Ribeira Sacra
Le giornate in spiaggia sono finite ma in Galizia ci sono ancora giornate soleggiate, giornate più fresche, perfette per scopri le province interne, per le passeggiate nei boschi o per uscire alla ricerca di funghi. È la stagione della vendemmia, tra poco sarà anche magosto – quella festa con cui noi galiziani celebriamo l'autunno con caldarroste e vino – e, ancora una volta, sta per iniziare il Turismo Rurale Outono, una campagna in cui molte strutture rurali offrono spazio e pranzi al sacco a prezzi molto interessanti.
È tempo di scoprire l'entroterra della Galizia e la sua gastronomia con un itinerario attraverso le province di Ourense e Lugo che unisce tradizione e proposte che sicuramente ti sorprenderanno.
Il Castello di Monterrei, a Verín, fu trasformato in Parador.
L'IGNOTO SUDEST
Se arrivi in auto, puoi farlo attraverso l'autostrada Rías Baixas che, dopo aver attraversato Zamora e aver lasciato Puebla de Sanabria alle spalle, entra nel montuoso sud-est di Ourense, una zona selvaggia e scarsamente popolata che, però, è pieno di sorprese. Dalle cantine della piccola D.O. Monterrei alla locanda insediata nell'omonimo castello, su una collina sopra il paese di Verín.
Vale la pena lasciare l'autostrada e percorrere strade secondarie fino a Vilardevos, dove Silverio Tallón e la sua famiglia allevano anatre in libertà e producono l'unico foie gras della Galizia con il marchio Ánades Galicia.
Ritornati sul percorso, la tappa successiva potrebbe essere Xinzo de Limia, un paese in mezzo alla pianura – un'antica laguna prosciugata – dove Devi provare le cosce di rana per esempio alla Taberna da Trocha, e magari fermarsi al Langrina, un piccolo ristorante nascosto in una strada senza uscita che propone menù del giorno preparati e presentati con attenzione e cura insolite.
Passeggia nel centro storico di Allariz, una delle città più belle della Galizia.
OURENSE: LA CAPITALE E DINTORNI
Da Xinzo, in appena mezz'ora, si raggiunge Ourense. Anche se prima vale la pena fermarsi ad Allariz, una delle città più belle della Galizia, passeggia per il suo ripido centro storico e scendi sull'argine del fiume. Lì, in un palazzo vicino al ponte medievale, André Arzúa gestisce uno dei ristoranti storici della città e un classico del rinnovamento della cucina galiziana: A Fábrica de Vilanova.
Già nel capoluogo di provincia è quasi obbligatorio uscire per le tapas, che sia per i classici locali nelle vie vicino alla cattedrale – da non perdere il Cortés lacón, lo spiedino moresco di A Nosa Taberna, la spiga di Orellas o la tirapatate di O Souto – o proposte più innovative come il Tizar recentemente inaugurato oppure Bacelo e Sybaris 2.0, ormai indispensabili in città.
Anche se, se hai voglia di sederti a cena, i più informali Café Pacífico o Adega das Caldas e Nova, una delle stelle Michelin con il miglior rapporto qualità-prezzo in Spagna, sono ottime opzioni.
O RIBEIRO: LA VALLE CHE RESPIRA VINO
In realtà ci sono tre valli, perché O Ribeiro, sia la regione che la D.O. , È la confluenza dei fiumi Miño, Arnoia e Avia , oltre ad essere una delle denominazioni di origine più antiche della Spagna e ad avere decine di interessanti opzioni di enoturismo, è il luogo perfetto per una vacanza in campagna.
Devi solo scegliere tra dormire in un'azienda vinicola, come Viña Meín, un palazzo come Pazo dos Ulloa, o una spa come Laias. Una volta stabilito il campo base, devi camminare per le strade del vecchio quartiere ebraico di Ribadavía e lascia che Herminia ci parli dei dolci sefarditi che vende nella sua tahona, prova le anguille o il polpo fritti in qualsiasi ristorante e concludi la giornata a Sábrego, uno dei ristoranti più interessanti della provincia.
Cucina con radici e tra i vigneti al ristorante Sábrego.
RIBEIRA SACRA: A CAVALLO TRA DUE PROVINCE
Passando per Os Peares, comune di 300 abitanti, attraversato da tre fiumi, quattro ponti e diviso tra due province e quattro comuni, si giunge alla Ribeira Sacra, luogo sospeso nel tempo dove Alcuni paesaggi sono nascosti a cui è difficile credere finché non ci sei tu.
E non solo, vuoi una vasca idromassaggio affacciata su un bosco di castagni secolari da un vecchio monastero? Nel Parador de Santo Estevo ce l'hai. Hai voglia di un buon ristorante dove regna la grigliata, a due passi dai vigneti che scendono dai ripidi pendii della Sil Valley? Il Merenzao dello chef Carlos González è il tuo posto. fare Una cantina sospesa sulla valle, circondata da vigneti e ciliegi e accanto a una strada romana che oggi è una variante del Cammino di Santiago? Vieni ad Adega Vía Romana , a Belesar, e ammira il panorama.
Del resto, forse il vostro consiglio è fare una tappa ad A Fagulla, un ristorante che aggiorna la cucina locale e l'accompagna con un'ottima selezione di vini locali nel cuore di Chantada (Lugo).
Oppure Cabo do Mundo, un meandro disegnato dal Miño, con un belvedere da cui ammirare la coltivazione della vite sui terrazzamenti.
