L'isola di Kizhi vista dall'alto.
L'impossibilità di viaggiare all'estero, una maggiore curiosità per la natura o una maggiore accessibilità agli angoli remoti di questo enorme paese. I motivi non contano tanto quanto il risultato: i russi riscoprono le loro isole. Data la morfologia della Russia, è facile immaginare che i suoi arcipelaghi siano entro i confini dei suoi confini, ma, proprio per questo, non è così facile capire come navigare verso di essi.
La maggior parte offre ambienti naturali unici ed estremi, che richiedono lunghi spostamenti e un paio di precedenti classi di sopravvivenza. Questo è il caso dell'isola di Wrangler nel mare di Chukotka. (al confine con l'Alaska), Olkhon, che funge da epicentro per il tour del Baikal, o la più grande e famosa di tutte: Sakhalin, già consacrata come mecca dell'ecoturismo. Tutti loro nell'estremo oriente del paese, più vicino a Seoul o Tokyo che a Mosca.
Veduta del museo all'aperto di storia, architettura ed etnografia di Kizhi, sull'isola di Kizhi, nel lago Onega.
Sono pochi quelli che, oltre a questa natura spettacolare, vantano anche un rilevante patrimonio storico, una certa accessibilità e qualificazione per il turismo. Proprio perché queste difficoltà sono ineludibili, noi Con Nordic Travels intraprendiamo un viaggio in due tappe attraverso due delle isole più legate alla personalità della Russia: Kizhi e Solovietski.
PETROZAVODSK E KIZHI
La prima tappa è Petrozavodsk, dove si raggiunge dopo sei ore di treno da San Pietroburgo attraverso fitte foreste e laghi come mari. Petrozavodsk, la capitale della Repubblica di Carelia, deve il suo nome allo zar degli zar Pietro I... contraddicendo la credenza popolare che San Pietroburgo prendesse il nome dal suo fondatore.
Ecco la prima curiosità storica: Lo zar Pietro I scelse casualmente il suo omonimo tra i dodici apostoli per nominare la città che costruì nel 1703 come capitale della Russia. Per lui sarebbe qualcosa di più modesto e sceglierebbe un sito circondato da fiumi vicino al lago Onega, che sembrava ideale per le fabbriche (zavodi, in russo) dei cannoni che avrebbero finito per sconfiggere gli svedesi nella Grande Guerra del Nord.
Una ragazza in abiti tradizionali della zona, sull'isola di Kizhi.
Sì, Petrozavodsk è qualcosa come le "fabbriche di Pietro", e questa volta per lo zar e non per l'apostolo. In effetti, il nome e l'anno di fondazione sono l'unica cosa che ha a che fare con San Pietroburgo. Dal 18° secolo conserva poco più di pochi edifici, la memoria e il nome. Ma, a differenza di molte altre grigie e tristi capitali della Russia, qui troviamo un perfetto esempio di imperialismo stalinista, con un centro ricco di parchi e attraversato da ampi viali che conservano i classici edifici a cinque e sette piani degli anni Trenta e Cinquanta e, senza esagerare, anche i filobus dell'epoca.
Tuttavia, La cosa più importante della città è che funge da punto di partenza per visitare il lago che la bagna, l'immenso Onega. In estate, le sue acque riflettono le travolgenti notti bianche, in cui il cielo si oscura a malapena con sfumature di rosa, arancione e rosso. Questa fusione di tramonti e albe riempie le strade di gente all'alba e disorienta i sensi. È come l'equivalente estivo di un'aurora boreale, il che rende una cosa magnifica passeggiare nei parchi di questo strano fiume.
Chiesa della Trasfigurazione del Salvatore, sull'isola di Kizhi, in Carelia, Russia nord-occidentale.
Kizhi è una delle milleseicentocinquanta isole del Lago Onega, fatto che, siamo onesti, rende il lago più attraente dell'isola stessa. Ma Se scegliamo questo e non gli altri mille e qualcosa, è perché qui c'è il Kizhi Pogost, il museo dell'architettura in legno per eccellenza in Russia. La sua monumentalità basta da sola a giustificare qualsiasi viaggio, ma lo è anche Serve come pretesto per visitare la regione della Carelia e mettere la ciliegina sulla torta con le sue cupole che ci mostrano le particolarità dell'architettura e del paesaggio russi.
Al mattino, gruppi di turisti iniziano ad arrivare al molo, dove vengono dispensati gli ultimi biglietti rimasti per prendere le barche per Kizhi. Conviene gestirlo con il tempo e, per questo, molti di noi lo fanno tramite enti locali, che garantiscono anche i biglietti d'ingresso al museo Kizhi e le visite guidate allo stesso (e tanto altro ancora se è destinato ad essere fatto in spagnolo o inglese).
