Le Cappelle di Marmo, un santuario naturale sulle sponde del Lago General Carrera
Nessuno è pronto a imbattersi in un puma a pochi metri di distanza. Sono solo pochi secondi. I primi due pensi che sia un qualsiasi altro animale, per altri tre sei paralizzato e, il resto del tempo che ti concede il felino, ti dedichi a divertirti uno dei momenti più emozionanti della tua vita, un momento eccezionale difficile da ripetere.
Il territorio di un maschio adulto può coprire mille chilometri quadrati e Poche persone nella zona dicono di averlo mai visto.
È apparso in una zona priva di vegetazione, camminando lentamente, con la sicurezza di chi sa di avere il sopravvento. I nostri occhi si incontrarono per un istante che sembrò eterno. e, quando credette di essersi lasciato vedere abbastanza, iniziò un leggero trotto per scomparire in un boschetto vicino.
Laguna ai piedi del Cerro Castillo
Pochi secondi dopo, mentre cerco di assimilare ciò che è successo -e solo ora mi rendo conto che non l'avevo fatto fino a questo momento in cui lo scrivo-, Vedo un huemul, il cervo andino, che salta nella direzione opposta a quella da cui era apparso il puma.
la mia promozione a la laguna di Cerro Castillo Stavo attraversando un posto dove passavano huemule e, sicuramente, il puma era alla ricerca di una cena che avevamo appena viziato.
Il resto del percorso non era lo stesso; né il paesaggio sublime, né la presenza del monte che dà il nome al parco, né il verde della laguna, di una tonalità impossibile. Cougar, puma, puma, continuavo a ripetere nella mia testa.
Durante la discesa ci siamo fermati nel luogo dove avevamo lasciato i cavalli e Cristian, la nostra guida, un grosso gaucho dalle spalle larghe e una stretta di mano decisa, Ci ha preparato una delicata tavola di formaggi, uva e noci su una coppia di supporti disposti su un tronco.
Il tempo è stato speso chiacchierando del fortuito incontro e ascoltando storie sulla Patagonia.
Viste del Lago General Carrera
Pochi nomi evocano così tanto nel viaggiatore immaginario come La Patagonia, una regione così vasta da poter essere ricoperta solo dai sogni.
Nove lettere che molti scrittori hanno cercato di racchiudere in un libro, come se la Patagonia potesse stare in duecento pagine. Ad altri bastava immaginarlo; solo la menzione di esso era sufficiente per mandare la sua mente alle stelle. Per esempio, Blaise Cendrars , che non è mai stato qui, ha scritto prosa transiberiana : "Rimane solo la Patagonia, la Patagonia che si adatta alla mia immensa tristezza, la Patagonia e un viaggio nei mari del sud".
Altri che non misero mai piede su questo vasto territorio furono i norvegesi Edvard Munch e Hans Jaeger il quale, durante le conversazioni ubriache che il pittore e lo scrittore ebbero mentre Jaeger fu imprigionato per scandalo, Decisero che avrebbero fondato una colonia erotica in Patagonia.
Ma non ero venuto qui per alimentare la malinconia o per creare campi di dissolutezza. Il mio obiettivo era andare la regione di Aysen alla ricerca di alcuni dei paesaggi meno conosciuti del patagonia settentrionale –il Lago General Carrera, le Cappelle di Marmo, la Laguna di San Rafael, il Cerro Castillo e il Parco Nazionale della Patagonia o il fiume Baker–, ed incontrare Kristine McDivitt , la vedova di Douglas Tompkins, per raccontarmi uno dei più grandi atti di filantropia e amore per il nostro pianeta compiuto: la donazione di oltre 400.000 ettari allo stato cileno a condizione che il paese li converta in parchi nazionali e ne amplia altri esistenti.
Insieme ad altre precedenti donazioni, ciò ha portato alla creazione di a 17 parchi nazionali lungo i 2.800 chilometri che vanno tra Puerto Montt, nella regione di Los Lagos, e il Canale di Beagle e Capo Horn.
Kristine McDivitt
"Quando hai molti soldi puoi comprare un jet privato o un ecosistema completo per proteggere il pianeta". Con questa frase Kristine mi ha ricevuto a casa sua Valle di Chacabuco, il cuore del nuovo Parco Nazionale della Patagonia.
