Le dune di Correlejo ci ricordano la vicinanza dell'Africa
Sono cinque giorni che mi sveglio con il battito delle onde e il trillo degli uccelli. Abbastanza per rendersi conto che questa terapia del suono improvvisata si sta rivelando più efficace di qualsiasi siero di bellezza. Non sto parlando del nuovo allarme intelligente sul mio telefonino, ma di la realtà sonora della mia stanza . Il rumore del mare entra dalla terrazza; quella degli uccelli viene dalle palme che fanno ombra agli stagni. Sono nella stanza 338 del Grand Hotel Atlantis Bahia Real , nel nord-est di Fuerteventura , a poche centinaia di metri dalle famose dune di Corralejo. Dalla telecamera vedo i primi raggi di sole che fanno capolino dietro l'isolotto di Lobos.
Tra pochi istanti entreranno in scena le cameriere, che lottano inutilmente per controllare le tende in balia del vento sui due pontoni che l'albergo ha costruito qualche mese fa dalla spiaggia , anche ingrandita, per concederci la gioia di bere un aperitivo in riva al mare. Quando le onde diventano impertinenti possono intrufolarsi nelle tazze, ma cosa c'è di meglio che aggiungere un pizzico di sale alla vita.
Ho passato cinque giorni a pensare a ciò che la mia guida, Ricardo, mi ha avvertito appena arrivato: “ Mio padre ci ha sempre detto che a Fuerteventura trovi quello che porti con te ”. Il padre di Ricardo è uno dei tanti scandinavi che, passando per l'isola, come tanti altri, hanno deciso di restare. Cosa avrebbe trovato il padre di Ricardo che lo ha intrappolato? Cosa porto con me? Cosa sto cercando?
L'isola di Lobos vista dalla spiaggia di Las Agujas
Non posso fare a meno di sentirmi come quello scrittore tedesco che viene da quasi dieci anni di fila per scrivere i suoi libri di auto-aiuto di successo . Non c'è dubbio che abbia saputo scegliere il posto. Perché, oltre ai comfort di un grande hotel di lusso, il Bahía Real dispone di uno staff fedele alla sua divisa Majorero. E questo mostra. Potrebbero esserci sistemazioni più civettuole, più boutique, ma questo è, senza dubbio, l'hotel di categoria più alta dell'isola . E ancora di più ora che dalla sala colazione si può uscire in spiaggia e che alla fine della struttura del pontone è stata realizzata una straordinaria area per lo snorkeling. Se non bastasse, Rita lavora alle terme, il terapeuta più intuitivo di tutta l'isola.
All'origine della sua carriera turistica, Fuerteventura era già una meta termale . I primi visitatori che arrivavano dal nord Europa per rilassarsi e prendere il sole e le loro vitamine, già negli anni '50, vedevano nella natura sincera dell'isola e nei suoi orizzonti incontaminati una garanzia di vita migliore. Soprattutto se uno era in vacanza. A quel tempo nelle Isole Canarie la gente soffriva la fame , e questo angolo dell'arcipelago era il più povero e desolato. Le prime case turistiche sono state costruite negli anni '60 e i grandi hotel negli anni '70. Alcuni degli edifici che oggi sembrano attacchi all'urbanistica hanno ricevuto premi ai loro tempi e furono imitati ad altre latitudini.
Piscine del Gran Hotel Atlantis Bahía Real
Attualmente Fuerteventura ha due centri turistici: Corralejo nel nord Y Costa Calma e Morro Jable sulle grandi spiagge del sud, nella penisola di Jandía . L'anno scorso hanno raggiunto un numero record: 2.400.000 dei 13 milioni che hanno visitato l'arcipelago. Tre quarti di loro provenivano da fuori dei nostri confini. tedesco, inglese, francese, italiano, polacco, svizzero... La Spagna non si è ancora completamente resa conto dell'esistenza di Fuerteventura. I nuovi visitatori sono interessati a imparare a surfare, anche se non hanno più l'età, e amano camminare in luoghi dove apparentemente non c'è niente e andare in mare quando nessun altro lo fa. Sono quelli che apprezzano (e pagano) che il formaggio sia biologico e fatto a mano , senza conservanti o intermediari.
Capre, dune, spiagge, vento, asini. Rispetto al resto dell'arcipelago, Fuerteventura, la seconda isola più grande, è anche la più deserta, la più lontana, la più estrema, la più atletica, la più selvaggia. Manca il fogliame tropicale e l'ampia varietà di paesaggi delle isole occidentali e gli è mancato un César Manrique per proteggerlo dall'avidità del cemento , ma compensa con una forza speciale, con quel qualcos'altro che alcuni definiscono energia e che può essere dato dall'età (è anche la più anziana). Ma soprattutto compensa la sua aridità con un mare che raccoglie tutti gli azzurri dei Caraibi. Un mare privilegiato che più che contemplarlo richiede di viverlo . Onde, vento, aquiloni, palme, vulcani, spazio. A Fuerteventura ci si sente tra il deserto e il paradiso.
