Blu oltremare: l'arcipelago di Raja Ampat in Indonesia
Calmati. Questa è la parola che i marinai usano da secoli per descrivere il tipo di mare totalmente placido che mi circonda in questo momento. Piatta come uno specchio, l'acqua riflette vasti cieli in alto, nasconde vasti misteri in basso.
Spunta l'alba e mi trovo sulla sponda orientale delle acque indonesiane, sul ponte di una tradizionale barca a vela Pinisi chiamata Alila Purnama. Ci siamo diretti a nord dal città portuale di Sorong , al largo della costa della Papua occidentale, dove mi sono imbarcato. Abbiamo oscillato e ondeggiato dolcemente sulle maree, ma verso le cinque del mattino abbiamo gettato l'ancora. Ora, mentre la luce tinge leggermente l'ambiente, tutto è calmo: il mare, la nave, il cielo.
Siamo a 12 miglia sopra l'equatore - che abbiamo attraversato durante la notte - ormeggiati in una delle tante baie del isola di Wayag , circondato da frastagliate cime laviche ricoperte da una fitta e imponente giungla verde. La visione è preistorica. Le palme da cocco spuntano in file disordinate sulle pareti rocciose. I cacatua dalle creste bianche brillanti si appollaiano sulle fronde delle palme come se fossero cosparsi di sale grosso. Vortici di nebbia alla deriva si spostano in profondi canyon silenziosi. Non ci sono case, non ci sono altre navi all'orizzonte, non ci sono persone a perdita d'occhio.
Paesaggio dei picchi di lava Wayag
I miei sei compagni di viaggio ed io – estranei quando siamo saliti a bordo e oggi praticamente amici – ci siamo appena svegliati. È il secondo giorno delle sei di una spedizione di Raja Ampat, una catena di millecinquecento e dispari isole che sono infilati come smeraldi non tagliati su quasi 11.000 miglia quadrate al largo della costa occidentale della Papua occidentale.
Circondato dall'Oceano Pacifico e dall'Oceano Indiano e "ancorato" da quattro grandi isole (Raja Ampat significa "quattro re" in Bahasa, la lingua ufficiale del paese), questo arcipelago è uno dei luoghi più belli, storicamente affascinanti e ricchi di biodiversità del mondo .che io abbia mai conosciuto. Nel diciottesimo secolo lo era uno dei punti più importanti del redditizio commercio delle spezie controllo di cui combatterono olandesi e inglesi.
A metà del XIX secolo, Alfred Russell Wallace ha identificato e catalogato centinaia di specie di flora e fauna nelle sue oltre 70 spedizioni. Nel 1860 questo esploratore vittoriano decise di vivere da solo per tre mesi nella foresta di Waigeo, la più settentrionale delle quattro isole principali dell'arcipelago , durante un ritiro volontario di Robinson Crusoe per osservare l'ostentato uccello del paradiso piumato nel suo habitat naturale, una specie che si trova solo in questo arcipelago.
Più recentemente, Raja Ampat è diventata una destinazione per i subacquei , amanti della natura e 'fuggitivi' della vita moderna; attratto in parte dalla bellezza del territorio, ma soprattutto per la vita marina, di cui affermano di essere i più diversi del pianeta . Questa abbondanza è la felice conseguenza della confluenza degli oceani: così, le correnti marine profonde del Pacifico forniscono nutrienti ai fondali di Raja Ampat, e l'acqua riscaldata dal sole favorisce la creazione di una complessa catena alimentare che va da microscopiche organismi a gigantesche tartarughe embricate, capodogli e razze con pinne di tre metri. Questo senza dimenticare il circa 1.300 specie di pesci della barriera corallina dei colori più sorprendenti e bizzarri che possiate immaginare. Se sopra l'acqua Raja Ampat a volte assomiglia alla scena di Jurassic Park , sotto sarebbe qualcosa di simile Alla ricerca di Nemo.
