Carri trainati da buoi a Zálanpatak
È una soleggiata giornata di agosto e ho appena iniziato il mio giro in macchina attraverso un'area della **Romania centrale** straordinariamente pittoresco, circondato dall'immagine costante di colline verdi costellato di gigantesche balle di fieno.
mentre guido da un villaggio all'altro facendo la sosta occasionale per dare un'occhiata al magnifico chiese del XIII secolo, gli stessi che una volta funzionavano cittadelle , l'accoglienza che ricevo dalla gente del posto... non è molto caldo diciamo
Quasi tutti quelli che incontro – Agricoltori diserbo a mano i loro campi, bambini giocando sul ciglio della strada, donne curvo con il velo con indosso sacchi di pomodori – mi lanciano un'occhiata serio e sospettoso che sembra essere l'aspetto ufficiale di Transilvania.
È anche vero che ogni volta che mi fermo a parlare con uno di loro il facciata rigida si sbriciola velocemente.
In effetti, un ragazzo vestito con una tuta da ginnastica si offre di insegnarmi come scalare un muro di pietra per poter vedere una canonica medievale abbandonata. Ma nella prossima città il aggrotta le sopracciglia riaffiorare.
Quando è ora di mangiare, decifra finalmente il mistero degli sguardi sospetti: Macchina . Questa è una delle poche regioni in Europa dove costumi preindustriali continuano a resistere, con gli agricoltori che ne fanno uso cavallo e carri e che tagliano il fieno con le falci, quindi la mia Ford noleggiata non rende facile il mio accesso alla comunità.
La campagna a est di Miklósvár
Bisogna anche fare i conti con il fatto che Transilvania , una regione che è delimitata su entrambi i lati dal Carpazi, è stata conquistata nei secoli da quasi tutti leader stranieri accecato dalla vena imperialista. E siamo onesti, se la tua città natale fosse stata governata da Unni, Mongoli, Tartari, Turchi, Asburgo e Ottomani, tra gli altri, probabilmente saresti incline a sospettare degli estranei.
Molto presto, però, i numerosi vantaggi di storia complicata della Transilvania mi sono rivelate. Dopo aver inseguito alcuni bufali al cortile di una piccola fattoria dove una sorridente vecchietta me ne offre un paio Anatre come regalo, capisco perché sempre più viaggiatori ne sono dipendenti tecnologia sono caduti sotto l'incantesimo di questo luogo.
Sebbene alti e bassi storici della Transilvania gli hanno lasciato una cultura insondabile ricco e complesso (oltre al favoloso architettura che l'accompagna), in molti villaggi la vita quotidiana continua ad essere Molto semplice , rimanendo in sincronia con il ritmo dettato dal natura.
Tra la sua legione di ammiratori c'è un buon numero di persone facoltose di origine europea -compreso il molto Principe Carlo –, abituato a spendere fine settimana nelle loro case nella campagna inglese o francese, ben fornite pastorizia del vecchio mondo ma senza l'autenticità del quotidiano agricolo.
“La Transilvania è uno dei pochi posti in cui è ancora possibile vedere il stile di vita di centinaia di anni fa , un momento in cui la natura e l'essere umano sono stati molto di più armonia ”, afferma Jessica Douglas-Home, una londinese la cui fondazione, **Mihai Eminescu Trust (MET)**, ha guidato il movimento per proteggere questi villaggi dal abbandono e modernizzazione estrema. Senza scopo di lucro, il MET ha un numero crescente di alloggio semplice e confortevole in affitto per un prezzo di circa 40 euro al giorno.
Una casa a Zalanpatak
Passo la mia prima notte in uno di loro, in una città chiamata Malâncrav. Un'antica masseria oggi divisa in due camere, situata direttamente di fronte a dove si trova il buco dalla città.
E no, non lo è una decorazione, è il luogo dove la gente del posto va tutto il giorno per pompare acqua per riempire le cisterne. Andrea Ross, parte del MET e quella incaricata di mostrarmi la città, spiega che la popolazione di Malâncrav –circa 1.000 persone–, ne ha alcune 200 discendenti dei cosiddetti Sassoni, che si stabilirono in questa zona da 1143.