LA PIANURA CENTRALE
L'argomento dice in Galizia tutto è relativo. E in questo caso, almeno, lo è. Perché la pianura che si estende per tutta la zona centrale di Lugo va intesa in confronto a tutto ciò che c'è intorno. È meno montuoso, sì, c'è una collina qua e là, è vero, ma se arrivi dopo aver attraversato la Tierra de Campos forse la cosa semplice qui sembra esagerata. Anche se questo è il minimo. Collina più o meno collinare, le zone di A Ulloa e A Terra Chá (il Flat Land, in traduzione letterale) meritano una visita con calma.
A Parada das Bestas, nel villaggio di Pidre, è uno di quei posti che sembra il campo base perfetto. Assoluta tranquillità in un palazzo nel centro geografico della Galizia dove, inoltre, María Varela offre una cucina locale e gustosa.
Da qui si può raggiungere velocemente Portomarín, paese che dovette essere ricostruito in cima alla valle quando la costruzione della diga allagava il paese originario e cioè dominata da un'imponente chiesa romanica fortezza. E già che ci siamo, devi provare l'empanada di anguilla o i diversi piatti a base di questo prodotto che vengono offerti in ristoranti come Río Loyo.
La città di Portomarin, sul Cammino di Santiago, è nota per il suo ponte romano sul fiume Miño.
Già a Terra Chá, un po' più a nord, ce n'è per tutti i gusti. Se quello che stai cercando è la cucina tradizionale galiziana, senza aggiornamenti, esci dall'autostrada a Baamonde e cerca Restaurante Galicia. Aperto da più di 100 anni, questo luogo dal fascino innegabile è oggi uno dei classici in cui provare stufati come quelli che preparava tua nonna (se tua nonna era galiziana), trippa, brodo e per finire con una pota coffee (da stufato) con le sue gocce di brandy.
Per chi cerca una proposta con radici locali ma aggiornata, accompagnata da una buona selezione di vini, O Mesón do Campo (Vilalba) può essere un'ottima opzione. Sostarsi a Vilalba permette, oltre a mangiare, **di acquistare successivamente un formaggio di San Simón da Costa** nella bottega di uno dei suoi produttori o di entrare in possesso di uno dei fili di mandorla tradizionali del paese.
A Vilalba si produce il formaggio DOP San Simón da Costa.
LUGO: 2000 ANNI DI GASTRONOMIA
Gli archeologi affermano che gli alti funzionari romani hanno sede a Lugo ostriche e vongole vive venivano portate dalla costa. Se è così, e gli scavi sembrano dargli ragione, possiamo dire che i lughesi hanno un palato esigente da almeno 2000 anni. E questo è qualcosa che si nota passeggiando per il centro storico, circondati da la cinta muraria romana meglio conservata di quello che era il vecchio impero.
Non importa se vuoi tuffarti nella gastronomia più antica bevendo un pezzo di pancetta di maiale alla Taberna Daniel o viaggiando indietro nel tempo alla Cotá, una di quelle trattorie che sembrano essere rimaste ancorate in un punto più di mezzo secolo fa; cosa vuoi tapas come la gente di Lugo e lasciati sedurre da uno spiedino di carne a La Tasca o dalla selezione di tapas di cortesia al Cinco Vigas.
Non importa se quello che vuoi è un ristorante più tradizionale, uno di quelli che vantano ottimi prodotti, come il Mesón de Alberto, o se quello che cerchi è l'attualità della cucina dell'entroterra galiziano offerta dal centenario Restaurante España. Qualunque cosa tu stia cercando, se parliamo di cucina galiziana, la troverai sicuramente. Non in vano il motto ufficioso della città è: Da mangiare, Lugo.
Parte della cinta muraria romana con sullo sfondo la cattedrale di Lugo.
Poiché un tour del genere può essere estenuante e, sebbene Lugo abbia ottime opzioni di alloggio, lasciate che vi suggerisca una delle mie case rurali preferite, uno di quei posti in cui mi sento già a casa.
A Castroverde, a soli 20 minuti di auto dal centro, l'agriturismo Longarela vi inviterà a fermarvi una notte in più. Marisa e Maribel ti faranno dimenticare di essere in un hotel dal momento in cui varcherai la porta. È vero che anche i salotti con camino e la vista mettono molto dalla loro parte, ma sono senza dubbio ciò che rende questo affascinante casale un luogo unico.
Da qui non resta che tornare verso Castilla y León, attraversando i monti Ancares. vale la pena fermarsi O Cebreiro, la città più alta del Cammino di Santiago, in cui si conservano ancora le pallozas, le antiche abitazioni ricoperte di paglia. Ma vale ancora la pena riservarsi qualche ora per scendere nella spettacolare vallata di O Courel, con paesini come Seceda, nascosti in mezzo a boschi di castagni.
Perché non dirigersi a nord, serpeggiando lungo strade che sembrano non finire mai, **passando ai piedi del castello di Doiras** per raggiungere Piornedo, un altro villaggio palloza. Soggiornando al semplice Hotel Piornedo, cenare con una tazza di brodo galiziano fumante accanto al camino e sedersi nella sua stanza in vetro con vista sulla valle è un lusso. Se fuori nevica anche il paesaggio ti farà venire voglia di non partire. E poi sai che ci sarà un'altra tazza di brodo ad aspettare la notte, chi può avere fretta di lasciare un posto così?
Trekking-Yoga con vista negli alloggi rurali di Longarela.