegliano su di noi tra alberi secolari, sparsi e inafferrabili, come bambini che giocano a nascondino. Le stesse che dovevano essere state nascoste agli occhi di Nietzsche, che si mimetizzava tra i tronchi e le chiese, imbevuto della bellezza di un luogo che gli faceva guardare con occhi nuovi il suo compagno, il filosofo russo Lou Andreas-Salomé.
Crescendo in grandiosità man mano che la barca si avvicina alle sue banchine, la basilica romanica di San Giulio rappresenta la storia della regione come nient'altro
"L'idillio d'Orta" , come lo chiamava lui, provocò un'improvvisa infatuazione nel tedesco che lo fece cadere nell'amarezza, e trascorse le settimane successive desiderando la leggerezza dei giorni in riva al lago. Nietzsche dubitava se avesse trascorso venti giorni tra quegli alberi, o se fosse stato tutto un sospiro. Depresso, innamorato dell'incanto del Sacro Monte e rifiutato da Salomé, Nietzsche scrisse la prima parte del "Così parlò Zarathustra" cullati dal ricordo delle ore trascorse in riva al lago.
arrivato a la cima del Sacro Monte , qualsiasi visitatore incline al romanticismo può pensare di essere il più vicino che sia mai stato alla divinità che adora, qualunque essa sia, e se crede in una qualsiasi. Anche il più grande degli atei sarà sopraffatto nel vedere dall'alto l'ombelico romanico di l'Isola di San Giulio, la bella rete di case di Orta, e le pareti grigie tinte di bianco che circondano questo angolo nascosto di Piemonte.
Le risate di bambini e adolescenti che fanno il bagno nel lago, il trambusto delle terrazze e l'odore dei ravioli che iniziano a essere preparati nella trattoria affoga al Sacro Monte , come se la selva oscura di Dante, piena di tentazioni, si aprisse ai nostri piedi invitandoci ad immergerci nei piaceri mondani del mangiare e del tempo libero, arti dominate dagli italiani da tempo immemorabile.
Il Lago d'Orta è ancora una volta una delle mete turistiche più ambite.
L'odore di funghi e tartufo finisce per muovere le gambe . E quando crediamo che non possano guardarci, poiché nessuno è più alto di chi abita il Sacro Monte, iniziamo la discesa. Ma prima sentiamo di essere osservati. Dove sono gli occhi che censurano la nostra piccola religiosità? E vediamo su una rupe imponente, sulla sponda opposta del lago, il Santuario della Madonna del Sasso , appeso come un nido d'aquila, appeso a un filo per non cadere nelle acque di un lago ora agitato.
C'è sempre qualcuno più alto che guarda il Lago d'Orta. Ma privi della forza che Nietzsche possedeva per affrontarlo e dichiararne la morte, abbiamo deciso di tornare nel mondo seguendo il profumo di mozzarella e basilico. “Dio è morto”, ma il Lago d'Orta è finalmente risorto.