Al momento Transilvania faceva parte di Ungheria e il re Geza II ha invitato migliaia di tedeschi (in realtà non dalla Sassonia, ma da Renania ) per colonizzare l'area e proteggerla invasori turchi.
In gran parte autonomi e senza signori feudali a controllarli, i Sassoni stabilirono il proprio sistema legale e costruito centinaia di straordinari chiese fortificate , meraviglie dell'architettura gotica vernacolare. Più di 150 di loro rimanere ci oggi e molti sono catalogati dal Unesco.
Con pareti spesse tre metri e mezzo e disegni simili labirinti che spesso includeva zone giorno comuni e dispense sotterranee , le chiese servivano da rifugio durante gli assedi. «L'intero villaggio potrebbe sopravvivere al loro interno per settimane,” dice Rost.
La maggior parte dei Sassoni lasciò l'area vicina 1990 , quando la Germania li ha invitati a tornare dopo la caduta del dittatore rumeno Nicolae Ceauşescu , ma nella Chiesa luterana di Malâncrav le messe si tengono ancora nel dialetto germanico locale.
La navata centrale è coperta da magnifici Affreschi del XIV secolo la cui delicatezza è ancor più sorprendente per la robusta merlatura che li circonda. In sagrestia ce ne sono alcuni graffiti medievali intagli alle pareti, inclusa una nota firmata 1405 da un prete di nome Niklaus, in cui dichiara di doverlo fare lasciare la città senza spiegare perché.
Una chiesa vicino a Brasov
Il momento più speciale dell'estate a Malâncrav è una specie di parata non ufficiale delle mucche poco prima del tramonto, ora due pastori Li guidano di nuovo al villaggio dopo aver trascorso il pomeriggio nei pascoli in alta montagna.
La strada principale è delimitata su entrambi i lati da case strette come quello in cui rimango, con cortili, stalle e orti sul retro. Ogni animale riconosce la porta della sua casa e si stacca dal branco quando passa davanti al suo. Rost e io abbiamo rintracciato il bufalo alla proprietà di Marioara e Ioan Baiaz , una coppia di 60 anni che ci invita a vedere come lo mungono.
A metà del processo, Ioan me ne offre una tazza latte di bufala caldo fresco dalla mammella. Vado nel panico per un secondo, ma lo butto giù in un sorso con tutto il suo dolcezza cremosa. È allora che la madre di Marioara, seduta in giardino cogliendo le foglie di salvia direttamente dallo stelo, insiste che mi porti a due delle anatre della famiglia torna con me in California.
Le dico che probabilmente non potrò portarli sull'aereo e lei dice: "Non ti preoccupare, ne sono sicura convincerai il pilota ”.
Un pastore con il suo gregge alla periferia di Brasov
Tornato in pensione, mi aspetta la cena: Nicoleta Jeler, l'abitante del villaggio che gestisce la casa per il MET, ha preparato a zuppa di gnocchi di pollo insieme ad alcuni rotoli sarmale , foglie di cavolo ripiene di manzo e maiale. ricco e soddisfacente , così come il cibo che si gusta a pochi metri dal luogo dove è stato coltivato . Sarmale e altri piatti locali sono semplici e sostanziosi e, in molti casi, organico per impostazione predefinita
Tutto questo fascino bucolico viene inevitabilmente confezionato con alcuni realtà meno magiche . Gli agricoltori della Transilvania usano carri trainati da cavalli e aratri non perché sono pittoreschi , ma perché sono meno costosi dei trattori.
La Romania, dopo aver aderito al Unione europea solo 11 anni fa, è ancora uno dei nazioni più povere e uno dei più corrotto : Il denaro stanziato per una nuova scuola potrebbe finire, in un modo o nell'altro, a finanziamento una villa per il cugino del sindaco e la creazione di una serie di sfide spinose per i gruppi di conservazione come il MET.
