Il quartiere di Santa Teresa occupa una collina sporgente con vista sul famoso Pan di Zucchero
Questa è la mia terza visita a Santa Teresa. La prima volta è stata nel 1986 , quando ancora i turisti non osavano visitare questo antico quartiere aristocratico che, a quel tempo, non era altro che un ghetto dell'artista decadente . D'altra parte, nel 2007 lo straniero occasionale già brulicava per le sue strade, non importa quanto i carioca insistessero a definirlo un quartiere pericoloso – in cui nemmeno loro sarebbero andati. Oggi, a 27 anni di distanza e sotto una pioggia battente, anche se a quanto pare non si percepiscono molti cambiamenti, posso assicurarvi che ci sono.
Il negozio di alimentari d'angolo, a Largo de Guimarães , è diventato un bar culturale, ci sono più viaggiatori, le strade sono molto pulite, ci sono più alloggi e buoni ristoranti, ma forse il cambiamento più evidente è l'assenza del bondinho. Tra la solita street art, ti imbatterai in poster e murales che chiedono la restituzione di quello che era l'ultimo tram in funzione in Brasile (fino a quando un tragico incidente nel 2011 lo fece ritirare dalle strade insieme al suo fascino). La sua presenza forte e colorata è mancata . Le strade di ciottoli sembrano desolate senza di lui e gli autobus che soppiantano il suo percorso sembrano ignari di ciò che li circonda. Ci è stato detto che potrebbe essere di nuovo operativo a metà del 2014.
Fiume visto da Santa Teresa
Superati diversi decenni di abbandono, questo quartiere di antichi palazzi e stradine resiste ancora ed è determinato a prosperare evitando di essere raso al suolo per quel consumismo improprio . Bar, ristoranti, hotel e alcuni negozi di souvenir e d'arte sono gli unici esercizi commerciali che convivono con la sua vita tranquilla. Questa resistenza gli ha permesso di mantenere il suo aspetto romantico.
Devi camminare per le sue strade, esplorare e scoprire ogni angolo, integrare e incontrare i suoi caratteri particolari, tutti legati in qualche modo alle arti in qualsiasi sua espressione.
Tutti i giorni, tranne il lunedì perché chiuso, è possibile sostare al Bar do Mineiro parlare con il suo proprietario, Diogene Paixao . Da Carangola (Minas Gerais), trasferitosi a Rio molti anni fa, dove ha trascorso gran parte della sua vita alternando soggiorni in New York Y Parigi . Ha praticamente girato le principali città del mondo solo per visitare le loro gallerie d'arte e musei.
Diogenes Paixão nel suo Bar do Mineiro
Collezionista d'arte, possiede la maggior parte delle opere dell'artista modernista italo-brasiliano Alfredo Volpi. Nella sua collezione sono presenti anche opere di altri artisti come Raymundo Colares Y Rubem Valentino . "Non posso vivere senza l'arte", ci dice dopo averci guidato in un vivace discorso attraverso i diversi pezzi appesi nel locale, aperto nel 1992. Ideale per bere birre o mangiare la deliziosa feijoada, bolinha di merluzzo e altre prelibatezze, il venerdì e il sabato sera è il punto d'incontro di artisti, bohémien e amanti dell'arte del quartiere e di Rio. È stato qui che abbiamo incontrato – e chiunque può incontrare – il filosofo, poeta, compositore e regista teatrale Jorge Salomone . Un bahiano autentico, divertente e spontaneo.
Ci dice che ha scritto diversi libri. "Sei molto carina e assomigli molto a Van Gogh...", disse a Daniel, il fotografo, che da quel momento in poi avrebbe chiamato Van Gogh. Ci dedica qualche ora di conversazione, racconti e aneddoti, e ci invita a un festival teatrale nel Armazém Cultural São Joaquim , di fronte al Cinema Santa Teresa. Un altro dei bar del quartiere — e un alveare di cultura —, il suo proprietario, l'attore bahiano Zéu Britto, organizza giornate d'arte, mostre, poesie e concerti.
