Medellin, l'avanguardia della Colombia
Iniziamo dalla fine: Medellin mi uccide. Dell'amore , con la bella intensità degli innamorati che non si guardano indietro. Senza fronzoli e con i suoi fiori. Dalle altezze e senza alzare i piedi da terra. Sono parti uguali raffinato e festoso , cosa direbbe una paisa. La sottigliezza dell'accento antioquiano, la sua vita notturna contagiosa e quell'euforia, più tipica di chi sono un passo avanti Si manifestano nel loro massimo splendore. Questo è esattamente ciò che accade quando si vive l'incanto di un Paese che si sente come la patria. Potrebbe essere che il mio lignaggio colombiano non si fermi? Sarà. Torniamo all'inizio.
Il fascino degli avventati mattinieri del jet lag risiede nel silenzio delle città appena scoperte. Questa volta aggiungo un altro fattore. La temperatura all'alba città dell'eterno Molla È esattamente lo stesso dei tramonti estivi mediterranei: una delizia. Come dice mia madre: "Là non capiscono le stagioni, mijita". La loro felicità è sostenuta da una temperatura media di 21 ºC . Detto questo, prometto di non fare più riferimento a questo perfetto vento gelido. Lungi dalla fanfara letteraria, posso dire che l'alba all'hotel avant-garde The Charlee è tanto reale quanto magica.
Il colazione all'aperto , davanti Parco Lleras , composto da succhi di frutta esotica (guava, frutto della passione, mango) , arepas (pane di mais, a volte farcito con uova, carne o formaggio), pane di manioca, uova strapazzate (pappagalli), almojábanas (pane dolce con formaggio), el il caffè più aromatico del pianeta e la distinta cortesia colombiana: “Per ordinare, signorina, cosa offre?” saluta il cameriere. Uno tsunami di ricordi di famiglia mi porta a ordinare a succo di guanabana , qualcosa come una crema di mele più aromatica. "Peccato, non ha giocato oggi!" In Colombia, il miglior vino della casa è un succo appena spremuto, una salumeria naturale che merita di essere riconosciuta come patrimonio culturale immateriale.
Hotel The Charlee, è tanto reale quanto magico
Parlando di beni, si può dire che la gioia di Medellin Si basa su un sogno diventato realtà. il quasi due milioni e mezzo di anime della capitale di Antiochia ci sono dietro la prodigiosa trasformazione di una città che in appena un decennio si è insinuata in cima alle liste che parlano di eccellenza, modernità e bellezza . A capo del miracolo, Sergio Fajardo ha dedicato i suoi anni come sindaco (2004-2007) all'incorporazione di politiche socioeconomiche senza precedenti che hanno contribuito a cambiare drasticamente la reputazione di Medellín. UN metamorfosi globale dalla cultura.
In poco più di dieci anni, i tassi di violenza sono crollati. Uso con affetto la parola 'violenza', diluita tra il magma del merito di governo e l'entusiasmo dei cittadini. Il tatuaggio della sofferenza rimane, ma il Gli Antiochi giocano oggi nella lega dell'illusione . La ricostruzione del suo tessuto sociale è esemplare. Si sente nel diafano Piazza Cisneros , con quella specie di canneto alto 24 metri. L'area, precedentemente impraticabile, è stata riordinata nel 2002. In definitiva, l'esperienza di Sergio Fajardo, ora governatore di Antioquia, si è basata su un articolato coinvolgimento del governo, collusione privata e cooperazione cittadina. Una piena dichiarazione d'amore.
Nella Riserva Naturale Guatapé, Luxé di The Charlee
Ore prima, immersi nella meravigliosa rete di strade di La città , la cosiddetta zona rosa della città, ho potuto leggere qual è il motto della regione: “ Antioquia, la più colta ”. Un cenno al Piano di sviluppo di Sergio Fajardo contro la disuguaglianza sociale e la violenza. Oggi Aníbal Gaviria, alla guida del Cabildo, prosegue la sua missione. In ogni caso, per chi conosce il delizioso accento paisa, lo slogan della campagna è accurato. Spesso si fa riferimento allo squisito Cordialità colombiana legata all'enorme ricchezza del suo lessico . Ma non si finisce di crederci finché non si affronta direttamente il loro "ordine", "con piacere" o "buona giornata, signorina". Medellin lo è educato, carino, moderno ed entusiasta.