Un altro problema è il ondata di nuovi ricchi che hanno trovato lavoro in Europa occidentale e che decidono di tornare a comprare o costruire case di vacanza nelle zone rurali. Poiché molti locali associano ancora l'estetica rustica alla povertà rurale, le loro preferenze architettoniche spesso tendono il nuovo e il brillante. Norme edilizie rigorose sono state implementate nelle aree storiche per impedirlo, ma l'applicazione lo è molto permissivo.
A volte, "il MET ne ha solo pochi ore intervenire prima che un nuovo proprietario ne estragga una dozzina cornici antiche intagliate a mano per sostituirli con quelli di plastica economici”, spiega Douglas-Home.
Polpettone tradizionale di Zalánpatak
“Cerchiamo di intervenire prima il danno è fatto", dice. “Vogliamo che le persone capiscano che se sogniamo di avere un bel villaggio, che attrae turismo e in cui si può vivere, è un terribile errore alterare la bellezza di queste case con l'uso di finiture in vetro e acciaio ”.
Il MET ha anche contribuito ad annullare una proposta per costruire **un parco a tema Dracula**: un progetto del Ministero del Turismo rumeno, affamato di soldi dei viaggiatori. Tra i piani c'era la costruzione di una teleferica di grande altezza che terminava in a vecchio cimitero. (Giusto per essere chiari, il Conte Dracula di Bram Stoker è stato ispirato, in parte, da Vlad l'Impalatore, il principe nato in Transilvania.
Ma la sua storia lo è pura finzione e l'eredità del personaggio è evidente, per la maggior parte, nei negozi di souvenir). Douglas-Home, consapevole di quanto possa essere difficile per uno straniero orchestrare gli sforzi di preservazione da lontano, ha una squadra composta principalmente da rumeni e guidata dal direttore del trust, Caroline Fernold , che prevede di consegnare il MET a un team locale.
Per i visitatori, sia i pro che i contro della conservazione "eco-friendly". turismo intelligente sono in vista nel piacevole Villaggio Viscri (467 abitanti), un'ora di macchina a est di Malâncrav.
Dopo l'esodo sassone all'inizio degli anni '90, Viscri rimase quasi completamente vuoto fino al loro case color pastello con timpani ha cominciato ad attrarre famiglie rom, rumene e, più recentemente, una manciata di investitori dall'Europa occidentale.
Il restauro degli edifici da parte del MET e le iniziative a favore del residenti più poveri –laboratori sui metodi agricoli tradizionali, classi di tessitura , ricamo e marmellata – ha riportato in vita Viscri, facendolo sembrare un dipinto di Corot in tre dimensioni, con i loro greggi di pecore che falciano il prato e vagano tra le macchie d'erba.
Ma questa piccola città ora ha più di due dozzine di pensioni restaurate , molti dei quali su Airbnb, e in piena estate i visitatori affollano spesso le fatiscenti solai in legno della chiesa del XIII secolo
Una delle pensioni di Malâncrav gestite dal Mihai Eminescu Trust
L'ambiente sembra meno studiato e consapevole di sé ricco , dove Rost mi presenta uno spiritoso uomo di 85 anni di nome Hans Scha.
Dopo aver parlato sotto il pesco nel suo giardino, favi da masticare da uno dei suoi alveari, Hans mi invita nella sua cucina e, insieme a sua moglie Anni, serve colpi di brandy fatto con il frutto abbondante che l'albero porta. Si scopre che Hans e Hanni formano il singola coppia sassone che resta nella città, che in tedesco è ancora chiamata con il suo nome, Reichsdorf.
Quando chiedo loro come sono cambiate le cose dagli anni '90 1930, Hans ride e ci fa un discorso sul panche di legno che è davanti a ogni casa. "In passato lo sarebbe stato vergognoso avere una banca perché tutti lavoravano sempre”, dice. "Adesso tutti ne hanno uno e trascorrono tutto il giorno seduti in loro".
Ma la lentezza di Richis è irresistibilmente seducente per il pochi visitatori che arrivano qui. Proprio in città c'è l'ultima guest house del MET, appena ristrutturato con l'aiuto del famoso decoratore inglese (e amico del principe Carlo) David Mlinaric.
