Due giovani riposano sulle reti dei pescatori
L'orologio sulla torre di legno scheggiato del Casa delle Meraviglie segnare 07:15 ore. per i vicoli del vecchia città apparire bambini con zaini a piedi alla madrasa. UN donna con un paio di polli vivo preso per le gambe, come se fossero un mazzo di fiori, ritorna dal mercato.
In fondo a un vicolo, un uomo accovacciato dipinge quadri di giraffe ed elefanti dallo stile ingenuo che finiranno nei negozi turistici. Nella piazza L'angolo della mascella , tre uomini nel tradizionale kufi giocano a bao appoggiandosi alle fauci del squalo bianco spielberg dipinto sulla parete che dà il nome alla piazza.
Torre dell'orologio della Casa delle Meraviglie
In Città di pietra , la capitale di Zanzibar , il normale è trova una sorpresa dietro ogni angolo e dietro ogni porta. A volte la sorpresa è che non c'è niente dall'altra parte. Vecchi cancelli di legno scolpiti con passaggi del Corano e ricoperti di punte di metallo per impedire la carica degli elefanti proteggono un terreno vuoto dove un tempo sorgeva un palazzo.
Le porte sono l'emblema di Zanzibar e darci indizi su un passato in cui Arabi, indiani, portoghesi, britannici e africani hanno lasciato il segno, più o meno profondo, nel corso dei secoli. Ci raccontano di quando, sotto il Sultanato dell'Oman, l'isola divenne principale centro commerciale dell'Africa orientale, il porto da cui salpavano le navi cariche di avorio, spezie e schiavi. Edifici in pietra corallina con balaustre in legno che hanno testimoniato quei '15 minuti' di gloria.
Quando il sole tramonta e il crepuscolo ti sorprende camminando nel labirinto di viuzze del centro, quasi al buio, è difficile crederlo qui l'illuminazione pubblica arrivò prima di Londra.
È proprio quella tenebra che accompagna la chiamata alla preghiera del pomeriggio che ora ci trasporta in un altro tempo e in altri luoghi, in una medina musulmana che potrebbe anche appartenere al Cairo oa Marrakech se non fosse per il la gioia e il colore dell'Africa nera permea ogni angolo.
Nuovi designer a Njija, a Stone Town
È questa versione più rilassata dell'Islam che ha permesso alla città scrollati di dosso le ragnatele e fatti rinnovare dalla mano dei giovani dell'isola.
nelle boutique di Njija e Zivansh, in Gizenga Street, moda e oggetti di creatori locali sono lontani anni luce dal banale "fuori dall'Africa" di altri negozi di souvenir. l'evocativo Terme di Membo , come un episodio delle mille e una notte con la sua luce fioca e il suo aroma di vaniglia, ti invita a provare massaggi, trattamenti con cosmetici naturali e persino osare con i tipici tatuaggi all'henné dell'isola. Un altro odore, quello di il caffè appena fatto fuoriesce dal Café Africa, un luogo hipster dove la moda incontra il buongustaio.
Fortunatamente, questa boccata d'aria fresca convive con il posti antichi, come studio fotografico ** Capital Art Studio .** Il suo proprietario, Rohit Oz a, sogghigna ai turisti che cercano di fare foto al suo negozio. Entra in esso con le pareti tappezzate di vecchie foto, è immergersi in un album in bianco e nero.
Suo padre, Ranchid T. Oza, aprì lo studio nel 1930 e fu cronista della vita del sultanato prima e fotografo della rivoluzione poi. Oggi Rohit, desideroso di quell'illustre passato, si rassegna a compiti più banali come matrimoni e compleanni. Il suo gesto rivela una nostalgia che sembra permeare l'intera città.
Rohit Oza, il proprietario dello studio fotografico Capital Art Studio
Si respira anche nell'hotel spezia emergen , un vecchio negozio di spezie con balconi in ebano e vetrate colorate, quando dalla sua torre di avvistamento si contempla il mare solcato da dhow con le vele al vento.
Ma la nostalgia ha una cura e l'emblematico Mambo Msiige, antica residenza nobiliare durante il sultanato e in rovina fino a tempi recenti, è stata scossa con un tratto di penna trasformandosi in un nuovissimo hotel Park Hyatt. La sua piscina a sfioro su un'enorme terrazza elevato sopra la spiaggia è un lussuoso punto di osservazione da cui osservare la vita di Stone Town.
L'ISOLA DEI FESTIVAL
La musica vive a Stone Town. Musica taarab, con melodie arabe e indiane premute con i liuti o al ritmo di un tamburo africano. Lo fa anche, o almeno così credono i turisti la casa dove è nato Freddie Mercury, luogo di culto dopo il successo del film Bohemian Rhapsody (Brian Singer, 2018).
