Vista della costa della baia di Algeri
Arrivare ad Algeri può essere devastante. Il lungomare è un susseguirsi di edifici coloniali scheggiati, fumo di auto e strade fatiscenti. E quando si dice fatiscente non è un capriccio: alcune parti della medina o della nuova area danno la sensazione di essere vittime recenti di un attentato di guerra.
Il balcone che si affaccia sul Mediterraneo, quindi, è un balcone logoro: mantiene il suo passato coloniale, ma martoriato da anni di abbandono. Lasciato al capriccio della ruggine marina e agli alti e bassi del commercio portuale.
Quasi tutto orbita attorno al viale vicino al mare
Tuttavia, questa prima impressione di decrepitezza e sporcizia svanisce mentre cammini senza aspettative, fermandoti piccoli caffè, osservando il movimento di cambiavalute, marinai o scolari e assaporando la routine in questa città nordafricana quasi senza turismo.
Quasi tutto ruota intorno il viale vicino al mare, la kasbah o la parte moderna, pieno di negozi e parchi. Nella capitale gli algerini trascinano una vita spesso frenetica. In attesa del cellulare ea ritmo serrato, il loro 3,4 milioni di abitanti si spostano in taxi, autobus ea piedi da un posto all'altro. Camminano legati tra uffici o edifici istituzionali. Ma ci sono lacune di pace, dove l'essenza del Maghreb – fumare la pipa ad acqua, assaporare il tè alla menta – offre una tregua.
Oltre a fermarsi in mezzo al trambusto, la visita di Algeri può iniziare in questa arteria di fronte all'acqua, osservando le barche che trasportano container, quelle che attraversano la penisola o i ristoranti di pesce senza molti clienti.
La deviazione più comune di solito inizia nel Piazza La Grande Posta , un giardino terrazzato dove all'inizio dell'anno sono emerse le proteste contro il presidente Abdelaziz Bouteflika, dimessosi dopo due decenni al potere. Persino rimangono alcuni graffiti contro il regime -teschi sui lampioni, immagini del Che- o striscioni stesi dai manifestanti che sono riusciti a evitare l'onnipresente presenza della polizia.
Piazza La Grande Posta
Intorno ad esso, cinema apparentemente chiusi, hotel con un passato più glorioso, ristoranti che servono piatti tipici (le catene non sono ancora sbarcate in Algeria), sedi di banche e blocchi abitativi macchiati di fuliggine, con antenne paraboliche che spuntano dalle facciate e coperte stese.
È un buon posto per degustare alcuni piatti speziati: il cuscus, emblema culinario del Maghreb, è affiancato da un'abbondante offerta che proviene da una fusione di stili arabo, francese e mediorientale. Dal momento che il spiedini marinati alle lasagne di pollo o vitello, passando per la possibilità di legumi o insalate con cipolla, barbabietola e pepe, tralasciando quei luoghi di pescatori dove frutti di mare o grigliate coronano una festa più che sufficiente per i palati con tendenza all'esplorazione.
Facendo la passeggiata parallela all'acqua, ci si può addentrare Via Larbi Ben Medi e incontrerete in pochi metri il **Museo d'Arte Contemporanea**, un grande edificio dove il vuoto è l'opera più contemplata, e il Museo del Cinema, un cubicolo con locandine di grandi produzioni come La battaglia di Algeri, diretto da Gillo Pontecorvo nel 1966. La sua visione è più che consigliata per due motivi: per la crudezza delle sue sequenze in bianco e nero e per l'approssimazione storica in un paese la cui indipendenza risale al 1962, dopo 12 anni di guerra contro i francesi.
Piazza dei Martiri
Proseguendo in linea retta, raggiungiamo la piazza dei martiri , una zona delimitata da strade larghe, con poco lustro, dove fa la sua comparsa il gioco con i soldi: il valore della moneta nelle banche è controllato dalle forti tariffe statali, quindi lo stesso è farlo in strada, dove il valore è molto più alto.
Decine di cambiavalute tendono a radunarsi nelle sale giochi, aspettando chi prova a mandare in onda i propri euro. Con mazzette di banconote che possono essere confuse con i papiri salvati da un naufragio, il passante è assediato da un tetro manipolo di dita che calcolano gli importi su cellulari analogici.
Sul versante nord si trova il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari, facilmente spendibile. ad ovest, la Grande Moschea o Jamaa El Kebir, Nessuna attrazione degna di nota. E vicoli che accedono al kasba , nome con cui sono conosciuti gli edifici murati nel centro delle metropoli arabe.
Entrare in questi vicoli non risponde a nessuna delle idee predeterminate di questi spazi. I riad, le bancarelle delle spezie, i tetti con vista panoramica sulla città o gli angoli suggestivi decorati con l'henné diventano un labirinto di case semidistrutte. Viene salvato dalla cordialità della gente e dallo scorcio di moschee come quelle di Ketchaoua o Jamaa El Jedid.
Una passeggiata all'interno della 'kasbah'
Lasciando questo centro città zoppo senza un caffè Tantonville, mitico locale nella piazza di Port Saïd. Questa struttura con più di un secolo di esistenza (è stata fondata nel 1890) è l'angolo bohémien dei vicini. Foto di illustri creatori e scrittori popolano le sue mura, e sui tavoli all'esterno si possono organizzare incontri con i più inquieti della città, vestito con berretti guerriglieri traforati o leggendo i giornali (sulla carta!) mentre si incatenano le sigarette.
Chiudi, compete Les Cinq Avenue , una gelateria e caffetteria con piastrelle vintage e ampie vetrine. Offerta sufficiente per attrarre i due monumenti più ricchi all'interno del perimetro urbano: la Basilica di Notre Dame de Africa e il Monumento dei Martiri.
Il Monumento dei Martiri è un omaggio ai caduti durante la guerra. È stato inaugurato nel 1982, in occasione del 20° anniversario dell'indipendenza. Simula una piramide composta da tre foglie di palma in cemento e mantiene una fiamma eterna al centro, custodito da statue di soldati. Si raggiunge tra le tangenziali autostradali.
La chiesa di Notre Dame de Africa si trova in cima alla collina settentrionale della città. Si tratta di un piccolo tempio cattolico aperto nel 1872 con affreschi che alludono all'armonia: "Notre Dame d'Africa, prega per noi e per i musulmani", recita una preghiera davanti al coro. Si trova sul bordo di una scogliera di 124 metri che permette di godere di una delle migliori viste di Algeri.
Monumento ai martiri
E se vuoi concludere la visita con un regalo fuori dai sentieri battuti, è meglio andare Tipasa. A 68 chilometri, questi Rovine romane sono uno sguardo al passato in comune con l'Algeria. Situato tra le colline, con una caletta sullo sfondo, la cittadella accolse fino a 20.000 residenti nel IV secolo a.C.
Fu uno dei bastioni dell'Impero dichiarato **Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel 1982.** Ancora si conservano tombe, frammenti di mosaici e sonagli di altri tempi tra sentieri presi dall'erba.
Una gioia che offre una visione pulita del Mediterraneo. Questa volta, nonostante l'età, meno usurata.
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