Barca blu tigre
Nonostante tanta meraviglia, Raja Ampat è rimasto relativamente fuori dal giro per tutti. , anche il più intrepido, in quanto è uno dei luoghi più inaccessibili del sud-est asiatico. Il percorso più diretto coinvolge un volo da Giacarta a Sorong . E non è che ci siano troppi hotel stravaganti, infatti non ce ne sono praticamente nessuno.
Tuttavia, è proprio così questa assenza di sviluppo turistico è la chiave della sua attrattiva. Tutte queste isole - pochissime abitate - offrono una ricompensa infinita nella loro allettante costa: con spiagge di sabbia fine da esplorare , insenature perfette per il kayak, baie dove nuotare e vette vulcaniche nere da scalare.
Spiaggia selvaggia di Mios Kon
Poiché la maggior parte dei visitatori viene solo per una settimana, due al massimo, l'opzione migliore per esplorarlo tutto è spostarsi in barca . Quasi tutti sono rivolti a subacquei professionisti, dove il comfort delle strutture è subordinato al numero di immersioni giornaliere. Ma negli ultimi anni, barche più lussuose soddisfano le richieste di quel tipo di avventuriero chi vuole anche un massaggio profondo di 90 minuti a fine giornata. Come lui Alila Purnama , ne hanno uno cucina in primo piano, cantina, servizio al tavolo e massaggiatrici . Assumono anche i capitani più competenti e maestri di immersione immersioni: gente del posto o residenti stanziali, che hanno una profonda familiarità con la topografia dell'arcipelago, sia sopra che sotto la superficie.
La flotta Silolona Sojourns, di proprietà di Patti Seery, antropologa americana con sede in Indonesia da 25 anni, è stata una delle prime a offrire tali servizi. Alla Silolona, pinisi a cinque cuccette aperta nel 2004, si è aggiunta nel 2012 la Si Datu Bua a tre cuccette. Entrambi sono un bellissimo riflesso dello spirito della stessa Seery, dotata del tessili e artigianato locale che è stato ritrovato durante gli anni in cui ha convissuto con le tribù indonesiane.
Poi c'è Aman Resorts, che nel 2009 ha preso il mare con Amanikan di Amanwana , il loro attuale campo tendato di tela sull'isola di Moyo, vicino a Lombok . È piccolo, intimo, elegante e, come il resto delle proprietà di Aman, straordinariamente costoso (una crociera di cinque notti parte da 25.000 euro a coppia). Una nave più economica arrivata nello stesso anno è stata la Tiger Blue (di proprietà di uomini d'affari malesi e britannici, rispettivamente, David Wilkinson e Nigel Foster), che potrebbe avere ormeggi più semplici, ma l'equipaggio è ancora di prim'ordine.
Il beauty in legno di teak lungo 50 metri I'm sailing è stato lanciato nel 2012 ed è gestito da Alila Hotels and Resorts, con sede a Singapore. Come con il Tiger Blue, ci sono solo poche settimane all'anno in cui i viaggiatori singoli possono prenotare cabine individuali: famiglie o gruppi di amici noleggiano la maggior parte delle barche pinisi di fascia alta nella loro interezza durante l'alta stagione, che va da novembre a aprile-. Finora le partenze tendono ad attrarre ricchi espatriati con sede in Asia – Australiani, europei, americani.
L'Alila Purnama pronta a salpare
Come il resto delle navi di alto livello che solcano queste acque, l'Alila Purnama è stata realizzata artigianalmente nei cantieri navali della sulawesi meridionale (Isola di Sulawesi) da rinomati capomastri della Bugis tribù: i pirati leggendari che per secoli ha dominato le acque dell'Indonesia orientale e la cui crudeltà è arrivata a intimidire i commercianti olandesi della Compagnia delle Indie Orientali–.
