Parco Nazionale Alberto de Agostini
Tempo fa ho scritto questo: "ce ne sono due Patagonia : uno –Argentina– è piatto, arido, quasi infinito. L'altro –il cileno– è violento, frastagliato, traboccante di vita ". L'ho fatto per parlare di una delle vie più spettacolari del pianeta: la Carretera Austral. In quel momento volevo andare oltre nella mia storia, superare Tortello della Baia , il paese dai mille camminamenti sul limite meridionale della strada, e mostra un territorio, se possibile, ancora più selvaggio.
Oggi, finalmente, è giunto il giorno di raccontarlo. Parla dei fiordi cileni alla fine del mondo , uno dei luoghi più affascinanti del pianeta.
UN LABIRINTO NEL SUD DEL CILE
Visto dal cielo, sembra come se la terra si sbriciolasse . Questo è il territorio di oltre mille chilometri che si estende da Caleta Tortel a Capo Horn , all'estremità meridionale del continente americano. Questo è il sistema chiamato ecoregione marina di canali e fiordi nel Cile meridionale, un autentico (e incasinato) labirinto planetario.
Partiamo da Caleta Tortel
Questo è ciò che devono aver pensato i longanimi navigatori della spedizione Magellan/Elcano: la cosa "cazzo", il primo a circumnavigare il pianeta e, parimenti, nell'attraversare quel groviglio di canali marittimi nel novembre del 1520. Benché, in realtà, ne navigassero solo in parte, grazie alla scorciatoia che trovarono per continuare il loro viaggio, lo Stretto di Magellano.
A sud di questo stretto, gli europei dovevano ancora attraversare un labirinto di montagne, mare e ghiacciai - oggi noto come Parco Nazionale Alberto de Agostini – e l'altro grande stretto di questa regione del mondo: il canale Beagle o Onashaga , nome con cui lo chiamavano gli abitanti originari della regione. Ci sono voluti più di 300 anni perché fosse navigato per la prima volta da una nave europea, il Beagle della Il maggiore Robert Fitz-Roy , che lo attraversò nel 1830.
Anche così, sebbene questa regione a sud dello Stretto di Magellano –i cosiddetti canali Fuegiani – occupi un'area enorme, ne copre solo un terzo dell'intero. Verso nord e fino a Caleta Tortel si espandono i restanti due terzi, un complesso sistema di fiordi e canali che si diramano come alberi bronchiali . Questi territori sono quelli che oggi occupano il Parco Nazionale Kawésqar e Parco Nazionale Bernardo O'Higgins . In quest'ultimo è l'enorme campo di ghiaccio patagonico meridionale , la terza estensione di ghiaccio continentale al mondo, dopo l'Antartide e la Groenlandia. Con una superficie di 16.800 km², il campo meridionale è visibile dallo spazio come un'immensa punta di diamante da cui si staccano in totale 49 ghiacciai, tra cui il Perito Moreno , uno dei più piccoli del grappolo, rispetto al massiccio Viedma , di 978 km² o Pio XI , il più grande dell'emisfero australe al di fuori dell'Antartide, con 1265 km²–.
Ma se questi dati sono scioccanti, lo è ancora di più sapere che tutto questo regione inospitale è stata abitata per secoli da vari popoli autoctoni , molto prima che arrivassero gli europei con le loro imponenti caravelle. Quei popoli sono i Kawésqar e gli Yaganes e la loro memoria si fonde con il mare, il vento e la terra.
Ghiacciaio Pío XI, il più grande dell'emisfero australe al di fuori dell'Antartide
GLI UMANI DEI FIORDI ALLA FINE DEL MONDO
Quando il regista Patrizio Guzman è entrato nei canali del Cile meridionale per girare Il bottone in madreperla , lo ha fatto alla ricerca della storia di due bottoni. Uno di loro lo era un bottone della camicia incastonato in alcuni binari recuperati dall'oceano ed apparteneva ad uno dei numerosi corpi che furono gettati in mare durante il Dittatura di Pinochet . L'altro era molto più vecchio e Guzmán lo venne a sapere attraverso uno dei diari di viaggio più famosi della storia: Il giro del mondo di Charles Darwin a bordo del Beagle del Capitano Fitz-Roy.
Come scrisse Darwin nel suo diario, " durante il precedente viaggio del Beagle, dal 1826 al 1830, il capitano Fitz-Roy Prese in ostaggio un certo numero di indiani per punirli per aver rubato una nave. (…) Il capitano portò alcuni di questi individui in Inghilterra, e anche un bambino che comprò per un bottone di madreperla, con lo scopo di dargli una certa educazione e insegnargli alcuni principi religiosi”.