Lo vediamo nel avanguardia architettonica , nel caos dei suoi negozi colorati, nella sensualità dei suoi fiori – Colombia è lui leader mondiale nella produzione di varietà recise – e nella sua cucina gustosa e decisa, di cui piatto stellato è il vassoio paisa : una luce sagra del riso, dei fagioli, del patacón, dell'uovo al tegamino, dell'avocado, della carne sminuzzata, delle cotiche e dell'arepa. Juan Manuel Barrientos, lo chef stellato di Antioquia, imposta il corso: “I nostri sono la zuppa di cura del marciapiede (riso e carne), il vassoio paisa, il chorizo, le cotenne, l'arepa, l'aguapanela e il cioccolato”. I paisas (o alpinisti) se ne vantano radici indigene e sangue europeo . Il termine, che si riferisce a 'contadino', contraddistingue un'unità storica che comprende le regioni di Antioquia e l'Eje Cafetero. L'identità e il carattere degli "alpinisti" beve, in molti aspetti, dall'eredità dei coloni del nord della Spagna (Basco, Aragonese, Catalano, Galiziano) .
Il ristorante di design Ocio a El Poblado.
Non solo per la presenza in rubrica di un buon numero di Zuluaga, Echeverri e Uribe, ma anche per il sentito legame con i loro terra e una naturale inclinazione all'industria e agli affari . Dicono che questa regione montuosa ricordasse loro i paesaggi aspri dall'altra parte dell'Atlantico. La geografia irregolare di Antioquia portò a uno sviluppo culturale unico e all'isolamento che durò fino alla fine del XIX secolo. Ciò li ha portati ad essere pionieri nell'apertura di percorsi alternativi per la comunicazione e il trasporto. Oggi i "Texani della Colombia" fanno appello al loro spirito industriale.
il nostro incontro con Giovanna Acosta è qualcosa di simile celeste . L'appuntamento si svolge presso il ristorante El Cielo. il bastione del Cucina d'autore colombiana suona nei circoli più esperti della gastronomia mondiale. Non è da meno. Lo chef di Antioquia Juan Manuel Barintos gestisce questo spazio culinario pensato di non pensare . In questo parco divertimenti dei sensi viviamo un'esperienza piena di cenni ai commensali, alla tradizione culinaria colombiana, all'infanzia e al teatro, condita da quella fine ironia che tanti elogi procurano ai colombiani. L'attrice mostra il suo entusiasmo: “Medellín è una delle città più belle e curate del Paese. La sua gente sa come coccolarla ”.
Riserva Naturale Guatape
Inizia la sessione. Prendo appunti Piazza Botero , il Medellin Times Square , mentre alcuni curiosi riconoscono 'Juanita', che vive in Spagna da più di un decennio. Decine di bancarelle di frutta fresca , venditori di cappelli itineranti, così Gabo , e un festival di automobili, capre e biciclette Fanno parte del trambusto urbano di un martedì. Il maestro Fernando Botero, figlio famoso della città, è il vero protagonista del luogo. I turgori del lavoro del pittore, scultore e disegnatore hanno fatto il giro del pianeta.
Qui le sue voluttuose sculture in bronzo punteggiano ogni angolo della piazza, custodita da un lato dal Palazzo della Cultura e dall'altro dal Museo di Antiochia , la pinacoteca che espone, tra le altre, un'accurata selezione di opere donate dal maestro, oltre al 23 sculture che dal 2001 custodiscono la piazza . Con la stessa generosità ha donato alcuni suoi pezzi alla città di Madrid negli anni '90. È qui, tra rotondità scultoree, che l'attrice ci invita a provare il mango con sale e lime. E così, i bicchieri di cocco, papaia, ananas, banana e salpicón (un'indimenticabile macedonia di frutta tropicale) animeranno d'ora in poi le mattine della squadra.