È stato anche incaricato di supervisionare la riprogettazione degli interni della Maniero Apafi dal MET, la casa del 18° secolo di proprietà di un nobile a Malâncrav. “Per me è incredibile che la Transilvania ce l'abbia ancora tante straordinarie case, chiese ed edifici e che il resto dell'Europa occidentale non lo sa nemmeno”, dice Mlinaric.
Guido verso est da Richis e Viscri e osservo sottili cambiamenti nel paesaggio: le foreste diventano più denso , le strade sono più strette e gli uomini hanno maggiori probabilità di portarle cappelli di feltro tesa stretta.
Sono in campagna Szekely, popolato da etnie ungheresi che, come i Sassoni, si governarono per secoli mentre la zona era rivendicata da vari imperi stranieri; la maggior parte parla ancora ungherese e mantiene forti legami culturali con l'Ungheria - la Romania ha annesso Székely a 1920 , quando il Trattato di Trianon entrato in vigore.
Eccone anche alcuni alloggi rurali, in particolare quelli guidati dal conte Tibor Kalnoky , un uomo alto e amichevole di 51 anni, appartenente a un clan di nobili ungheresi che era in esilio durante gli anni del comunismo.
Un cavaliere per le strade di Malâncrav
Mentre beviamo delle birre nella città di Miklosvar (Micloşoara, in rumeno), me lo dice Kálnoky la riserva di caccia del XVI secolo della sua famiglia, insieme a vari annessi e capanne, era sequestrato dallo Stato nel decennio del 1950 . Kalnoky è cresciuto Francia e Germania, ma alla fine degli anni '90 si trasferì a Bucarest, imparò il rumeno, recuperò alcune delle proprietà fatiscenti e iniziò a trasformarle in alloggi.
Determinato a usare solo metodi di costruzione tradizionali, iniziato male con un appaltatore locale a cui piaceva lavorare con il cemento. “Quello che ho fatto è stato chiedere ai lavoratori: "Come avete costruito i tuoi nonni i muri delle loro case quando non c'era cemento a disposizione?
La risposta è stata una malta di calce locale, sabbia e acqua che divenne il suo materiale principale. Nel frattempo, Kálnoky ha assunto artigiani restaurare i mobili e girare la regione alla ricerca di altro pezzi di famiglia , che ha comprato dalla gente del posto.
Con un mix di orologi vintage, buona biancheria da letto e cabine armadio dipinte a mano, le camere sono più raffinato di quelli che aveva a Malâncrav, anche se a Kálnoky piace sottolineare che tutto deve passare inosservato e niente vantarsi. E niente Wi-Fi.
Alcuni ospiti dell'Est Europa si sono lamentati della sua assenza e di quella del televisori. "Mi hanno detto: 'Ma il Principe Carlo Non sei rimasto qui?” –racconta Kálnoky–, a cui ho risposto: “Sì, e sono proprio quelle cose che cerca di evitare ”.
Un ragazzo attraversa Zalanpatak
il principe di galles è stato uno dei primi sostenitori del lavoro del MET ed è stato un ardente innamorato della Transilvania per decenni, finanziando vari progetti locali in relazione ai tuoi interessi in merito sostenibilità, biodiversità e architettura conservazionista.
È stato durante una visita a Miklósvár nel 2007 che è entrato a far parte dei Kálnoky (loro sono lontani cugini ) su un'escursione di 20 chilometri verso un crinale montuoso che domina il villaggio di Zalanpatak (Valea Zalanului), luogo dove uno degli antenati di Kálnoky, un giudice, aveva costruito un piccolo complesso.
Mentre guardavano i tetti delle cabine una valle di colline e ruscelli gorgoglianti, Carlos ha detto a Kálnoky: “Questo è quello che ho sempre immaginato quando Ho pensato alla Romania ”. Fatta eccezione per le stalle dove "c'erano una mucca solitaria, in piedi su un mucchio di letame, tutti gli edifici erano crollati", dice Kálnoky.