I mulini, così caratteristici del paesaggio dell'isola
Nonostante i vulcani di Fuerteventura siano rimasti in silenzio per troppo tempo, il paesaggio è diventato una radiografia dove leggere la storia pazientemente scritta dal fuoco, acqua, vento e tempo . Certo, la bellezza nuda di Fuerteventura non è per tutti. Il suo magnetismo è dentro le trame della terra, nei capricci della luce e nell'arroganza del vento , qualcosa che è visibile solo a chi trova abbondanza nel vuoto o, nelle parole di Unamuno, “ per chi sa scoprire una bella testa in un teschio ”.
Miguel de Unamuno era il rettore dell'Università di Salamanca quando, nel 1924, Primo de Rivera lo ha bandito nell'ultimo angolo del paese per mettere a tacere le sue idee scomode . Ma Fuerteventura lo abbracciò come abbraccia i poeti e l'isola-prigione divenne la sua liberazione. Erano appena quattro mesi ma l'intensità con cui li ha vissuti e l'impronta che hanno lasciato nei suoi pensieri è ancora percepibile nell'emozione con cui viene ricordato. A Don Miguel piaceva prendere il sole nudo e chiacchierare con le persone . Poiché gli era proibito organizzare incontri sociali, percorse le strade di Puerto Cabras, oggi Puerto del Rosario, di casa in casa e di porta in porta, seminando le sue domande filosofiche. La sua vista preferita era quella di Burnt Mountain (In questo vulcano dalle tonalità intensamente rossastre oggi si erge il suo monumento tributo) e il suo piano perfetto era quello di andare nella città di Cotillo, mangiare cirripedi e passeggiare nelle piccole lagune della spiaggia di La Concha. Don Miguel non era stupido, no.
Ciondoli dell'Officina Puertito a El Cotillo
mitizzato come una specie di patrono laico dell'isola , sempre più viaggiatori arrivano a Betancuria, l'antica capitale, ea El Cotillo alla ricerca dello "scheletro dell'isola" di cui parlava in Da Fuerteventura a Parigi. Qualche mese fa, in questi luoghi dove Unamuno pescava metafore, il regista Manuel Menchón stava girando un film su il rapporto d'amore tra il pensatore basco e l'isola . Le riprese sono state davvero emozionanti, anche se sono passate molto più inosservate di Exodus: Gods and Kings, l'ultimo film di Ridley Scott, in cui ha trasformato Fuerteventura nella penisola del Sinai dove si svolge l'epopea di Moses, interpretato da Christian Bale. Metà dell'isola ha partecipato come comparse. Fuerteventura è una brava attrice . Fa la stessa cosa di una spiaggia caraibica per opuscoli e produzioni di moda come fa un deserto dei Re Magi per le pubblicità natalizie di El Corte Inglés.
Particolare della mucca blu
Unamuno sarebbe rattristato nel vedere come sono cresciute le urbanizzazioni alla periferia di Cotillo , ma credo che gli piacerebbe l'atmosfera che c'è ancora in città; e sono sicuro che gli piacerebbe venire ogni giorno al Blue Cow per mangiare la zuppa di pesce. El Cotillo ha l'esatto mix di vecchi pescatori, giovani artisti e viaggiatori indipendenti . La proporzione perfetta di case scheggiate dal salnitro e graziosi negozietti e ristoranti che denotano il gusto sensibile e l'amore investito dai loro proprietari. In un angolo del porto, Merche, gioviale galiziano dagli occhi generosi come l'oceano, usa noci e tubi per creare veri gioielli . Condivide il soleggiato laboratorio con il suo gatto, il suo cane e la sua compagna, Eva, che lavora sulle emozioni che l'isola produce in lei. “A Fuerteventura è facile fermarsi e lasciarsi andare”, mi assicura Merche. È facile essere creativi qui". Due strade più in alto, suo fratello Diego ha appena aperto un negozio di mobili che lui stesso fa con i bancali. Vende anche dipinti realizzati con i resti di reti, profumi e saponi che riflettono l'aroma dell'isola, aloe biologiche... e una selezione di vini e salumeria locali. Al tramonto, il tetto del negozio si trasforma in un chill out, a volte con musica dal vivo.
All'uscita del Cotillo a sud, oltre la fortezza di Tostón, concepito all'inizio del 18° secolo come difesa contro i pirati , la costa si estende in un susseguirsi di scogliere sormontate da spiagge solitarie dove si praticano i surfisti. La spiaggia più famosa di Cotillo, La Concha, si trova nell'altra direzione, a nord. In esso, il mare ha creato stagni cristallini in cui i bambini sguazzano in sicurezza.