Quel ragazzo era conosciuto come Jemmy Button e, dopo il suo processo di europeizzazione, accompagnò la spedizione di Darwin nel luogo da cui proveniva, i canali Fuegiani che circondano il Canale di Beagle oltre ushuaia , sul perimetro delle isole Navarino e Hoste. È lì che remavano gli yaganes, uno dei popoli nomadi in canoa che occupava l'estremo sud del continente. Gli altri erano i kawesqar , situata nei canali più settentrionali, a nord dello Stretto di Magellano. Entrambi i popoli hanno costruito le loro case in quelle regioni estreme, occupandone le crepe ripide isole della Patagonia consentite sulla loro costa e, al di là dello spazio geografico e del loro stile di vita, erano accomunati dalla loro intima fusione con il territorio che abitavano.
contemplare la fine del mondo
ecco come lo spiega Lakutaia le kipa , una donna Yagán intervistata negli anni '70 dal giornalista cileno Patrizia Stambuk : "noi Yagan siamo chiamati in base alla terra che ci accoglie, ogni Yagan porta il nome del luogo in cui è nato". La sua voce è registrata nel libro Rosa Yagán, lakutaia le kipa: la storia di un indiano Yagan dell'arcipelago di Capo Horn , pubblicato da Stambuk nel 1986. In questo libro, lo scrittore sostiene di raccogliere una delle ultime testimonianze di "una razza quasi estinta, proprio quando finirono i seimila anni della sua presenza nella Patagonia cilena".
Il termine Estinto Non è, forse, il più accurato, poiché ancora oggi si trovano discendenti di entrambi i popoli che mantengono la loro lingua (in numero molto esiguo, sì), le loro arti manuali e il loro legame con il mare. Tuttavia, sì, il suo antico modo di vivere nomade e canoa può essere dichiarato estinto , scomparso (insieme a un gran numero di coloni Yagan e Kawésqar, a causa della repressione e delle malattie portate dai colonizzatori), durante i processi di "civilizzazione" degli europei, in primo luogo, e i processi di "cileanizzazione" dello stato cileno, dopo. .
Le impronte degli Yaganes e Kawésqar possono essere tracciate lungo la rotta marittima che li separa Porto Williams , la città più meridionale del mondo, e Caleta Tortel. Il viaggio è lungo, lento e con numerosi pericoli. Anche se anche, per questo, uno dei più incredibili del pianeta.
Porto Williams
L'ODISSEA CILENA TRA PUERTO WILLIAMS E CALETA TORTEL
Se Homer fosse nato Yagán (o Kawésqar), la storia di Ulisse sarebbe stata ambientata nei canali del Cile meridionale. Non c'è posto più ideale sul pianeta (nemmeno il Mediterraneo) come covo di Laistrygonians, Ciclopi e altri mostri omerici che il labirinto di canali e fiordi della Patagonia cilena.
L'unica forma di comunicazione in questa regione del mondo è via mare, su chiatte dove uomini, veicoli e merci convivono in una sorta di Arca di Noè contemporanea. Il percorso è realizzato in due sezioni di navigazione: la prima, tra le città di Puerto Williams e Punta Arenas , in un tour di 30 ore; dopo, tra Puerto Natales e Caleta Tortel, in un tour che solitamente non scende al di sotto delle 40 ore di navigazione.
Puerto Eden: il piccolo niente
Questo tour si svolge in un ambiente praticamente deserto di segni umani: negli oltre 1000 chilometri di territorio cileno che si estendono tra Puerto Williams e Caleta Tortel Ci sono solo 5 città, le quattro già citate e la minuscola Puerto Edén , un villaggio costruito su passerelle in una baia dell'isola di Wellington, a metà strada tra Natales e Tortel. Cioè, nel mezzo del NIENTE più assoluto.
A una velocità che varia dai 10 ai 20 chilometri orari, le chiatte entrano molto lentamente nelle fauci dei fiordi cileni, come se misurassero ogni passo. Per menti fantasiose (come il mio), è inevitabile che vengano alla mente immagini simboliche di eroi che entrano, arma pronta e con estrema cautela, in un territorio oscuro e pericoloso. Una Compagnia dell'Anello alla ricerca dell'Ombra di Mordor.
Non appena le porte di uscita vengono abbandonate ( Puerto Williams nella prima sezione, Puerto Natales nella seconda ), ci si rende conto di quanto sia estrema la Patagonia cilena, un territorio in cui l'essere umano è ai limiti della sopravvivenza. Ovunque si guardi, la costa non dà tregua: appena finisce il mare – un oceano freddo, aggressivo e sferzato dal vento –, la terra si eleva in pareti verticali da cui pendono i ghiacciai come giganteschi pipistrelli ghiacciati. Non ci sono quasi feritoie in cui ormeggiare, solo piccole spiagge, i luoghi in cui yaganes e kawésqar hanno acceso i loro falò.
Porto Natale
Se guardi in alto, un cumulo di nubi ricopre ad intermittenza il cielo lungo il percorso , tingendo l'intero paesaggio di grigio neutro e dandogli un aspetto, se possibile, immobile più ostile . Quando il sole prevale sulle nuvole, la combinazione è tremenda: albe fiammeggianti arancioni che combattono contro il blu zaffiro, artico e cobalto , seguite da serene meridiane dove sporadiche fonti di luce fanno risaltare i veri colori del paesaggio, come se fossero le protagoniste di uno spettacolo teatrale.