Le cose sono cambiate molto da quando hanno acquistato il primo pezzo di terra Renihue. All'epoca, Tompkins chiese, un po' ingenuamente, se l'acquisto includesse il vulcano di fronte. La risposta non potrebbe essere più ovvia: "Sì, signore, include il vulcano."
L'acquisto di un terreno da parte di due stranieri ha suscitato sospetti di ogni genere, Kristine ricorda: “Hanno detto che volevamo creare un nuovo stato sionista (anche se siamo cresciuti anglicani); che avevamo incrociato il leone africano con il puma per creare una superspecie che uccidesse il bestiame e lo sostituisse con il bufalo nordamericano; che volevamo mantenere l'acqua; che stavamo per creare un cimitero per le scorie nucleari…”.
Con lo stesso occhio con cui Doug ha creato abbigliamento tecnico per The North Face e t-shirt per Esprit, marchi che ha co-fondato e che gli hanno fatto fortuna, ha immaginato i parchi nazionali dall'alto, mentre sorvolava la Patagonia nel suo aereo.
Un huemul femminile
e si dedicò a fare un tipo di “sabotaggio industriale”: quando vide un tratto di fiume dove si poteva costruire un ponte, cercò di acquistare il terreno su entrambi i lati per fermare l'arrivo del progresso. Senza i loro sforzi, avrebbero probabilmente riempito la Patagonia di dighe.
Birdie e Lolo, Picaflor e Águila, Doug e Kris, tre coppie di nomi per la stessa coppia. La morte di Douglas Tompkins in un incidente in kayak sul lago General Carrera nel 2015 ha accelerato la firma degli accordi di donazione, sebbene il paesaggio fosse già tutelato da tempo.
I pastori che hanno lavorato nella valle di Chacabuco sono ora nei progetti di conservazione e molto vicino al luogo in cui è sepolto Tompkins troviamo un giardino di agricoltura biointensiva o “a misura d'uomo”, come preferiscono dire Francisco Vio e Javier Soler, i responsabili della crescita di ciò che viene servito nel ristorante.
Abbiamo trascorso il pomeriggio a conoscere altri dei progetti di protezione e reintroduzione della fauna selvatica della Fondazione Tompkins, come l'allevamento in cattività del nandù, portato da diverse parti per evitare la consanguineità che colpisce la specie.
Interno del Ranch Valle Chacabuco
Nel parco c'è diverse opzioni di alloggio, tutte rispettose dell'ambiente. Per il Ranch Valley Chacabuco , il lodge principale in cui soggiorno, usato materiali riciclati di vecchi capannoni e pietre da una cava nel parco stesso.
Dalla finestra vedo passare decine di guanachi, alcuni in attesa dei loro piccoli, i chulengo; l'ultima luce del pomeriggio modella le montagne e le tinge di un rosso intenso. Vado a letto pensando alle ragioni che spingono una coppia a investire la propria fortuna in uno scopo che darà frutti nei secoli a venire, ricercare uno sviluppo economico basato sulla conservazione e il beneficio delle comunità locali.
Forse la risposta sta in qualcosa che Kristine mi ha detto: “Chiunque tu sia, qualunque siano i tuoi interessi, ti alzi ogni mattina e fai qualcosa. Agisci, unisciti alla battaglia e combatti per una società umana che vive in equilibrio con il mondo naturale".
A poca distanza dalla Valle del Chacabuco si trova la **Riserva Nazionale di Tamango,** oggi parte del Parco Nazionale della Patagonia. Nel molo del fiume Cochrane abbiamo incontrato Elvis, il barcaiolo con il quale avremmo navigato fino al limite sud-orientale della riserva.
Una delle curiose formazioni geologiche nelle Cappelle di Marmo
Sulla sponda del fiume, un huemul riparato all'ombra dal caldo che a quell'ora del giorno segnava il suo massimo. All'arrivo, il paesaggio ci ha lasciato senza parole: le cime innevate, riflesse nel lago, come in uno specchio e, sullo sfondo, dove il lago cambia nome, **Argentina.**
Nel pomeriggio cambiamo le calme acque del lago per i selvaggi del fiume Baker, per cui facciamo una discesa in rafting. Lungo la strada, l'annuncio della vendita di una casa con terreno, un pezzo di terra grande come solo in Patagonia, ha invitato a sognare con le parole dell'ambientalista Edward Abbey: “Possano i tuoi percorsi essere tortuosi, solitari, rischiosi e portarti verso i panorami più spettacolari. Che le tue montagne si alzino tra e sopra le nuvole”.
in patagonia le distanze non corrispondono mai alla scala delle mappe o degli indicatori sulla strada. Con strade sterrate e mille fermate da guardare, qui la distanza si misura nel tempo.