Marivi, titolare de La Vereda
Abbiamo approfittato del pomeriggio piovoso per goderci la prima giornata della tre giorni di concorso teatrale, Undici schizzi , alcuni di alto livello interpretativo. Dall'altra parte della strada, il Cine Santa, che ha aperto i battenti dieci anni fa, è l'unico teatro di quartiere che, con soli 55 posti a sedere, ha vinto per cinque anni consecutivi il premio per il più grande esercente di cinema brasiliano del paese, premiato dal Ancine (Agência Nacional do Cinema) Abbiamo ancora giorni di pioggia, e anche se il selciato è un po' scivoloso, usciamo comunque a fare una passeggiata. Alle pareti graffiti, murales e tanti poster.
“Più amore per favore” e “Gentileza o carinho, e o rispetto più natureza” sono i manifesti del talentuoso artista Ygor Marotta, che mescola street art e propaganda, in una sorta di movimento sociale di successo in Brasile e America Latina la cui intenzione è svegliarsi società. “Eu ti amo”, prega un altro. Messaggi non solo di amore romantico, ma in un senso idealizzato: di responsabilità, rispetto, educazione, compassione e gentilezza All'angolo tra Rua Almirante Alexandrino e Largo do Guimarães, sotto un enorme albero, puoi trovare bonzolandia , l'accattivante atelier Getulio Damado . Vive a Santa Teresa dal 1985 e la sua bottega è un bondinho costruito da lui stesso.
Artista naturale, minatore d'origine , crea le sue opere da materiali di riciclo: bambole con i propri nomi e 'personalità' e piccoli oggetti di uso quotidiano e scene ispirate ai ricordi del passato e alle persone che passano. Modella anche i pensieri e consigli per l'anima nei segni che dipinge su legno, vecchi specchi o altro materiale che trova in giro. Impossibile partire senza acquisire parte del suo genio. Un altro atelier da cui si parte sempre con qualche pezzo, anche se piccolo, è quello di Zemog e sua moglie Rita. Rita è molto serena. Zemog è estremamente timido, anche un po' sospettoso all'inizio, ma quando ti connetti con lui, i suoi occhi diventano allegri e parla liberamente.
Sparsi nel loro nuovo laboratorio - luminoso, arioso e con viste mozzafiato su Rio - ci sono borse di tappi di bottiglia con codice colore che acquistano dai bambini delle favela. Ed è che questa coppia di artisti della plastica mineraria utilizza materiali di scarto per ideare pezzi e installazioni divertenti e insoliti, opere rappresentate dalla galleria d'arte Marcia Barrozo de Amaral , a Copacabana.Alcune delle opere dei tanti artisti del quartiere si possono ammirare, insieme ad altri oggetti, caffè biologico e cioccolato, nel negozio Il marciapiede , di Maria Victoria Matute.
Bambole nell'atelier del simpatico Getúlio Damado
Mavi, come tutti li conoscono , è argentina e seleziona con cura ciò che vende nel suo negozio. Ha saputo trasformare un edificio fatiscente in uno spazio eclettico che condivide con il ristorante Rústico, di proprietà di suo figlio. Mavi è custode dell'essenza di Santa Teresa da 25 anni. Anche i nuovi residenti del quartiere sono riusciti a catturarne l'anima e a custodirla gelosamente. Jean Michel Ruis è francese, elegante e sofisticato, e i suoi due hotel lo rispecchiano. Questa è la seconda volta in cui siamo stati Mamma Ruisa , che è stato il primo boutique hotel di Santa Teresa, ed è sempre un piacere goderne l'atmosfera e l'attenzione personalizzata.
Occupa un palazzo del XIX secolo con soffitti alti, sette stanze e saloni squisitamente decorati con mobili modernisti, pezzi di artisti locali d'avanguardia e sculture religiose brasiliane. Sulle sue pareti condividono la presenza di foto di Josephine Baker, Colette e Maria Callas con disegni di Jean Cocteau e fotografie moderne. Jean Michel ci porta a conoscere la sua nuova figlia, Doña Ruisa, una casa molto luminosa, meticolosamente decorata solo con pezzi art déco e con un'incredibile vista sulla baia di Guanabara, il Pane di zucchero e le favelas limitrofe del quartiere.