Le lunghe ore di viaggio permettono alla mente di viaggiare . Osservando il susseguirsi dei monti che emergono dall'acqua, ci si immagina nella pelle di un antico marinaio a bordo della Trinidad de Magallanes o del Fitzroy's Beagle . O in quella di un canoista Yagán o Kawésqar che rema, sfinito, alla ricerca di un rifugio tra le rocce. Avrebbero provato lo stesso stupore, la stessa paura, vedendosi così piccoli e vulnerabili in mezzo a quel labirinto di canali? Registrerebbero quelle immagini nella tua mente, come ho fatto e ora ricordo in queste righe? Il territorio è così vergine, così privo di segni antropici , che dà l'impressione che ogni volta che un essere umano attraversa i suoi corridoi di acqua e roccia, si sente un pioniere nel completare un'impresa del genere.
Il percorso, di volta in volta, lascia piccoli punti di riferimento geografici, come la navigazione accanto al Capo Avanti , il punto più meridionale del continente americano; gli iceberg staccatisi dai ghiacciai del canale Largo, sulla via del Tortel; oppure l'arrivo ad una delle grandi tappe del viaggio in questa tappa del percorso: il villaggio di Puerto Edén, uno dei luoghi più isolati e sconosciuti del pianeta.
Puerto Eden si trova proprio nel centro della labirinto patagonico (è infatti il paese più vicino al suddetto Pío XI, il massiccio ghiacciaio della banchisa meridionale) e il suo toponimo mette su un piatto l'inevitabile paragone letterario: raggiungerlo dopo quasi 26 ore di navigazione è come avvicinarsi a una specie di paradiso . E non solo per la possibilità di tornare a camminare sulla terraferma (anche se questo dice qualcosa, visto che il 90% della popolazione è costruita su passerelle che sorvolano la torba) ma per la bellezza della sua posizione e del suo paesaggio.
I dintorni di Puerto Eden
Puerto Edén ha origine nel 1937 , dopo la realizzazione di una stazione di appoggio per una linea di idrovolanti che doveva collegare le città di Puerto Montt e Punta Arenas . Intorno a questa stazione, la popolazione dispersa di Kawésqar si è raccolta spontaneamente fino a quando, nel febbraio 1969, è stata integrata nel sistema demografico cileno. A Puerto Eden sono alcuni dei discendenti Kawésqar più anziani (alcuni dei quali intervistati da Patricio Guzmán ne Il bottone di madreperla ) e, sebbene la popolazione sia già molto mista, si possono ancora vedere resti delle sue tradizioni ancestrali, come l'elaborazione del vimini dal ñapo (una specie di canna), la pesca dei granchi o la raccolta delle murtillas (piccoli frutti rossi) .
Poiché la chiatta passa da Puerto Edén solo una volta alla settimana, le opzioni per scoprire il luogo sono molto limitate: o il breve tempo necessario per scaricare le merci, oi sette giorni necessari per il passaggio della barca successiva. Spennellare il miele con le labbra o mangiare il vasetto a cucchiaiate? Tutto dipende dal tempo a disposizione e dalla resistenza sentirsi totalmente isolati in mezzo al labirinto . Per me era chiaro: ho optato per la seconda e così ho potuto vivere in prima persona la spedizioni alla ricerca di murtilla, corsi di vimini improvvisati e sopaipillas (messe di farina di grano fritto) o le interruzioni di corrente che si verificano, oggetti di scena, tra le 12 di sera e le 9 di mattina e tra le 3 e le 5 di pomeriggio.
Dopo Puerto Edén e la sensazione di essere sulla terra ferma, mancano tredici ore di navigazione, tredici ore in cui il paesaggio ci ricorda ancora una volta quanto siano fragili gli esseri umani a queste latitudini. Ad esempio, con scene come lo scheletro arrugginito della nave mercantile Capitan Leonidas -potrebbe essere intitolato solo a un eroe greco-, arenato dagli anni Settanta in una zona poco profonda del Canale di Messier, ovvero i resti cadaverici di balene. Questi esseri – mostri marini se fosse il Kawésqar Homer a parlare –, sono i protagonisti di quest'ultima parte del percorso verso Tortel, quando il canale di Messier si allarga per aprirsi al Pacifico. Se sei fortunato, potresti riuscire a vedere i getti nasali provenienti dai loro respiri.
L'ultimo tratto corre verso l'interno del continente, sulla strada per Caleta Tortel e la foce del fiume Baker, il più potente del Cile. Il Fornaio, di un colore blu intenso durante tutto il suo viaggio, è responsabile del tono turchese che avvolge Tortel, che, visto dal ponte, evoca la stessa sensazione che si provava arrivando a Puerto Edén: una cittadina che sembra fluttuare, eterea, su innumerevoli passerelle.
Solo che questa volta non ti senti così isolato e vulnerabile, perché ora hai una rotta terrestre che ti permette di continuare il tuo viaggio sulla terraferma, una rotta terrestre che potrebbe servire da ispirazione al Fuegian Homer per continuare la storia della sua Odissea.
Ma quella, come dicevo all'inizio, è un'altra storia.