In Situ, cucina contemporanea nell'Orto Botanico
Così fanno le melodie dell'autista ogni giorno. La Colombia mantiene un idillio particolare con la sua musica, difficile da capire per molti europei. I loro il ritmo inizia con l'alba e continua quando il sole si è addormentato . Le opzioni sono come il suo frutto: vario e succulento. Qui capiscono c umbia, vallenato, salsa, merengue, son, tambora, reggaeton, joint, ride, l'ultima techno di Detroit S - molto – tango.
José Gabriel Álvarez è un ballerino e proprietario del Scuola maggiore di tango . Con quella caratteristica ironia paisa, ci invita ad andare in una sala da ballo ambientata negli anni 30 . Con un decennio di vita, la scuola illustra un centinaio di studenti. La passione per il tango dei paisas è permanente. Arrivò nella capitale di Antioquia all'inizio del XX secolo. I suoi abitanti si identificarono subito con alcune lettere che parlavano della migrazione dalla campagna alla città. Ora, un evento lega definitivamente la milonga a Medellín: il 24 giugno 1935, il cantante di tango Carlos Gardel Ha perso la vita qui, in un incidente aereo. Possiamo dirlo Medellín concentra i più grandi fan del tango al di fuori di Buenos Aires . Attualmente ce ne sono alcuni 100 accademie . La venerazione di Gardel è affascinante. Tanto che, durante il servizio fotografico, una rara atmosfera di malinconia e sensualità invade la sala da ballo.
Pollo al cacao con mandorle dell'Orto Botanico
Un'altra famosa persona scomparsa lo è Maestro Rafael Escalona , uno dei padri di vallenato. Nella sua popolare Mari Tere, canta ad un Antioqueñita dagli occhi verdi che vuole ritrovare tra le orchidee di Medellín. Un compito molto complicato: la Colombia è la più biodiversità del mondo . solo in orchidee aggiungi più di 3.000 varietà . Il giardino botanico ospita il suo regno: il ramo di orchidea , uno spazio per coltivazione e ricerca di queste reliquie floreali . La passeggiata attraverso la vegetazione tropicale, prima di un tributo gastronomico in In Situ, condiziona l'umore della squadra, che assume stoicamente anche una delle frequenti, ed effimere, tempeste paisa. Tornati sulla strada, incoraggiati dai vallenatos di Alejo Durán, guardiamo la complessa rete elettrica sul fiume Medellín, predisposta mesi prima di Natale, nel mezzo di uno dei soliti ingorghi. scende la notte e Medellín esplode in una festa monumentale.
Qui si chiama ' dipingi la città di rosso ' o ' festa ', che è più lirico. Il rituale è semplice: ballare, ballare e ballare. Per questo è necessario avere due compagni: il guaro e un (buono) compagno di ballo . Il primo è anche conosciuto come Acquavite di Antiochia , una bevanda a base di anice di 29º che fa furore a livello nazionale. Lo stesso che è emerso dal tetto di TheCharlee una notte di salsa orchestra. Era ora di dargli una candela, e in che modo. L'abilità di ballo dei colombiani è all'apice delle arti dello spettacolo. E poiché rifiutare è un atteggiamento pazzesco, prendi nota: non guardare per terra, muovi i piedi lentamente e i fianchi in delirio. Quella notte i vassoi di guaro scorrono in bicchierini insieme a brocche di acqua fredda da lavare. Un perspicace cameriere anticipa la mia apprensione: "Con a un po' di latte non dà guayabo (sbornia), hai sentito ?”.
Lo chef Juan Manuel Barintos
La mattina dopo, ignorando il cameriere, io e la mia guava ci siamo diretti alla biblioteca dell'Università EAFIT. Più di 30 istituzioni e centri universitari in funzione parlano del carattere illuminato e studiato dei paisas, che coccolare l'intelletto e il culto della parola . Quello che ci interessa adesso è il centro privato EAFIT , dove lo scrittore che ha cambiato il modo di intendere il Violenza politica colombiana e il mio modo di definire un genio della scrittura . Famoso in tutto il mondo per essere l'autore dell'opera straziante L'oblio che saremo , Ettore Abad Ci accoglie nel suo ufficio presso la biblioteca universitaria che gestisce da poco più di un anno. Come immaginavo, i libri dominano la stanza.
