I mezzadri
Come spiego Sanlúcar de Barrameda? È difficile, anzi, è impossibile. Sanlúcar non ha le spiagge di Bolonia o Zahara de los Atunes; Né il Barrio de La Viña o la Cattedrale di Santa Cruz a Cadice o il tonno selvatico a Barbate. e ancora nessun posto come questo batte il vero polso di Cadice ; giusto qui, ai margini di Doñana e alla foce del Guadalquivir.
Sanlúcar è il ground zero del Marco de Jerez e per questo (e per tante altre cose) lo è per tanti enofili la vera capitale del Regno . Sanlúcar è mistero, Palomino e albariza; Sanlúcar è il pescecane di Casa Perico ma anche i pagamenti di Miraflores, Mahína e Las Cañas. Sanlúcar è la sapidità di un Palo Cortado e il polso caldo della camomilla Pastrana.
Non c'è modo (insisto) di tradurre -qui e ora- l'aria che si respira nel Uptown , quindi scendiamo nell'arena di questa guida di Sanluqueña nell'unico modo possibile: fare quello che diavolo vogliamo. Evitiamo (questa volta) i luoghi comuni (la frittata di gamberi a Casa Balbino, i frutti di mare a Casa Bigote oi gelati artigianali a Toni in Plaza del Cabildo) ed esploriamo quell'altro Sanlúcar che è, perché illuderci, colui che ci ha rubato il cuore.
Il gelato per eccellenza di Sanlúcar de Barrameda
**I PARTNER (Via Pozo Amarguillo) **
Il triangolo delle Bermuda del Bairro Alto: I mezzadri, The Asylum e La Herrería . Tutto inizia al bar Los Aparceros (metà mattina) con un bicchiere di La Gitana e “la tapa” di aglio di campero che (attenzione) si sommano € 0,70 . Dietro il bancone Manolo Romero Arana; il "Paul Newman" dall'alto.
Sua Maestà Garlic (I mezzadri)
ASSI D'ARTE: LA PAZZA
Rafael "Poeta e pittore" comanda dietro il bar questa taverna unica, essenziale . Dove si radunano i più colorati del Barrio Alto: artisti, flamenco, mayeto e bohémien . Il meglio di ogni casa nella casa di Rafael: se vai, chiedigli se ha un libro di poesie Il pazzo che camminava sui tetti .
IL FABBRO DI PACO FÉLIX
Felice incommensurabile . Maestro Zen, la saggezza di Sanlúcar dietro ogni ruga (e ne ha parecchie) in quello che è probabilmente il luogo più esclusivo in questa parte dell'emisfero ( e quali patate aliñas ). La Herrería è una setta, un txoko, un club clandestino dove non servono password o liste VIP; se sei qui, sei dentro. Così facile.
Che arte, a La Herrería
BAR NAVARRA
La casa di Domingo e Rafael in Calle Menacho si trova (nonostante le sedie di plastica, la tv a tubo e le tazze Duralex) il tempio della frittura in questo profondo Sanlúcar Abbinamenti: palombo marinato, gamberi fritti, acedías, murena o pavese; tutto è ricamato qui. Non essere timido e porta il morapium da casa.
La frittura al Bar Navarro
CASA PERICO
A La Jara de Sanlúcar, di fronte al Guadalquivir e alla Fiera, dove ogni anno gentiluomini (e signorine) di Jerez brillano cuori di palma in quelle corse di cavalli che sono già patrimonio nazionale. Dietro il bancone, **Perico (Pedro Hidalgo Angelin)** ricama due specialità uniche: fritta tremante e acciughe marinate.
Tramonto a Sanlúcar (Casa Perico)
PEÑA BETICA
Fai molta attenzione con la Peña Bética "Doñana" di Carlos Juez de Sanlúcar in Callejón de Guía. Il cavolo cappuccio è essenziale (stufato di ceci) , le seppie fritte, i gamberi cotti (giusto) e i pomodori dell'orto Sanlúcar —ecologico, ma senza “etichette”. Non sono necessari qui.
BAR ALFONSITO SPIAGGIA
Don Alejandro Cortés, il "Ferran Adrià del Guadalquivir" . Fino a non molto tempo fa (chi mi manderà a parlare...) il segreto meglio custodito di Bajo de Guía, ovvero che l'amico porta qui ogni mattina a nuotare (aha) i migliori insetti delle chiatte sanluqueñas . In pochi posti sono felice come a casa di Leo (quei tramonti...) e insomma: che gamberi, che pesce alla griglia, che patate condite...
VENDITA LA PALUDE
Una scoperta recente quella in casa di Blanca Buzón e dei suoi tre figli in questo luogo particolare alla periferia di Sanlúcar, a La Colonia (di fronte al distributore di benzina) dove la caccia funziona così bene: tordi, pernici o cervi . Immancabili i suoi stufati, il riso con l'anatra reale e la quaglia fritta.
**PRODUTTORI VITIVINICOLI ALBA (Monteros, 3) **
Fernando Angulo, Miguel Gómez e Alejandro Muchada — e il "Capo Félix" (capomagazzino) hanno solo intenzione di fare onesto lavoro in vigna (due pagamenti mitici, Mahina e Miraflores), vivi in pace e regala ai tuoi amici "vini che non disturbano".
Ma le rivoluzioni (non importa quanto le pesino) sono roba da improbabili pazzi. E questi tre pazzi hanno piantato il seme del cambiamento a Jerez. Il futuro (sopravvivenza) del Marco passa di qui.
DER WAR ** **
Incalcolabili tutte le cose buone che ha fatto (tanti anni) Guerra armata per Sanlucar, attraverso Cadice e attraverso la zona di Jerez. Come ogni estate, centinaia di amanti del vino (indistintamente) si recano in pellegrinaggio alla Taberna Der Guerrita (nel Barrio Bajo) alla ricerca delle degustazioni più ambite della scena: Víctor de la Serna, Álvaro Girón, Eduardo Ojeda o Luis Gutierrez. E al bar, da mangiare anche tu, ceci con seppie, tonno sottaceto e sanluqueña fritta.
Un brindisi all'amore per il vino
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