All'esterno, l'Alila Purnama è un tradizionale pinisi, ma gli interni sono stati progettati con una rigorosa attenzione all'estetica e alla sostenibilità. In tutte e cinque le cabine, lenzuola bianche e fresche drappeggiano letti king-size, piastrelle in madreperla rivestono le docce e gli armadi sono forniti di accappatoi e borse di vimini perfetti per le visite alla spiaggia. La master suite, sul secondo ponte, ha finestre su tre lati e un proprio terrazzo privato. . Sul ponte principale, un ampio salone, anch'esso sala da pranzo, ha un servizio 24 ore su 24 e, sul secondo ponte, si trova una piccola ma graziosa biblioteca che offre un'accurata raccolta di letteratura classica, libri leggeri per la spiaggia e altre fotografie della regione.
In una sobria concessione alla modernità, la biblioteca dispone anche di una TV a schermo piatto da 42 pollici per guardare film con aria condizionata in quelle notti calde e appiccicose.
Noldi spiega il piano di immersione
E ne abbiamo avuti un paio. L'alta stagione di Raja Ampat coincide con la stagione delle piogge (nella stagione secca da maggio a settembre, i forti venti e le correnti rendono meno divertenti sia la vela che le immersioni). Come nella maggior parte dei climi tropicali, significa la stagione delle piogge un'ora o due di acquazzoni quasi ogni giorno . Ma il sole equatoriale prevale quasi sempre, creando a volte effetti spettacolari, non ultimi sono gli strani banchi di nebbia che serpeggiano in misteriosi anelli attraverso i boschetti di mangrovie e causano notte dopo notte alcuni dei più importanti e splendidi tramonti che abbia mai visto.
Scenario a parte, ciò che distingue davvero l'Alila Purnama è il suo equipaggio di 16 uomini. Per la terza mattina consecutiva, Bagus, il nostro gentile e sarcastico maggiordomo, appare improvvisamente al mio fianco con caffè filtrato e succo di anguria. Ha scoperto il mio posto preferito sul ponte principale, quello in cui vado subito appena mi sveglio ( l'alba è un momento della giornata da non perdere ). Davvero, qui basta davvero poco. Una sera, lo chef tira fuori vassoi di involtini primavera; un altro, le pizze la cui base sono cialde sottili, proprio quando i passeggeri cominciano ad avere un po' di fame. Non devi mai pulire i tuoi occhialini da sub , gli asciugamani bagnati sulle spalle scompaiono all'istante e vengono tranquillamente sostituiti da quelli caldi e asciutti, e tutti i pomeriggi al ritorno dall'escursione in spiaggia o dal diving gli incontri vengono conditi con battute, succhi di frutta fresca o infusi gelati.
A colazione – a base di uova accompagnate da sambal, nasi goreng balinese (una versione indonesiana di riso fritto) e il mango più dolce che tu possa immaginare – Analizziamo l'agenda della giornata. Il maestro di immersione Mario, che ha studiato architettura, trasforma ogni piano di immersione disegnato sulla sua lavagna in una sorta di piccolo capolavoro in cui compaiono un pesce pagliaccio sorridente, una tartaruga che salta o enormi giardini di corallo. La direttrice del viaggio Annalisa, minuscolo e sommamente competente torrente di energia toscana, traccia l'itinerario sulle carte nautiche. In ogni fase del viaggio, l'avventura è servita sia per coloro che aspirano al sibaritismo puro e semplice, sia per coloro che non lo fanno.