Il giro in barca è di circa un'ora e mezza, che passa in un batter d'occhio in queste acque calme, alimentate da una decina di fiumi e che bagnano le molte isole che sorgono appena sopra l'acqua. Mentre ci avviciniamo a Kizhi, la nave traccia un percorso a zigzag per scivolare attraverso il labirinto stravagante che la terra forma.
Chiese in legno del XVII secolo e campanile del sito storico di Kizhi, elencato come patrimonio mondiale dell'UNESCO.
La Chiesa della Trasfigurazione annuncia l'arrivo con le sue ventidue cupole in legno incastonate, la cui lucentezza le conferisce un aspetto metallico. Questo faceva parte dell'effetto che gli artigiani cercavano di ottenere, anche se la leggenda ne attribuisce la paternità al mitico falegname Néstor, che Terminato il lavoro, gettò nel lago la sua unica ascia perché nessuno potesse imitare il suo lavoro. Risale al XVII secolo e da allora è stato più volte restaurato; il primo, alla fine dell'800, quando veniva dipinto di bianco e ricoperto di lastre di metallo, pratica comune all'epoca.
Il successivo, negli anni Sessanta, ha recuperato la forma ei materiali originari. E l'ultimo dei lavori di ristrutturazione, tra il 2009 e il 2019, ha portato alla luce la forma attuale, con all'interno l'iconostasi principale a otto pareti. Fino ad allora, è sopravvissuto alle intemperie e alla storia con marce forzate: servire come un fienile per conservare le patate lo salvò dall'ira rivoluzionaria sovietica per qualsiasi tipo di costruzione religiosa.
Chiesa di legno tradizionale, sull'isola di Kizhi.
Una volta placate le prime trame comuniste e dopo la sua seconda riforma, negli anni '60 L'isola è stata istituita come il più grande museo all'aperto dell'intero paese, che negli anni '90 sarebbe stato riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio mondiale e naturale. Nei tre decenni successivi, le autorità decisero di trapiantare alcune delle più importanti costruzioni in legno che si potrebbe trovare nella regione, dando origine al complesso che oggi conosciamo.
La chiesa della Trasfigurazione dirige la parte religiosa. Come di consueto in questo tipo di costruzioni, i piani superiori sono progettati in modo da ridurre al minimo l'erosione da vento, acqua e ghiaccio, che impedisce di vedere la sua struttura dall'altare. Ciò nonostante, Le sue grandi dimensioni rendevano difficile il riscaldamento dell'interno, per questo fu costruito accanto ad esso il più piccolo Tempio dell'Intercessione. e dedicato alle messe invernali.
Di fronte alla verticalità della sorella maggiore, si presenta una struttura orizzontale che, insieme alle sue otto cupole, esalta l'immagine dell'intero complesso religioso, culminando in un campanile. Questa, eretta nel XVIII secolo da artigiani locali abituati a servire San Pietroburgo, Conserva completamente la struttura in legno, ma il suo effetto policromatico si moltiplica: appena cadono le prime gocce di pioggia, le lucide riescono a creare l'effetto di una facciata granitica come quelle dell'antico capitello.
Kizhi, sul lago Onega.
Tra i tre edifici, un cimitero fonde la vista con il mare e delimita lo spazio religioso dell'isola. Dopo continue riforme che hanno ostacolato le visite per più di un decennio, nell'ultimo anno è stato completato il set, che ora è perfettamente adatto alle visite.
Il museo si completa con un'ulteriore area di cappelle, un'isba e le sue scuderie (che mostrano lo stile di vita contadino nei secoli XVIII e XIX) e laboratori che furono portati sull'isola da diversi paesi delle regioni settentrionali russe. Sono il miglior esempio offerto dalla Russia e dal Nord Europa di architettura in legno.
La cattedrale di legno di Kizhi Pogost è stata costruita senza l'uso di un solo chiodo.
Naturalmente, il suo fascino non sarebbe lo stesso senza questo ambiente naturale unico, dove i laghi mescolano la taiga careliana con prati piatti e senza alberi più caratteristici della tundra settentrionale. Gli orari delle barche concedono poco tempo per godersi il paesaggio, quindi, oltre ad alcune case rurali, c'è sempre chi osa viaggiare con la propria tenda per indagare e pernottare nelle isole circostanti.
Di ritorno a Petrozavodsk, le nostre guide di viaggio nordico Ci offrono un viaggio di 24 ore via terra e via mare fino a raggiungere le Isole Solovietski (continua).