Fare colazione sul balcone di uno qualsiasi dei suoi due alloggi ti trasporta all'inizio del 20° secolo, quando il quartiere era il luogo prescelto dall'élite carioca. Abbiamo incontrato François Delort, anche lui francese, nel 2007, quando aveva appena acquistato una proprietà in posizione strategica: con una bella vista e un palazzo coloniale di una vecchia piantagione di caffè . Ad un certo punto era stato anche l'hotel dos Descasados, perché vi si erano rifugiati gli uomini da poco separati, ma François restaurò la casa ei giardini e li trasformò nell'attuale. Hotel Santa Teresa de Relais & Châteaux .
Un paradiso con interni in legno e opere d'arte provenienti da diverse parti del Brasile. Ha creato un ambiente dal design tropicale, etnico e chic. All'interno delle mura di proprietà, il cui esterno mantiene un aspetto un po' fatiscente, si trova l'ottimo Ristorante Terez , guidato dallo chef francese Philippe Moulin, che ha lavorato in La Palma d'Oro , di Cannes, e nel Le Crayères , a Reims, rispettivamente con due e tre stelle Michelin. Térèze, oltre a un ottimo menu, ha una magnifica vista su Santa Teresa. Nelle vicinanze, in un piccolo edificio del 19° secolo, l'affascinante Natacha Fink ha aperto nel 2005 il ristorante Espírito Santa. Piccolo e pacato, questo giornalista di Manaus di origini boliviane ed ebreo-olandesi crea una cucina contemporanea dal Amazon . Piatti e prodotti esotici sia per stranieri che per brasiliani.
Dal ristorante Térèze si può ammirare la Baia di Guanabara
Il New York Times lo cita come un appuntamento gastronomico imprescindibile per chi visita la città di Rio de Janeiro.Uno dei ristoranti più antichi e classici di Santa Teresa è Aprazivel , con vista spettacolare su Rio e gestito dai simpatici fratelli João e Pedro in una casa nascosta con un bellissimo giardino che profuma di giungla. La sua cucina tipicamente brasiliana non potrebbe essere più casalinga: la chef è sua madre, Ana Castillo.
Arrampicata attraverso i magnifici ed esuberanti giardini di Chácara do Ceu , con vista a 360° sulla città e sulla baia di Guanabara, si trova il Museo Castro Maya. Un edificio modernista progettato dall'architetto Wladimir Alves de Souza nel 1954 che ospita la collezione d'arte privata di Raymundo Ottoni de Castro Maya, con stampe e disegni di artisti come Matisse, Modigliani, Mirò , e con l'arte brasiliana rappresentata da artisti moderni come Guignard e Antonio Bandeira e con un importante gruppo di opere di Portinari.
Circondato anch'esso da giardini, su appuntamento è possibile visitare l'atelier del compianto stilista Ricardo Fasanello , creatrice di pezzi iconici e oggetti belli e funzionali come la poltrona Esfera o la poltrona Gaviota Bales. Logorante resina, fibra di vetro, pelle, acciaio e legno , Olivia, la sua vedova, e un gruppo di artigiani, continuano con la produzione artigianale di pezzi come la poltrona Anel, proprio come avrebbe fatto Fasanello. Dopo questo viaggio, devo confessarlo non ci importava della pioggia intensa di questi giorni , poiché in realtà non siamo venuti a cercare sole o spiaggia. Santa Teresa batte arte, cultura, è lenta, silenziosa, roccaforte della buona gastronomia, della pace e della cultura appena al di sopra della frenesia Fiume.
* Questo articolo è stato pubblicato sulla rivista Condé Nast Traveller del 74 maggio, questo numero è disponibile in versione digitale per iPad nell'AppStore di iTunes, e in versione digitale per PC, Mac, Smartphone e iPad nell'edicola virtuale di Zinio (su Dispositivi Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
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