Il quarto giorno del viaggio gettammo l'ancora subito dopo che il primo raggio di sole era toccato la barriera corallina conosciuta come Manta Sandy , dove la luce scorre senza decoro attraverso l'acqua e si libra sulle rocce, scoprendo gruppi di pesci angelo desiderosi di pulirli mordicchiando delicatamente i parassiti sul fondo. Arrivare così presto significa che ce l'abbiamo la barriera corallina quasi interamente a noi stessi . Alcuni di noi hanno deciso di immergersi e altri di fare snorkeling, osservando i subacquei dall'alto. Quando arrivano le altre navi stiamo prendendo il sole sul ponte, bevendo succhi di frutta fresca, pronti a salpare e scomparire ancora una volta.
avventura subacquea
Su una sottile spiaggia a forma di mezzaluna della minuscola –e perfetta per il naufragio– Isola di Mios Kon , ci sdraiamo a guardare il tramonto, birra in mano, su più divani disposti in fila sotto una fila di ombrelloni – una specie di beach club privato improvvisato durante l'ora di pranzo.
Nel nostro ultimo pomeriggio di navigazione, ci fermiamo nelle acque del isola montuosa di Gam e si diresse a Yenbeser , una piccola città situata in una baia poco profonda circondata da scogliere nella giungla. Decine di bambini giocano a lottare e rotolare sulla spiaggia e in acqua. “Buon pomeriggio!” gridano entusiasti in Bahasa mentre si incamminano verso la spiaggia. Noldi, la nostra guida subacquea, chiacchiera sul molo con suo fratello, un pescatore che ha appena catturato uno sgombro; lungo quasi un metro, l'abbiamo comprato per poco meno di un dollaro per preparare il sashimi per la cena.
Speravamo di gustare questa prelibatezza al tavolo da pranzo comune sul ponte principale dell'Alila Purnama, dove abbiamo cenato ogni sera. Ma l'equipaggio aveva altri piani per noi. Poco prima del crepuscolo, acceleriamo di nuovo verso la costa fino a raggiungere un'insenatura silenziosa a parzialmente oscurato riparato da una cengia ricoperta di vite. Mentre ci avviciniamo, vediamo il debole bagliore della luce del fuoco: dozzine di lanterne, bloccate nella sabbia su tutta la spiaggia, irradiano un bagliore arancione. Una scultura di sabbia a forma di coccodrillo –quell'enorme specie di acqua salata che un tempo si rifugiava nelle acque di Raja Ampat (ma ora non più, fa frettolosamente notare Mario, almeno non così a nord) – ci guarda con le torce al posto degli occhi.
Sotto c'è un tavolo in teak, splendidamente apparecchiato con una tovaglia bianca e posate d'argento una tenda di seta balinese era appesa a diversi tronchi d'albero. Ci sono spiedini di pesce, gamberi alla griglia, f_ilet mignon_, pannocchie di mais speziate, insalate fresche e il sublime bebek betutu (anatra arrosto alla balinese), il tutto cucinato su un barbecue improvvisato in una fossa a pochi metri di distanza. Il sashimi di sgombro è dolce e delicato , come solo un pesce pescato ore prima può esserlo. Mangiamo e beviamo a piedi nudi sulla sabbia al suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia a pochi metri di distanza.
Cena in caletta
Più tardi, di nuovo sull'Alila Purnama, ci godiamo un bicchiere di vino d'addio sul ponte del ponte. Il mare è tornato calmo, come la prima mattina. Abbiamo parlato del lavoro incessante nel Cantieri Sulawesi, dove vengono varate sempre più barche; dei segreti che circondano queste isole; delle voci che parlano di compagnie di hotel di lusso che guardano isole non lontane da dove stiamo navigando. Sotto la calma assoluta di questo cielo indaco e con la tranquillità che regna nelle isole che ci circondano, parlare di cambiamento sembra astratto, insignificante. Qualunque cosa accada, o quali cambiamenti avvengano in queste isole, saranno sempre magiche. Un consiglio: vieni presto, finché i momenti di calma sono ancora possibili. * Questo articolo è pubblicato sulla rivista Condé Nast Traveller del numero 76 di settembre. Questo numero è disponibile in versione digitale per iPad nell'AppStore di iTunes, e in versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nell'edicola virtuale di Zinio (su dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Alta marea a Arborek