Dato che sono poche le occasioni in cui si devono intervistare i propri idoli, lascio cadere la prima domanda nella speranza che la sua oratoria platonica monopolizzi il discorso. Oltre a svelarci i segreti della regione di Antioquia, ci regala una delle riflessioni più lucide e ben articolate sulla realtà di Medellín nel XXI secolo: “ Uno dei motivi per innamorarsi di questo luogo è la gioia e la curiosità dei nostri giovani. A differenza dell'Europa, qui l I giovani cercano di costruire una società migliore, quella che non hanno avuto . È vero che l'Europa in crisi è più pacifica, ma qui c'è uno spirito progressista ed entusiasta ”.
Un buon esempio è il Premio Gabriel García Márquez per il giornalismo , la cui sede nel 2014 era Medellín. La Foundation for New Ibero-American Journalism (FNPI) riconosce ogni anno l'eccellenza giornalistica. Più di 100 ospiti provenienti da 20 paesi hanno partecipato al festival del "commercio più bello del mondo", secondo Gabo. Illustrato, studiato e aggiornato. Medellin è la città più innovativa al mondo. È così che l'ha stimato Il giornale di Wall Street all'inizio del 2013, quando il capoluogo paisa ha ottenuto questo giusto riconoscimento. Davanti a New York e Tel Aviv. Ne più ne meno. Il consenso è stato schiacciante: il 70 per cento dei voti. Le ragioni non mancano. Per cominciare, il suo sistema di trasporto di massa che integra Metro, Metrocable e Metroplús, che la pone come l'unica città colombiana "metrorizzata". E non solo: i parchi-biblioteche (complessi urbani per la cultura), l'incorporazione delle biciclette pubbliche nell'area metropolitana e la progressiva legalizzazione delle proprietà nelle invasioni (insediamenti abusivi sulle sue colline).
La metropolitana di Medellin è la pietra angolare del rispetto e dell'impegno civile. Ha 21 anni e sembra nuovo. “ I viaggiatori non mangiano in metropolitana . Quando i cittadini avevano tra le mani un motivo di orgoglio, se ne occupavano”, sorride Claudia, dell'Ufficio di Medellín, nel Pueblito Paisa, riproduzione riuscita di un tipico villaggio di Antioquia. Dalla cima del Cerro Nutibara, la vista di Medellín sembra una giungla di cemento e acciaio letteralmente inghiottita dalla valle. In lontananza si erge l'emblematico Palazzo Coltejer , un grattacielo che ricorda un ago da cucito, simbolo della potente industria tessile locale.
Due volte all'anno, la capitale di Paisa diventa l'epicentro di Moda colombiana e raggiunge un impatto sbalorditivo in tutto il continente. Designer, editori, giornalisti e modelli si incontrano a Colombiatex delle Americhe (gennaio) e nel Moda Colombia (giugno), che nella scorsa edizione ha deliziato più di 1.700 buyer e un totale di 20.350 visitatori. Ore dopo, mi rendo conto della straordinaria gamma di aziende di design in cui sono presenti Via Primavera (El Poblado), la versione latina di Bedford Avenue. Nello stesso quartiere, è consigliabile fare un salto Tempo libero, Carmen o Le Coq Rosticería per scoprire come mangia e respira la moderna comunità di Antioquia. Tornato in Europa, tra il sogno e una cronaca erotica di Medellín nel secolo scorso, cerco di definire e mettere in ordine il mio bagaglio sensoriale. È qualcosa di simile alla felicità. Succede quando scopri le tue radici dall'altra parte del mondo. Anche se riconosco i sintomi, questa volta è diverso. È ciò che deve morire d'amore.
* Questo articolo è stato pubblicato nel numero di febbraio 81 di Condé Nast Traveler. Questo numero è disponibile nella sua versione digitale per iPad nell'iTunes AppStore, e nella versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nel chiosco virtuale Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Inoltre, puoi trovarci su Google Play Edicola.
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Juana all'Escuela Mayor del Tango