Oggi il cresta di piume di struzzo del Principe di Galles adorna la parte superiore della facciata delle scuderie ristrutturate insieme al sigillo della famiglia Kálnoky. Carlos acquistò la proprietà e la riformò insieme a Kálnoky, che riceve viaggiatori durante tutto l'anno nella sua cinque stanze , tranne quando il principe è in residenza (ritorna Carlos ogni primavera, senza Camilla, per passare una settimana passeggiando, leggendo e guardare gli orsi ) .
Kálnoky racconta anche che il principe osservò da vicino la scelta del elementi decorativi: diverse foto sono state inviate e ricevute da tappeti ottomani antichi via e-mail a Londra e prestato particolare attenzione al tuo Camera da letto, dalle cui mura pendono incisioni di tua proprietà.
Sebbene Kálnoky sminuisca la sua unione familiare con il principe Carlo, che risale al antenati ungheresi della regina Mary ("Probabilmente anche tu sei imparentato con lui se guardi indietro abbastanza", scherza Kálnoky), non è timido nell'usare questa risorsa con scopi commerciali . Se vuoi prenotare la stanza del principe vai su Il sito di Zalanpatak e fare clic su La stanza del principe.
Anche lo stesso Carlos non ha esitato a usare il suo status di celebrità per incoraggiare un turismo intelligente ed ecologico in Transilvania, quindi è chiaro il perché permette agli estranei di dormire nel suo letto.
Certo, alcuni ospiti non possono farne a meno sfoglia gli scaffali del salotto e chiedendosi quale degli effetti personali – il libro uccelli del mondo , il cd Ti amo dal vivo dei Rolling Stones…– potrebbero essere venuti qui dal palazzo di Buckingham.
Conte Tibor Kalkon
Sia a Miklósvár che a Zalánpatak, gli ospiti mangiano un tavolo comune ea giudicare dalla mia cena in entrambi i posti, il mix di commensali lo è più intrigante di quanto potresti trovare normalmente un bed & breakfast nelle Catskills. Il gruppo Miklósvár comprende un pittore di affreschi della chiesa di Bucarest e ex ambasciatore di Germania in Bielorussia; a Zalanpatak c'è un editore di libri Londinese e la sua famiglia, quattro inglesi che amano viaggiare che sono follemente innamorato dalla Transilvania. Durante la colazione, il padre mi dice: “Continuo ad aspettare che scenda Tess dal d'Urberville giù per la collina, portando un secchio di latte”, prima di mostrarmi sul suo iPhone le foto del picnic il giorno prima nel prato. Le foto mi ricordano quelle che ho visto più di dieci anni fa, quando ho incontrato una coppia francese che Stava tornando dal suo primo viaggio in Romania e mi implorò di andare nella Transilvania rurale il prima possibile. Tutti questi anni dopo, il posto è ancora non una destinazione tradizionale , in parte perché la sua infrastruttura rimane limitato. Ma in un momento in cui anche i magnati della tecnologia avvertono delle conseguenze passare troppo tempo davanti a uno schermo e in cui tutti, dagli allevatori di polli ai riciclatori di rifiuti, sono **sempre più attratti dalla vita rurale,** la semplicità del vecchio mondo della Transilvania è più seducente mai.
Più tardi quella stessa mattina, l'ultimo del mio viaggio in Transilvania, faccio una passeggiata l'unica vera strada da Zalánpatak, che ha poche decine di case. Nonostante non sia stato più di 24 ore in città, sto iniziando a sentire possessivo quando mi fermo a prenderne uno ramo di menta selvatica. Improvvisamente, vedo qualcosa di inaspettato: Un'automobile.
Una Toyota grigia con targa Bucarest che va abbastanza veloce. Finalmente, capisco come si sente la gente del posto. Chi è questo straniero che viene nel mio amato villaggio?
È il mio momento di fermarmi sulle mie tracce e lanciare un sguardo furioso l'intruso Evidentemente l'autista non si lascia intimidire e mi offre a sorriso educato. Non posso farne a meno: sorrido e saluto.
***** _Questo rapporto è stato pubblicato nel **numero 120 di Condé Nast Traveller Magazine (settembre)**. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale a € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito Web) e goditi l'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di maggio di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito _
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