Ma il punto in cui prende davvero il sopravvento è durante il **Sauti za Busara festival** –l'anno prossimo, dal 17 al 20 febbraio–, quando Stone Town diventa una cassa di risonanza dove vedere e ascoltare le migliori band del continente.
Manifesto del festival Jahazi al caffè Livingstone
Tre giorni in cui la città dimentica i suoi obblighi verso il profeta e si arrende al rap, al soul, al jazz e alla musica elettronica che fanno vibrare il resto dell'Africa.
È allora, e anche durante il Film Festival, ZIFF (a luglio) e Jahazi Literary & Jazz Festival (ad agosto), quando l'antica città di pietra apre porte e finestre e lascia fluire l'aria attraverso i suoi vicoli. Notti estive piene di note jazz improvvisate al Livingstone Bar e serate letterarie in cui poeti e scrittori raccontano storie e competono in battaglie slam poetiche.
Anche se per goderti uno spettacolo quotidiano a Stone Town non devi aspettare i festival. Ogni pomeriggio, in Parco Forodhani i curiosi che vengono a vedere il piroette impossibili di giovani audaci che si tuffano in mare.
Sulla vicina spiaggia si formano gruppi di più bambini torri umane degne di uno spettacolo circense. Acrobazie, salti, imponenti dimostrazioni di forza ed equilibrio che cessano solo quando, al calar della notte, si accendono le lanterne a gas e si i barbecue delle decine di stand gastronomici che trasformano il parco in una grande sala da pranzo all'aperto.
Acrobazie nel Parco Forodhani
AL MARE
Tipica meta per la luna di miele e il riposo dopo i safari a Ngorongoro e Serengeti, Zanzibar è così spettacolare che non ha bisogno di sacramenti o animali come scusa. Il tramonti mozzafiato a Nungwi , nel nord dell'isola, e la sua spiagge di sabbia bianca si restringono man mano che si scende lungo la costa orientale, lungo la barriera corallina. Con la bassa marea, l'acqua si ritira, spogliandosi scogliere e la formazione di lagune coralline.
In bwejuu Alcuni dei migliori hotel, **dall'opulenza moresca del Baraza al romantico Zawadi**, si trovano in cima a una scogliera.
Un po' più a nord, nel spiaggia di pingwe, le mattine dalle stanze del Matlay sono turchesi Il lusso è ridefinito in questo hotel: soffitti a ostacoli, letti in legno di vecchie navi e vasche da bagno in rame.
Quando la marea si ritira, avverrà la passeggiata quotidiana di donne vestite con kanga colorati che pescano polpi armato di amo ed esca fresca. Nonostante si trovi in un'enclave privilegiata, la zona è riuscita a rimanere quasi come era dieci anni fa.
Una donna porta un sacco di alghe per fare cosmetici
Il ristorante roccia , in cima ad un isolotto raggiungibile in barca (o a piedi con la bassa marea), è lo sfondo di tutti i selfie. Ma a pochi metri di distanza, in un villaggio di pescatori con case di lamiera ondulata e cemento, la vita è sempre la stessa. Anche niente è cambiato Laguna Blu , dove i pesci condividono il fondale stella marina rossa, gialla e verde.
Da qui nasce un'altra ricchezza tangibile: nel Spiaggia di Paje ci sono gli allevamenti di alghe, il secondo motore economico dell'isola, dopo le spezie. Gruppi di "mamme" raccolgono mazzi di fiori che, legati a bastoncini, crescono sotto la portata d'acqua che ricopre la spiaggia con la bassa marea.
Quella che è iniziata come un'attività di famiglia oggi impiega 25.000 persone, la maggior parte delle quali donne. Centro Alghe è uno dei pionieri. Nel loro strutture artigianali, le alghe vengono mescolate con olio di cocco, cera d'api, spezie e aromi naturali e trasformate in cosmetici biologici che finiranno nei negozi stranieri e negli hotel di lusso dell'isola.
il più recente è Zuri , sul Spiaggia di Kendwa. È decorato con tende di carta riciclata e lampade realizzate con bottiglie salvate dal mare. “Non vale più la pena venire in un Paese per sfruttarne la bellezza senza dare nulla in cambio. Aiutare la comunità è fondamentale". Me lo dice David Fernández, il direttore dell'hotel. Uno dei progetti che finanziano è **Chako**, l'azienda locale che trasforma i rifiuti in oggetti di design.
Giustizia poetica: i turisti pagano per i loro rifiuti trasformati in oggetti preziosi.
***** _Questo rapporto è stato pubblicato nel **numero 133 di Condé Nast Traveller Magazine (novembre)**. Abbonati all'edizione cartacea (11 numeri cartacei e una versione digitale per € 24,75, chiamando il 902 53 55 57 o dal nostro sito). Il numero di novembre di Condé Nast Traveller è disponibile nella sua versione digitale da gustare sul tuo dispositivo preferito. _
Kendwa Beach, accanto allo Zuri Hotel