Lungo la **Carretera Austral**, attenta alle mutevoli luci della Patagonia, i percorsi si fanno deliziosamente lunghi. L'Austral confina con il settore occidentale del lago Gara generale. I Tehuelche lo chiamavano Chelenko, qualcosa del genere 'Acque agitate'. Le sue onde forti, più tipiche di un mare che di un lago, scolpite le Cappelle di Marmo.
Casa della Baia di Mansa
Da Baia di Mansa le barche partono per raggiungere questo bellissimo capriccio della natura. La luce e la magia dell'acqua fanno muovere i colori una danza di blu grigiastri e turchesi, gialli consumati, rosa e bianchi puri.
Il viaggio è continuato Baia degli esploratori. La nostra guida, come fosse una litania, stava nominando gli alberi e i cespugli che abbiamo trovato lungo il percorso: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Avvolto in quella luce che danno i giorni nuvolosi, un mucchio di coihues che un giorno formò una foresta, già morta, emerse dall'acqua come fantasmi, sullo sfondo il monte San Valentín, il più alto della Patagonia cilena.
A Bahía Exploradores ci aspettava una barca per raggiungere la parte anteriore del ghiacciaio nella laguna di San Rafael. Nel primo tratto navighiamo lungo il fiume che dà il nome alla baia; le acque erano, questa volta, di un verde biancastro, lattiginoso, per via dei sedimenti dei ghiacciai che si diramano lungo i pendii e che durante lo scioglimento formano vistose cascate.
Per arrivare a Estuario Cupquelan l'acqua cambia colore e le onde fanno della vela un rodeo. Quando Cupquelan converge con il seguente estuario, elefanti, diventa impossibile stare in piedi.
Ritroviamo la calma Punto Leopardi , in quello che è noto come falsa laguna, e abbiamo individuato i primi pezzi di ghiaccio staccati dal ghiacciaio.
La parte anteriore del ghiacciaio di San Rafael
La parte anteriore del ghiacciaio di San Rafael, in quella tonalità blu berillo di cui Darwin era così entusiasta, è impressionante. A maggior ragione quando si sentono i loro gemiti e il rumore prodotto dai pezzi di ghiaccio, grandi come edifici, che cadono nell'acqua.
Chiudo il cerchio il birrificio D'Olbek a Coyhaique, capoluogo della regione di Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, di famiglia fiamminga e produttore di birra artigianale, Fu amministratore del ranch Valle Chacabuco per quasi vent'anni, fino a quando i Tompkin lo acquistarono come parte essenziale di quello che oggi è il parco nazionale.
Senza avere alcuna idea preventiva della sua elaborazione, Charlie sta versando due grandi birre oggi, una lager e una ale, oltre a una più curiosa con i frutti di bosco.
La sua è una di quelle storie che di solito si verificano La Patagonia, un luogo che ha obiettivi impliciti, cambiamenti di vita, sfide. Una terra aspra in cui un semplice barattolo di pesche sciroppate (marchio Oso) era il dono del corteggiamento tra le coppie che si formavano negli allevamenti di bestiame.
Quella durezza, la promessa di continue avventure e un amore incondizionato per il pianeta Hanno portato Douglas e Kristine a stabilirsi in Patagonia. "Se qualcosa può salvare il mondo, scommetto che i miei soldi sono la bellezza" , Doug era solito commentare.
Ma la migliore risposta a cosa significa Patagonia mi è stata data da Kristine: “Sei di fronte a un paesaggio che ti chiama, che ti fa sentire potente. Cosa significa per me la Patagonia? Amore".
_*Questo articolo e la gallery allegata sono stati pubblicati nel numero 128 del Condé Nast Traveller Magazine (maggio) . Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito web ) e usufruisci dell'accesso gratuito alla versione digitale di Condé Nast Traveler per iPad. Il numero di maggio di Condé Nast Traveller è disponibile all'indirizzo la sua versione digitale per godertela sul tuo dispositivo preferito. _
lupino in fiore