Wim Geirnaert, fondatore del Clean Ocean Project
Ed è che Fuerteventura è un'intera spiaggia. In realtà ci sono molte spiagge. Ce ne sono di tutti i tipi: lunghe, larghe, piccole, lunghe chilometri, effimere, con sabbia bianca o nera, o color gofio, spiagge per famiglie, per andare da soli, spogliarsi, fare surf, tuffarsi, pescare... Ma quando il vento rende impossibile leggere e il mare non è dell'umore giusto, allora a Fuerteventura inizia il vero divertimento. Quando ci sono buone onde, Lajares sembra più una città fantasma che la capitale ufficiale del surf dell'isola più surfista d'Europa. Perché se la spiaggia di Sotavento, a sud, a Jandía, è la sede dei Campionati Mondiali di Windsurf e Kiteboarding, questa strategica cittadina nel nord dell'isola è il centro indiscusso di quella che è conosciuta come la North Shore (paragonabile a la mitica costa settentrionale di Kauai). Il modo migliore, quasi l'unico, per avere il polso della città è sedersi alla porta del bar Canela e guardare la vita che passa. Giorno o notte, questo è il centro dell'azione. Un'altra buona opzione è fermarsi al mercato il sabato mattina. Con appena una ventina di bancarelle, è l'evento sociale della settimana.
“ Tra Lajares e Vallebrón, vivono gli ultimi hippy d'Europa ”, mi è stato assicurato. Famosi anche del passato che non vogliono essere riconosciuti. Ma la maggioranza sono surfisti, artisti e artigiani. Spesso tutto in una volta. Gente che vive in attesa delle onde e dei capricci del mare. Nomadi che sono già passati per Bali, il Polinesia, Brasile, Messico , e che hanno trovato il loro posto, o almeno temporaneamente, e uno stile di vita conforme ai loro principi. Questo è il caso dei ragazzi di Punto artigianale , un marchio di borse fatte con gli avanzi di vele da windsurf.
Vista dal ristorante Yolanda, a El Cotillo
“ C'è così tanto surplus che viene buttato via, sia tessuto che fili, che abbiamo deciso di approfittarne” , spiega Thijs Vancayseele, uno dei partner.
All'ingresso del paese, la sede di Progetto Oceano Pulito (The Clean Ocean Project) è una buona bandiera della filosofia di Lajares. Anche il belga Wim Geirnaert è venuto a inseguire le onde e il suo amore per il mare lo ha portato, 15 anni fa, a fondare questa organizzazione con cui lavora per sensibilizzare sulla necessità di prendersi cura dei nostri oceani . In questi mesi è stato molto impegnato a denunciare i pericoli della controversa prospezione petrolifera che è stata effettuata a soli 60 chilometri dalla costa di Fuerteventura e Lanzarote , ma ora che la minaccia sembra essere scomparsa, Wim ha concentrato la sua lotta sulla campagna contro la plastica e le cialde di caffè inquinanti di cui improvvisamente non riusciamo a fare a meno. “ Sono convinto che siamo sulla strada giusta ”, mi assicura ottimista.
In questa oasi, nel burrone di Vega de Río Palmas, Ridley Scott ha ricreato la casa di Moisés per il suo ultimo film
Da buona isola, Fuerteventura ha una vita propria e un carattere che modella quella dei suoi abitanti. Anche quella di molti dei suoi visitatori. Potrebbe essere, come ha detto Enrique Nacher nel suo Cerco de arena, " dai granelli di sabbia che ingoiano ogni giorno ”.
Sono cinque giorni che mangio succhi di frutta appena spremuti a colazione. Mi conforta che a Frau Nelli ea me piaccia stare nello stesso angolo del giardino d'inverno. Frau Nelli, che sembra una delle Golden Girls, trascorre almeno cento giorni d'inverno al Bahía Real. Mi chiedo se Ridley Scott, che ha anche soggiornato qui, verrebbe a fare colazione come un altro ospite. . Christian Bale ha sicuramente ordinato la colazione nella sua stanza.
L'isola di Lobos in un universo naturale in sé
Dicono che prima, a Fuerteventura, c'erano due distrazioni: guarda la sfilata delle capre e guarda le dune camminare . Sulla strada che attraversa le dune di Corralejo, la sabbia forma un velo ondulato sull'asfalto. Contemplare come vola con il soffio del vento o il passaggio delle auto crea dipendenza. Proprio come guardare gli aquiloni che giocano nel cielo. Si prevede di aumentare la protezione delle dune e di deviare la strada su un altro sentiero meno sensibile. , ma nessuno parla di date. Se guardo nell'entroterra, questo paesaggio di dune mi fa sentire come Lawrence d'Arabia nel deserto del Wadi Rum. Se guardo verso il mare, invece, Mi sposto subito nelle spiagge australiane di Byron Bay.
Quando Doña Elena è arrivata a Corralejo c'erano solo una dozzina di case. Non c'era elettricità e i frigoriferi funzionavano a gas. Sull'isola vivevano 6.000 persone scambiando patate con pesce . È stata la prima donna a guidare un'auto. Anche il primo a fare il bagno in bikini . Molti ricordano ancora quel giorno. "Persino il povero signor Alfredo, che ha l'Alzheimer, me lo ricorda", commenta con nostalgia. Doña Elena, metà francese, metà argentina, non ha mai lasciato l'isola perché “qui faccio quello che voglio, mi vesto come voglio e faccio colazione davanti al mare ”. Ogni giorno viene svegliata dai surfisti che stanno fuori casa sua per studiare il modo migliore per entrare in mare. Doña Elena vive a Punta Elena.
* Questo articolo è stato pubblicato nella rivista Condé Nast Traveller dell'83 aprile. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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